[@Володя]

Я в ауте. Полный писец. Короче рассказываю. Сегодня с утра приехал в знакомый сервис, где облуживаю свое авто (Марк II 2002 г.в. GX-110 1G-FE). Там сменил жидкость в коробке и решил заменить свечи. Перед этим мастер заявил, что неплохо бы промыть топливную систему вместе с впускным коллектором, в связи с чем авто будет лучше ехать, уменьшится расход топлива и т.п. Недолго думая, согласился, так как ранее проводил эту процедуру. По крайней мере, худше не становилось. Цена вопроса - около 6000 рублей. В итоге после промывки (американская жидкость марки BG) меняем топливный фильтр в баке, свечи и заводим двигатель, который начинат трясти и колбасить, после чего глохнет. Заводим вновь - аналогичная история, только двигатель не глохнет, обороты не превышают 550, дергается стрелка тахометра. Мастер заявляет, что виноваты новые свчи. Выкручиваем и ставим старые. Ситуация повторяется, только двигатель работает ровнее, не троит, его только эпизодически потряхивает, хотя до посещения сервиса двигатель работал настолько ровно, что внутри салона казалось, что он отключен. Я в панике, горе-сервисмен чешет затылок и убеждает поездить в течение дня, максимально выжимая педаль газа. Объясняет это тем, что очистительная жидкость смыла грязь, которая могла осесть на форсунках и которая смоется. Бля, так зачем же я чистил?!!!-говорю я. Короче сошлись на том, что при повторении "трабла" я приеду в сервис, и мы будем разбираться. После этого я вернул новые свечи в магаз, поставил иридиевые, которые проверил в том же магазине на приборе. К этому вечеру могу констатировать следующее: при запуске холодного двигателя, последний работает неровно с потряхиваниями. При нажатии педали газа, работает ровнее. При прогреве работает практически по старому, хотя кажется, что появилась мелкая дрожь. Ничего не могу понять, в чем причина? Че делать, други, помогите?!!!!

По моему,печальному опыту,мыть на пожилых иномарках топливную без снятия-делать тока хуже!!!!!!

[@Phantom]

Володя
Твоя беда в том, что в разных цилиндрах смесь сгорает по-разному отсюда и тряска, все просто. Учитывая, что свечи меняли несколько раз и трабл не ушел, беда не в них. Т.к. до промывки все работало ОК, исключаем систему зажигания и компрессию. Остается топливная. Скорее всего мастер прав: забита одна из форсунок. Рецепт: снимать рампу и мыть каждую форсунку по отдельности карбклинером. Трубка балончика приставляется к выходному отверстию форсунки и на контакты кратковременно подается 12 В от аккумулятора, т.е. быстро щелкаешь форсункой. Длина импульса не больше 0,5 сек. иначе сожжешь обмотку. После 10-15 сек. такой промывки услышишь, что форсунка стала щелкать звонче - все, она чистая. Грязная форсунка щелкает тихо и глухо.
Определить в каком цилиндре проблема можно еще так. Ставишь новые свечи (любые, хоть китайские), ездишь час и выворачиваешь их. Потом раскладываешь на столе по порядку цилиндров и смотришь на изоляторы. Один или два из них будут отличаться от остальных. Это и есть проблемные цилиндры. Еще можно прослушать форсунки фонендоскопом, но тут уже нужен навык. Но ИМХО тебе это ничего не даст: в любом случае снимать промывать все форсунки, по одной-то они не достаются.
То, что произошло еще раз подтверждает мое твердое убеждение: безразборное мытье топливной - лотерея, кому-то помогает, но для большинства деньги и время на ветер.

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

Да. Чуть не забыл. Когда будешь ставить форсунки обратно, не забудь смазать уплотняющие колечки литолом, иначе счастье от вновь обретенного спокойного двигателя омрачится повторной разборкой.

[@FROST]

Может банально провода перепутали ?

[@Phantom]

FROST
Тогда бы двигатель работал на 4-х цилиндрах из 6-ти! И это выражалось бы не легким потряхиванием, уж будь уверен.

[@Rega]

писец... на мой взгляд мыть топливную систему без разборки - это аналогично замене АТФ в АКПП в сервисе. Для замены видите ли надо около 12-15 литров нового дексрона. А реально всего нужно 7.8 л. Проверено на себе.

Кроме форсунок и БДЗ мыть нечего блин больше. А форсунки снять час делов на все.

[@FROST]

Сообщение от Phantom

FROST
Тогда бы двигатель работал на 4-х цилиндрах из 6-ти! И это выражалось бы не легким потряхиванием, уж будь уверен.

У меня когда перепутали, двиг трясло как раз таки не очень сильно !

Добавлено спустя 19 секунд:

Сообщение от Phantom

FROST
Тогда бы двигатель работал на 4-х цилиндрах из 6-ти! И это выражалось бы не легким потряхиванием, уж будь уверен.

У меня когда перепутали, двиг трясло как раз таки не очень сильно !

[@maart]

просто развели на бабки, во-первых, навязали так сказать читску... там было чисто, вероятно...но почитсить чистое - вред, имхо

[@Lexus]

Phantom
Блин, Фантом, RESPECT!!! Откуда такие глубокие познания? Каждый раз читаю и удивляюсь!!!

[@Phantom]

FROST
Ну х.з. если перепутать провода, то искра предназначенная, например, для 1-го цилиндра, попадет в 3-й и наоборот. К моменту проскока искры в "чужом" цилиндре будет неподходящий момент для вспышки, например вместо такта сжатия он будет находиться в такте продувки или впуска и, разумеется, при открытых клапанах никакой полезной работы цилиндр не сделает. Смесь, если она к этому моменту и будет, либо не загорится вообще, а если и загорится, то выстрелит через клапан в коллектор и все. Допускаю, что на 6-ти цилиндровом двигателе есть пара близких по тактам цилиндров, в которых перемена проводов вызывает очень раннее в одном и очень позднее в другом цилиндре зажигание, но тем не менее они хоть как-то работают. Вероятность того, что при перепутывании попадешь именно на такую пару очень маленькая. Может быть тебе именно так и "повезло". Но в подавляющем большинстве случаев 2 цилиндра из работы выпадают. Двигатель при этом заводится, хоть с трудом и в конвульсиях, может даже поехать, если в целом состояние двигателя очень хорошее, но не более. Двигатель будет явно троить, примерно как 4-х цилиндровый на 3-х цилиндрах (в обоих случаях не работают 25 % цилиндров). Проверяется трабл легко: при снятии бронепровода со свечи проблемного цилиндра (цилиндров) ничего в работе двигателя не меняется.

Lexus
Спасибо Просто я читаю много и в сети и в книжках, разговариваю со многими знающими людьми, которые пол-жизни провели в моторах и, т.к. мне это интересно, все запоминаю. Потом складываю все что услышал, увидел, прочитал, отбрасываю протеворечивые данные как недостоверные или стараюсь их проверить, из оставшегося составляю цельную картину, если каких-то звеньев не хватает, делаю логические выводы на основании достоверно известного. Правда, если я что-то домыслил сам и не проверил, то я так и говорю, чтобы не вводить людей в заблуждение своими возможными ошибками. Не очень-то сочетается такое хобби с профессией бухгалтера, да?

Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:

FROST
Вот например в двигателях с двухискровыми катушками (мотоциклетный оппозитник ИМЗ, например) искра подается одновременно в два цилиндра, однако вспышка происходит только в одном. На японских движках с такой системой зажигания часто ставят свечи с двумя боковыми электродами, чтобы продлить срок их службы - ведь искра в них бьет в два раза чаще, значит и износ электродов идет вдвое быстрее. Некоторые считают, что на двухэлектродных свечах проскакивают две искры и зажигание лучше, однако искра всегда только одна, просто бьет она по пути наименьшего сопротивления, т.е. через наимение изношенный электрод. У таких изношенных свечей центральный электрод приобретает форму элипса.

[@Rega]

Фантом

Реально красавчик!!!

[@Phantom]

Lexus
rega

[@Lexus]

Phantom
Блин, прикинь, я тоже начинающий бухгалтер!!! И тоже люблю поковыряться с машиной 8) .
А ща мотор на капиталке.
Прикиньте, поставил машину в среду, нужно поменять кольца, грм, прокладки, сальники лобовины, знакомый "Кулибин" сказал, работы на 3 дня(хотя я знаю, что в принципе можно сделать и за 2). Я согласился, работа 4 т.р. Забрать машину должен был в пятницу, т.е. вчера. Че вы думаете, этот козел, который мне все должен был сделать, забухал(вроде бы)... Приезжаю сегодня, машина стоит на эстакаде, двигатель скинут с подушек, ГБЦ и все навесное снято, а его самого нет. Спрашиваю у сторожей, говорят к твоей машине никто и не подходил 2 дня. Трубку мастер не берет, дома не ночевал... Пропал короче. Че теперь делать, я вообще не знаю. Я ему аванс дал, самому все собирать неохота, за отсутствием подобного опыта. Хожу в трауре...
P.S. Возле инжекторов есть 6 каких-то типа фишек, с пластиковой окантовкой, вот одну из них он сломал, или только пластик отломал, не расмотрел толком.
Phantom
Если я выложу завтра фото, сможешь подсказать, че это за хрень? И за что она отвечает?

[@Phantom]

Lexus
Выкладывай. Попробую помочь. Фишки с пластиковой окантовкой - это скорее всего питание инжекторов.

Видать "Кулибин" пока твой аванс не пробухает за работу не возьмется. У нас грейдерист как-то к приятелю на пару минут заскочил, чайку попить... Через неделю еле нашли - он грейдер в переулок загнал и бухал в соседнем доме. Потом пол-года отрабатывал свои "похождения" - мы ему насчитали ремонт движка в котором вода замерзла (прошлой зимой дело было), слитое местными пацанми диз. топливо, бензин служебных машин, которые его искали и простой грейдера в течении 6-ти рабочих дней. Так что знаем таких. И, по ходу, бухать еще за работой начал, раз фишки ломать стал. Я бы подождал еще на твоем месте, если не горит. Куда он денется? Должен появиться. Просто припомни ему задержку когда окончательный расчет производить будешь. А то глядишь вообще авнсом этим отделаешься. Только ничего ему не говори про бабки пока он машину не соберет и не заведет, иначе вообще не дождешься. В принципе можно конечно самому собрать или в другое место отволокти, но тогда с этого мастерового бабло выбивать придется, т.к. вряд ли он с радостью отдаст деньги, которые уже пропил. А запчасти ты покупал или он?

[@Lexus]

Phantom
+1
Все получилось, как ты говорил! Он мне позвонил 2 часа назад. Про задержку я ему ессесно ничего не скажу, а то он соберет мне движку ! Договорились на понедельник, вечером говорит, заберешь. Еще он мне сообщил, что у меня сдох 6 цилиндр. Я не уточнял, что и как, поеду в сервис утром.
Может совпадение, я грешил на EFI, были такие симптомы(особенно первые минут 15 после прогрева, во время езды): двигатель вроде бы работает ровно, но временами начинает тупить, и при одинаковом нажатии на педаль, будто натыкается на преграду, тормозит, давишь педаль глубже, резкий рывок, разгон и обороты вновь понарастающей. Может это был временный отказ 6 цилиндра?
Завтра все подробно расспрошу и выложу информацию... А ща спать буду...

Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

Запчасти мы вместе покупали, заранее. Все в машине лежит + он еще купил банку Hi-Gear'овского ремонтного герметика. Не знаю, зачем. Может для цилиндра. Кстати прикол: ГРМ на моем моторе не менялся 200 000км. глянул его, а он вообще, как новенький. Я был конкретно удивлен. Правда ремень оригинальный японский. Хотя он должен держать около 100 000.

Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:

Кольца я купил за 1430р,
Ремень Gate's 800р
2 сальника - по 180р
Герметик - 100р
Прокладка под ГБЦ - по-моему 400р
Прокладка под клапанную крышку 150р.

А он мне обещал подогнать контрактные инжектора. Вот не знаю, подгонит или нет...

[@Phantom]

Lexus

двигатель вроде бы работает ровно, но временами начинает тупить, и при одинаковом нажатии на педаль, будто натыкается на преграду, тормозит, давишь педаль глубже, резкий рывок, разгон и обороты вновь понарастающей.

Это происходит при наборе оборотов или при езде с неизменным нажимом на педаль? Если при разгоне, то ты наверное описываешь "провал газа", т.е. когда педаль вдавил, машина тупит какое-то время, и только потом начинает разгон. Если так, то причин несколько: слабая искра, позднее зажигание, недостаточное обогащение топливной смеси (забитые инжекторы, например), когда под пущенный дроссельной заслонкой воздух не пошел бензин.

Еще он мне сообщил, что у меня сдох 6 цилиндр.

Дак он его сделает или так тебе и отдаст? Так он объяснил задержку? Реанимировал ? Как правило говорят, что цилиндр "сдох" когда у него пропадает компрессия. Значит при разобранном движке самое время его оживлять. Вообще при отказе или неправильной работе цилиндра двигатель должно трясти. Для этого достаточно отклонения компрессии всего в 1 кг/см2 по отношению к другим цилиндрам. Думаю ты бы заметил, если бы он не работал. Это, конечно, не так явно как на 4-ке, но тем не менее чувствительно. Для эксперимента, когда заберешь машину, можешь просто снять бронепровод с одной свечи. Увидишь по реакции движка как выглядит отказ цилиндра (только если бронепровод снимается не на пару секунд, а на долго, его следует закоротить на корпус, иначе что-нибудь пробьет, подсвечник, например. Я когда снимал провода делал так. Брал запасной бронепровод, заранее закорачивал его на корпус, потом снимал провод исследуемого цилиндра не со свечи, а с трамблера и сразу надевал на этот сосок заземленный провод. Только тут надо быть осторожным и не держаться при этом за кузов - меня несколько раз била вылетевшая из трамблера искра. Не смертельно, конечно, но ощущения как будто молотком по пальцу врезали.

ГРМ на моем моторе не менялся 200 000км. глянул его, а он вообще, как новенький. Я был конкретно удивлен. Правда ремень оригинальный японский. Хотя он должен держать около 100 000.

Он и держит 100 тыс. Если он не потрескался, это не значит, что он в норме. Скорее всего он сильно вытянулся за время работы. Кстати из-за вытяжки ремня может заметно "уйти" зажигание, что приведет к эффекту провала газа.

А он мне обещал подогнать контрактные инжектора. Вот не знаю, подгонит или нет...

Если не подгонит, промой те хотя бы, пока снятые. Да и контрактные не всегда чистые. Я лично все инжектора (кроме новых, конечно) перед установкой мою карбклинером - хуже не будет.

А ремень неоригинальный взял, получается? Если так, то придется его подтягивать периодически и зажигание почаще проверять.

Кстати зажигание после сборки обязательно по стробоскопу выставь. Я по слуху выставлял не раз, потом проверяю стробоскопом - скосил. Ладно у меня навыка мало, но даже ремонтники выставляют на СТО, та же картина. Вроде бы выставили нормально, двиг хорошо работает, тяга в норме, потом переставишь стробоскопом, становится еще получше. Только выставляй по книжке, а не по каким-то усредненным данным.

[@Володя]

Спасибо, ребята, за помощь. В принципе проблема понятна. Завтра утром поеду на диагностику двигателя, заодно попрошу промыть форсунки методом Phantomа. О результатах отпишусь.

[@Lexus]

Сообщение от Phantom

Lexus

Это происходит при наборе оборотов или при езде с неизменным нажимом на педаль? Если при разгоне, то ты наверное описываешь "провал газа", т.е. когда педаль вдавил, машина тупит какое-то время, и только потом начинает разгон. Если так, то причин несколько: слабая искра, позднее зажигание, недостаточное обогащение топливной смеси (забитые инжекторы, например), когда под пущенный дроссельной заслонкой воздух не пошел бензин.

[quote:15nfuiqh]Еще он мне сообщил, что у меня сдох 6 цилиндр.

Дак он его сделает или так тебе и отдаст? Так он объяснил задержку? Реанимировал ? Как правило говорят, что цилиндр "сдох" когда у него пропадает компрессия. Значит при разобранном движке самое время его оживлять. Вообще при отказе или неправильной работе цилиндра двигатель должно трясти. Для этого достаточно отклонения компрессии всего в 1 кг/см2 по отношению к другим цилиндрам. Думаю ты бы заметил, если бы он не работал. Это, конечно, не так явно как на 4-ке, но тем не менее чувствительно. Для эксперимента, когда заберешь машину, можешь просто снять бронепровод с одной свечи. Увидишь по реакции движка как выглядит отказ цилиндра (только если бронепровод снимается не на пару секунд, а на долго, его следует закоротить на корпус, иначе что-нибудь пробьет, подсвечник, например. Я когда снимал провода делал так. Брал запасной бронепровод, заранее закорачивал его на корпус, потом снимал провод исследуемого цилиндра не со свечи, а с трамблера и сразу надевал на этот сосок заземленный провод. Только тут надо быть осторожным и не держаться при этом за кузов - меня несколько раз била вылетевшая из трамблера искра. Не смертельно, конечно, но ощущения как будто молотком по пальцу врезали.

ГРМ на моем моторе не менялся 200 000км. глянул его, а он вообще, как новенький. Я был конкретно удивлен. Правда ремень оригинальный японский. Хотя он должен держать около 100 000.

Он и держит 100 тыс. Если он не потрескался, это не значит, что он в норме. Скорее всего он сильно вытянулся за время работы. Кстати из-за вытяжки ремня может заметно "уйти" зажигание, что приведет к эффекту провала газа.

А он мне обещал подогнать контрактные инжектора. Вот не знаю, подгонит или нет...

Если не подгонит, промой те хотя бы, пока снятые. Да и контрактные не всегда чистые. Я лично все инжектора (кроме новых, конечно) перед установкой мою карбклинером - хуже не будет.

А ремень неоригинальный взял, получается? Если так, то придется его подтягивать периодически и зажигание почаще проверять.

Кстати зажигание после сборки обязательно по стробоскопу выставь.
Я по слуху выставлял не раз, потом проверяю стробоскопом - скосил. Ладно у меня навыка мало, но даже ремонтники выставляют на СТО, та же картина. Вроде бы выставили нормально, двиг хорошо работает, тяга в норме, потом переставишь стробоскопом, становится еще получше. Только выставляй по книжке, а не по каким-то усредненным данным.[/quote:15nfuiqh]



Да она не просто тупит, а дергается, дрожит и едет сильными рывками.

А как зажигание выставлять?
И с какой частотой ГРМ подтягивать?

[@Phantom]

Lexus

А как зажигание выставлять?

Регулируешь обороты ХХ. Для твоего движка - 750-850 об/мин и они должны быть стабильными, а не плавать. При неправильных оборотах регулировка теряет смысл. Накидываешь головку с воротком или накидной ключ на болт коленвала и проворачиваешь вал пока не увидишь на шкиве метку. Выглядит она как небольшая зазубрина. Помечаешь эту зазубрину капелькой белой краски, чтобы потом ее было лучше видно. Подключаешь стробоскоп: питание на аккумулятор, датчик на бронепровод 1-го цилиндра (следи, чтобы датчик не касался других проводов). Если на стробоскопе есть тахометр и ты им собираешься пользоваться, подключи провод тахометра на вывод IG диагностического разъема. Если тахометр есть, но пользоваться ты им не будешь, полагаясь на штатный тахометр, позаботься, чтобы крокодильчик тахометра не соприкасался с массой - тахометр может выйти из строя. Я в таких случаях вешаю этот провод на какую-нибудь вакуумную трубку. Далее замыкаешь в диагностическом разъеме выводы Е1 и ТЕ1. Запускаешь двигатель и светишь лампой стробоскопа на шкив коленвала. Вспышка будет происходит одновременно с подачей искры в 1-й цилиндр. Благодаря стробоскопическому эффекту метка на шкиве будет казаться неподвижной. Шкала на крышке ремня ГРМ показывает опережение зажигания, т.е. угол на который не доходит коленвал до положения ВМТ 1-го цилиндра. Твоя задача поворотом трамблера установить необходимый угол опережения. Для 1G-EU при замкнутых контактах диагностического разъема это 6-10*. После снятия перемычки обороты должны слегка повыситься, зажигание тоже станет пораньше.

с какой частотой ГРМ подтягивать

Зависит от качества ремня. Поездишь, попроверяешь, сам поймешь. Обычно хороший неоригинал за 30-40 тыс. вытягивается, а служит не больше 80 тыс. Если не подтянуть вовремя, может проскочить. Для 1G это не очень страшно, клапана не погнет, но ремень менять придется и двиг может не завестись.

Да она не просто тупит, а дергается, дрожит и едет сильными рывками

Ну тогда наверно действительно цилиндр, хотя не факт что трабл в компрессии - при пробитом подсвечнике или мертвой свече двиг тоже трясет при наборе оборотов. Но, я думаю, вскрытие показало?

P.S. Или "вскрытие показало, что больной умер от вскрытия" ( (с) Гоблин)[/quote]