[@alex.mark]

ИЩУ СОВЕТА! Марк 2 93г 2JZ-GE JZX 91 в сибири с 97 года 315000тыс.пр.внешне ухоженный, кузов не битый! но с двс проблема компрессия в 1 и 6 10кгс в остальных норма. свечи были залиты маслом,Стояла платина, поставил простые. через 5 т.км. затроил тряска такая что ехать страшно наверное 2или3 цилиндра не работают. сальники на распредвалах бегут плюс менять грм. на генератор откуда то капает антифриз говорят менять помпу. масло после 5т.км черное,При этом масло не ест может на 1см упал уровень и все. в мороз заводится отлично с сигналки с первого раза с ключа со второго расход 15-17 вроде нармальный. вообщем по моим расчетам ремонта на рублей 10-15 и кто возмется в новосибе у кого не спрашивал все в отказ.думаю ставить КОНТРАКТНЫЙ. У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ЗАМЕНЫ ДВС ПОДЕЛИТЕСЬ ОЩУЩЕНИЯМИ!!!? или ЗАМЕНЫ ПОРШНЕЙ И ГОЛОВЫ ЦИЛИНДРОВ ДОПУСТИМ ЛИ ТАКОЙ РЕМОНТ??? Первая машина брал летом за 6т.км. не разу не пожалел о своем выборе особенно впечатляет TRC по снегу очень удобно. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИТ. УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!

Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:

ЕЩЕ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ МОЖНО ЛИ НА 2JZ-GE ПОСТАВИТЬ ПРЯМОТОК.ХОЧУ ДОВЕСТИ МАШИНУ ДО УМА.

[@vitaliy20]

Ну масло черное это говорит о том, что оно хорошо движек моет. Тоесть я так понял, что за 10 тыс пробега уровень масла падает с максимума до минимума. Заменишь сальники расход еще уменьшится. Все проблемы которые ты тут описал решаемы. Для начала попробуй сделать раскоксовку. Обязательно поменяй масло и погоняй движек хорошенько. Замерь компрессию. Если помогло, то на замену ремня ГРМ со всеми сальниками и помпой. Посмотри катушки и поменяй свечи (ставь простые, но только оригинал)
Твой двиг по идее миллионник. И выработал только 30% своего ресурса. Поршня и голову менять рано. Это извесно станет только после дефектовки, может отделаешься заменой колец (что скорее всего) Контрактный двиг - это лотерея, он может хуже твоего оказаться. Но это если брать без осмотра. При осмотре снять клапанную крышку и поддон картера, ну и там по состоянию уже более менее видно будет.
Не растраивайся невсе так страшно. Думаю раскоксовка поможет.

[@KOTOVSKEY]

Сообщение от vitaliy20

Ну масло черное это говорит о том, что оно хорошо движек моет. Тоесть я так понял, что за 10 тыс пробега уровень масла падает с максимума до минимума. Заменишь сальники расход еще уменьшится. Все проблемы которые ты тут описал решаемы. Для начала попробуй сделать раскоксовку. Обязательно поменяй масло и погоняй движек хорошенько. Замерь компрессию. Если помогло, то на замену ремня ГРМ со всеми сальниками и помпой. Посмотри катушки и поменяй свечи (ставь простые, но только оригинал)
Твой двиг по идее миллионник. И выработал только 30% своего ресурса. Поршня и голову менять рано. Это извесно станет только после дефектовки, может отделаешься заменой колец (что скорее всего) Контрактный двиг - это лотерея, он может хуже твоего оказаться. Но это если брать без осмотра. При осмотре снять клапанную крышку и поддон картера, ну и там по состоянию уже более менее видно будет.
Не растраивайся невсе так страшно. Думаю раскоксовка поможет.

+1

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

такие движки не мрут при таком пробеге, и уж тем более что он не смотан судя по описанию авто в целом! у другана машина 97 года с 320 тыщами и есть подозрение что его уже сматывали

[@Phantom]

alex.mark
Можешь сделать раскоксовку, но особо не надейся на нее - какой-то положительный эффект она дает в 1 случае из 10. Тем более, после нее необходима замена масла. Если на упаковке антикокса пишут, что масло менять не нужно - не верь. Низкая компрессия в отдельно взятых цилиндрах, при условии нормы в остальных, и залитые маслом свечи могут говорить о течи маслосъемных колпачков. Масло протекает через колпачки, попадает в цилиндры, засирает свечи, при этом на ножках поршней нарастает шуба нагара, периодически этот нагар отваливается и раздавливается фаской клапана. После этого клапан перестает плотно закрываться, падает компрессия, появляется тряска. Решается эта беда легко - снимается ГБЦ, меняются колпачки, притираются клапана. Перед этим можно проверить и отрегулировать тепловые зазоры, это может быть причиной неплотного закрытия. Еще могло разрушится седло клапана. Вторая причина - износ или залегание колец. Это тоже может вызвать попадание масла на свечи и снижение компресси. Но изнашиваются кольца во всех цилиндрах равномерно, т.е. компрессия была бы низкая везде, а запасть без причины они не могут, поэтому я склоняюсь в пользу первой версии (хотя быстро чернеющее масло косвенно может свидетельствовать о прорыве газов в картер). Запасть кольца могут либо при длительной стоянке (больше полугода) с плохим малом, либо при езде на ОЧЕНЬ плохом масле (разливной Автол, например). Третья причина падения компрессии - пробой прокладки ГБЦ, но ты бы такой большой пробой уже заметил по выгоняемому из расширительного бачка тосолу. Различие компресси по цилиндрам более чем на 1 кг/см2 - уже причина для тряски.

Теперь о выяснении конкретной причины. Самое простое - после поездки, на работающем двигателе надо открыть крышку маслозаливной горловины. Если оттуда идет дым, даже маленький, значит виной всему кольца - через них идет прорыв газов. При прорыве через недозакрытые клапана, газы вылетают в коллектор и в картер попадать не могут. Если дымка нет, это еще не говорит о том, что с кольцами все в порядке, может быть просто газов прорывается недостаточно. Выворачиваем свечи, заливаем в цилиндры немного моторного масла (любого) и проверяем компрессию. Если компрессия не восстановилась, значит клапана, если восстановилась, скорее всего кольца.

Если все же придется менять кольца, делается это без снятия двигателя. Снимается ГБЦ, снимается поддон, откручиваются крышки шатунов и поршни вынимаются из гильз. Сборка в обратном порядке. Попутно желательно будет поменять шатунные и коренные вкладыши, все сальники до которых дотянешься, маслосъемные колпачки, ну и конечно притереть клапана. Для такого ремонта лучше всего взять ремкомплект, где будут все РТИ для твоего двигателя. Поршня менять смысла нет - они почти не знашиваются, от такой замены будет больше вреда чем пользы. Гильзовать, скорее всего, тоже не нужно - износ зеркала цилиндров на бензиновом двигателе - редкость. Зачем ты собираешься менять голову я вообще не понял, если она не раскололась то на компрессию не повлияет.

То, что даже такой надежный двигатель как рядная 6-ка может отходить в России 1 млн. км я не верю, но тысяч на 500 должно хватать. Но тут решающую роль играет грамотное и своевременное обслуживание, а так же то, как часто предыдущие владельцы скручивали спидометр

Контрактный двиг для Новосиба, думаю, встанет значительно дороже кап. ремонта. Но если надумаешь, про технологию замены можешь почитать здесь http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= То, что он окажется хуже твоего, конечно, вряд ли, но его состояние действительно может быть далеко от идеала. Тут для точной проверки надо заводить его на стенде, что без компьютера невозможно и в наших магазинах не делается. Правда для установки и проверки большинство магазинов дают какой-то срок, обычно 2-4 недели. Если продавец от подобной гарантии отказывается, двиг лучше у него не брать.

Найти место течи антифриза на генератор не сложно - главное внимание. Я с трудом представляю компоновку 2JZ, иначе указал бы наиболее вероятные места утечек.

А прямоток ставить можно на любой двиг, какая разница чем рычать?

[@vitaliy20]

Phantom
Если можно по подробнее про то что кольца залегают при долгом стоянии авто. У меня просто турер стот всю зиму в гараже и не разу не заводился. Масло залито Мотюль V300 5в40 (в жестяной банке). Менял практически перед тем как постави в гараж.

[@Phantom]

vitaliy20
Ну в твоем случае думаю это не грозит. Вот если поставить машинку на пол-годика с какой нибудь дешевой минералкой корейского производства, на которой к тому же проехали уже 8-9 тыс. км, то могут и закокситься кольца. А вообще, почему бы не заводить машину хотя бы раз в месяц? Или гараж сильно далеко?

P.S. Еще забыл: кольца могут залечь из-за перегрева и потери упругости. Правда тут уже совершенно другое физическое явление - "отпуск стали" (такие кольца превращаются в проволоку и их можно завязывать в узел) и никакие антикоксы не спасут.

[@vitaliy20]

Phantom
Да гараж не далеко. Но заводить не стал по следующим причинам.
Холодный пуск - повышеный износ движка. Плюс постоянные прогревочные обороты - закоксовка. (хотя конечно погазовать можно) Чего ее драконить постоянно то.
Как посоветуешь ее из анабиоза выводить. Я кое что знаю, но может ты дополнишь...

[@Phantom]

vitaliy20

Холодный пуск - повышеный износ движка.

За 1-2 раза в месяц не износится. Тем более со свежей синтетикой. Это перегибы уже. У тебя же не -50 *С за бортом, я надеюсь. Я дак вообще каждый день на машине, а то бывает и на холодной трогаюсь, когда времени нет. При холодном пуске главное - хорошее масло.

Плюс постоянные прогревочные обороты - закоксовка

С чего бы? Поясни.

Как посоветуешь ее из анабиоза выводить.

Сколько простоял? Если пару месяцев, вообще не заморачивайся - заводи, прогревай и едь. Какой "анабиоз"? Ты ведь ее не консервировал, масло в цилиндры не заливал, глушитель и воздуховод промасленной ветошью не затыкал.

[@alex.mark]

СПАСИБО ЗА ОБЪЕМНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. МАШИНА БЫЛА В КЕМЕРОВО У ОДНОГО ДЯДИ 7 ЛЕТ. ОПОСЛЯ ЕЩЕ 2 ХОЗЯИНА БЫЛО ПО 2 ГОДА ПОЧТИ, ПОЭТОМУ НЕ ПЛОХО СОХРАНИЛАСЬ НЕ УСПЕЛИ УБИТЬ. БРАЛ КОГДА МАСЛО БЫЛО НЕ ОХТИ И В КОРОБКЕ И ДВИЖКЕ ОБИДНО ЧТО ИЗ ЗА БАНАЛЬНОЙ ЖАБЫ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ ТАКОЙ АППАРАТ УШАТАЛИ. НА СТО В ОСНОВНОМ РУКАМИ РАЗВОДЯТ КОЛЬЦА НЕ МЕНЯЕМ КАПИТАЛКУ НЕ ДЕЛАЕМ, ПОЭТОМУ Я И ПОДУМАЛ ДВИЖКУ МЕНЯТЬ ОДИН МАСТЕР МНЕ В ОТВЕТ НА ВОПРОС О РЕГУЛИРОВКЕ ЗАЗОРОВ СКАЗАЛ НА ТВОЙ ВЕК МОЖЕТ ХВАТИТ НЕ СТОИТ ТИПА ТРАТИТСЯ. ВОТ ТАК И ВЕЗДЕ НАВЕРНОЕ ПОЕЗДИЛ ПРОДАЛ. Я БЫ ГОЛОВУ НЕ ГРЕЛ ЗА 175 ЗАБИРАЮТ ДА УЖ БОЛЬНО ЗАПАЛ НА МАШИНУ ХОЧУ ЗДЕЛАТЬ ПОД СЕБЯ ВПЛОДЬ ДО ПОКРАСКИ. НЕ ВИЖУ АЛЬТЕРНАТИВЫ ТАКОЙ МАШИНЕ. ХОТЯ КАЖДОМУ СВОЕ. СПАСИБО УДАЧИ НА ДОРОГЕ!

[@Phantom]

alex.mark
Машина действительно хорошая, 3 литровая R6 - классика жанра, самый мощный атмосферник из всех, что ставились на эти машины. Мне в свое время предлагали 3-х литровый Чайзер MX83 с дигателем 7M-GE, но я не взял из-за боязни, что не продам потом.

Какие-то странные у вас СТО, что даже банальную замену колец сделать не могут. Чем же они тогда там занимаются? Подкачивают колеса и пыль со стекол стирают??? А почему бы самому не сделать? Если есть помещение, конечно. А на тепловые зазоры вообще тратиться не стоит, лично я проделывал эту операцию прямо во дворе дома за пол-дня, причем впервые, не имея об этой операции ни малейшего представления. Во второй раз вообще за полтора часа уложился, с учетом перекуров. Там делать нечего, еще деньги за это отдавать. А вообще, надо сначала определить где трабл в кольцах или клапанах. Дым из-под маслозаливной смотрел?

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

alex.mark
Тут в принципе ты не один из Новосиба. Может тебе с кем-нибудь состыковаться? Показали бы где СТО "правильные" водятся.

[@vitaliy20]

Phantom
Обогащеная смесь. Если после этого не дать движку просраться, то будет не очень хорошо. Где то читал про это.
Машинка стоит уже с декабря месяца и будет стоять пока не сойдет снег. Заводить хочу так:
Свежий бензин в бачек, масло в горшки и покрутить стартером. Потом прогреть и потихоничку до ближайшего сервиса на смену масла.

[@alex.mark]

Не хочу обобщать есть конечно сто достойные,но я в этом деле новичок,Раньше только в газеле и автобусе ездил,за рулем с сентября, те что по близости только масло меняют и колеса качают.По мелочам обращался конечно а тут по серьезнее дело-не берутся или мне доверия не внушают.Самому лезть как то страшновато.Гараж только летом оборудую, хотел летом сам грм менять но не дотянул чуть чуть, если на станцию сейчас загоню надо все будет сразу делать от неприятностей подальше.Есть даже книга у меня по темноту и обслуге, вроде все понятно с рисунками но по другой литературе не советуют без опыта лезть.Что делать- буду набиратся опыта.

[@vitaliy20]

alex.mark
Самому грм менять я бы не советовал. Можно серьезно накосячить

[@Hel S.]

Можно свои пять копеек?

Если клапана не прогоревшие, а снижение компрессии вызвано залёгшими кольцами,

ТО JZ БУДЕТ РАБОТАТЬ РОВНО

проверено не раз, разброс компрессии 13-6 по цилиндрам - и движок работает ровно, без дёргания

но с прежатыми/поджареными клапанами - тряска

с дохлыми свечами - тряска

с треснувшей крышкой трамблёра - тряска

[@alex.mark]

Смотрел дымок под крышкой-Первый раз открыл чтото было второй уже не заметно.Двиг работал 10мин.Надо побольше наверное.И что то цокает, распредвал о клапан что ли?Вся работа стоит на станции примерно 15р. рем.компикт 4.5р с заменой грм больше 20 выходит.Вариант делай сам меня больше устраивает.Работать по книжке с рисунками-Наверное больше месяца уйдет времени.

[@uzzzer]

Hel S., ты меня клапанами как-то напряг
у меня вот что-то подергивает. свечи/крышка -- старые/новые -- все без разницы

[@Phantom]

Hel S.

проверено не раз, разброс компрессии 13-6 по цилиндрам - и движок работает ровно, без дёргания

Это не только у JZ, у 1G тоже компрессия особо не влияет, вот на 4-ках очень заметно. Но тем не менее про такой вариант появления тряски забывать нельзя - всякое бывает.

alex.mark

Смотрел дымок под крышкой-Первый раз открыл чтото было второй уже не заметно.Двиг работал 10мин.Надо побольше наверное

Смотреть надо сразу после поездки. Покатался 10-15 мин., остановился и, не глуша двигатель, отворачиваешь крышку. Можно еще через щуп маслянный посмотреть, но из-под крышки нагляднее. Если двигатель работал только на ХХ, то дымок и не появится, даже если там кольца мертвые. А если заглушить двигатель и открыть крышку после этого, то дымок будет даже на исправном моторе.

И что то цокает, распредвал о клапан что ли

Скорее всего. Цокание должно исчезать после прогрева, или хотя бы стихать. Если звук одинаковый и на холодном двигателе и на горячем, то либо тепловой зазор слишком велик (кстати, может быть из-за того, что клапан недозакрывается), либо цокает что-то другое.

Вариант делай сам меня больше устраивает.Работать по книжке с рисунками-Наверное больше месяца уйдет времени.

А куда спешить-то? До лета далеко А вообще, учитывая какие у вас мастера, я бы им даже свечи менять не доверил. Вообще, когда делаешь все сам, тем более по книжке, получается дольше чем на сервисе, но неизменно качественнее. Параллельно приобретаешь бесценный опыт, который пригодится еще не раз. Взять хотя бы шкив коленвала. На сервисах его закручивают ударами молотка по воротку, но при таком методе, как известно, достичь регламентированного момента затяжки невозможно. Если ты делаешь двигатель для себя и знаешь, что ездить будешь на нем сам, то ты затянешь этот болт динамометрическим ключом с заблокированным коленвалом. Это дольше, труднее, зато не рискуешь в последствии столкнуться с разбитым шпон-пазом и прыгающим УОЗ. Но прежде чем лезть в двигатель, нужно постараться определить причину неисправности без разборки, тогда будешь по крайней мере расчитывать заранее сумму и продолжительность ремонта. Почему-то мне кажется, что у тебя с клапанами трабл, а не с кольцами: и расход масла небольшой, и дымка явного нет. Попробуй с маслом, как я выше писал, компрессию замерить.

Про то, что можно накосячить при замене ГРМ, я согласен с vitaliy20, но только отчасти. Можно конечно по неопытности неправильно выставить метки, но даже если это и произойдет, ничего фатального не случится - 2JZ клапана не погнет, как бы ты не поставил ремень. Просто разберешь и поправишь по меткам. А вообще, попасть по меткам двумя распредвалами не очень сложно даже новичку. Замена ГРМ вообще процесс несложный, особенно на продольном двигателе. Это не поперечник какой-нибудь, где нужно влазить под капот из-под крыла и протискиваться между лобовиной и лонжероном. На продольном двигателе одно удовольствие - снял радиаторы и хоть пляши там, места уйма.

[@alex.mark]

На днях компрессию замерю с маслом.И с дымом разберусь.Конечно причину надо установить.Но если за такую переборку браться по моему полюбому стоит кольца менять.Недели за две гараж подготовлю, и буду вскрывать пациента.

[@лёка 40]

масло особо не ест зачем кольца менять пока думаю для начало устранить все недостатки фильтрики все поменять с тряской разобратся вот маслсьемные колпачки можно поменять а если бы кольца залегли масло ведрами кушал

[@Phantom]

лёка 40
Фильтры и т.п. - это полезно, конечно, но на компрессию никак не влияет, а вкладывать силы, деньги и время в поиски причин тряски при разнобойной компрессии ИМХО смысла не имеет. Надо вначале механику в порядок привести, а потом уже за мелочевку браться, если не поможет.

а если бы кольца залегли масло ведрами кушал

Все верно, но за расход масла отвечают маслосъемные кольца, а за компрессию компрессионные. Если залегли только вторые, компрессии не будет, а расход масла особо не подпрыгнет. Хотя, я ни разу не видел, чтобы при залегших или износившихся компрессионных кольцах, маслосъемные продолжали выполнять свою функцию. Чаще происходит наоборот: при еще приличных компрессионных, маслосъемные уже умирают.

alex.mark

Но если за такую переборку браться по моему полюбому стоит кольца менять

Да нет, не скажи. Если трабл в клапанах, проблема решится максимум снятием ГБЦ, а это значительно проще, нежели снимать поддон и вынимать поршни. Никакого секса с домкратами под машиной. Кстати, если раньше не приходилось снимать ГБЦ, внимательно изучи книжку. В частности по части порядка отворачивания/заворачивания болтов крепления ГБЦ и распредвалов. Роль тут играет не только порядок затяжки болтов, но и порядок их ослабления. В противном случае может деформироваться ГБЦ или распредвал. И обязательно меняй все сальники которые будешь трогать. Даже если сальник выглядит на 5+ и даже не потеет, после повторной установки скорее всего потечет.

Кольца без необходимости менять на стоит - они уже притерлись к зеркалу цилиндра, а новые будут притираться по-новому. Такая притирка не идет на пользу ни кольцам, ни зеркалу. По этой же причине не рекомендуется без необходимости вынимать поршни из цилиндров - кольца провернуться и при повторной установке уже не попадут в набитый ими элипс.