[@Roman1979]

Всем доброго дня (ночи)!
Имеется Креста90 с сабжевым движком, на одометре которого 250 тык.
В последнее время ужор синтетики 5w30 стал особенно заметен и меня достал. Была перечитано уйма форумов на эту тему, после которых у меня обрисовались весьма смутные представление о том что мне реально может помочь. Сразу скажу, что гаража у меня нету, спец.инструмента тоже, но навык слесарных работ давал о себе знать не раз, вот подумал что и сейчас справлюсь. Что странно - не встретил ни одного ЗАКОНЧЕННОГО форума с этой темой - люди что-то пишут, советуют, а помогло это или нет - неясно. Очень хочется сейчас сделать все до конца, чтобы народ читая это знал четко симптомы, причины, и что с ними делать и как это работает.

Согласно ФАКам масло можеи либо СГОРАТЬ либо ВЫТЕКАТЬ. В моем случае и то и другое.

__________________________________________________ __________
По поводу Вытекает: Возьмите ЛИТР масла о вылейте на свой движок (шутка)))) И делайте так раз в 1000 км (у меня примерно такой расход). Комментарии о получившемся излишне. И судя из отзывов людей - это от силы 10% из всех случаев.

В моем случае страшно засран БДЗ, впускной патрубок аккурат начиная от того места где в него входит трубка отсоса картерных газов. Также спереди-слева, у траблера, застрана вся его крышка. Причем если поездить оборотах так на 4000-5000 и открыть капот - масло там будет свеженькое - только выдавленное.

На вопрос почаму его давит 2 варианта - херовые прокладки/уплотнения и слишком большое давлени в системе картерных газов.

Первое лечиццо простой заменой или более вязким маслом. Второе можно проверить, открыв крышку маслозаливной горловины и положив на нее картоночку. При убитом двиге она должна даже на холостых подпрыгивать. У меня же ее наоборот всасывает, и чем больше обороты двига, тем лучше ее присасывает к горловине.

Блин пора утекать с работы.... Зафтро буду стараться разобраццо в части угара, пока что буду рад услышать любые разумные комментарии по этой теме и рекомендации что делать. Сразу скажу,что вариант тупо атдать в сервис на полный капремонт ЦПГ неинтересен - это будет последнее что я сделаю и равно тому что с ужором масла рядовой владелец врядле сам справится. Цель этой темы - попробовать ВСЕ варианты до последнего прежде чем сдаваться сервису ))))

Всем спасиба и до завтра.!

[@Alex_spb]

Молодец! Будет интересно услышать отчет! Ты только не забудь отписаться здесь о результатах

[@Falcon]

Roman1979
компрессию померь....

[@MaxTractor]

Значит БЗД это болезнь... почистить - поменять прокладку и фсё будет пучком.
Трамблёр снять - поменять резиновое колечко.

Теперь о жоре масла:
Жрала у меня 300г на 1000км двига 1G-FE

Что сделал значит - тупо снял крышку распрпедвалов и далее по книжке произвёл замену всех маслосьемных колпачков. Вымал маслоотделитель на внутренней стороне клапанной крышки(гоуна было докуя) поменял ГРМ, сальники распредвала и коленвала, ролики... ну это типа потаму что всё равно всё разобрал поэтому менять так менять

Результат - масло 10W40 перестала жрать ваще... т.е. за 10000км от верхней риски до нижней... БЗД потеет, но на скорость пули не влияет так что забил...

УДАЧТИ

P.S. в твоем случаи может ещё понадобится профилактика колечек - раскаксовка тобишь...

[@Roman1979]

Продолжаем разговор ))))
Вчера долго консультировался с двумя мастерами из автосервисов, суть из заключений сводилась к "ремонтировать и не е...ть мозги". Оно понятно - ребята этим живут. Цена работ по переборке ЦПГ с попутной заменой колечек и чисткой всего варьируется от 15 до 25 тыс. руб. В засисимости от состояния самой ЦПГ (для тех кто еще не знает ЦПГ - это Цилиндро-Поршневая Группа) материалы на этот двиг потянут еще на 300-400 у.е. Итого есть реальная вероятность "залететь" на 1000-1400 баксов и неделю простоя тачки.

Благо есть хороший знакомый, перебравший не один десяток японских моторов, в т.ч. Ниссаны, Мазды, Мерины, дизеля.... Что интересно - говорит с движками 1G-FE гораздо ВЫГОДНЕЕ и быстрее взять контрактник (цены в Москве колеблятся от 12 до 16 тыс.руб), на его практике плохие японские контрактники попадались всего 2 раза, причем их сразу меняли те кто его продал на нормальные. Кстати, любой уважающий себя продавец контрактных запчастей, дает минимум двухнедельную гарантию на свои агрегаты при условии что их будут устанавливать на их же сервисе. Цена такой установки варьируется от 200 до 300 у.е. Итого реальная стоимость замены моего движка будет от 650 до 950 баксов. + Небольшой геморрой по регистрации смены агрегата в ГАИ. Простой без мишины при этом сводится к ОДНОМУ дню. ВАЖНО, что рабобрав ваш СТАРЫЙ движок, вы влегкую распродадите целые рабочие агрегаты по из-в-рук-рукам и отобьете МИНИМУМ пол-цены вашего контрактника. Конкретный пример - рабочие головы (головки блока цилиндров) в сборе на наши движки уходят в лет по 200-250 у.е. И есть еще генераторы, стартеры и проч. проч.

Вот такие вот два варианта имеет любой владелец проблемного движка, и я думаю многие остановятся на втором. А никого ни к чему не агитирую, проста мне главное чтобы проблема решалась быстро и экономически максимально эффективно. Плюс у меня в "подкорке" есть необъяснимая частичка недоверия когда наш слесарь разбирает до колец японский мотор (да простят меня работники автосервисов).

Именно вот по этим причинам я сейчас буду применять все "народные" меры по улучшения ситуации, а если не поможет, просто махну двиг.

Добавлено спустя 40 минут 44 секунды:

Продолжая начатую тему, повторюсь, что в моем случае течь масла вызвана плохим состоянием ЦПГ, + большая его часть просто сгорает.

Поэтому далее я буду пытаться привести в порядок именно ее. Скажу, что компрессию пока не мерял (обязательно сделаю это в ближайшее время). Масло лью только рекомендованное тойотой, синтетика, - раньше Кастрол ТХТ Софтек 5в-30, сейчас Тойота API SL 5в30. При холодном старте идет белый дымок, как при выпаривании конденсата, запах какой то вонючий, но не масляный. После прогрева дыма нету.
Заводится в любую погоду с первого тычка, обороты сразу ровно 1500 и плавно снижаются. В прошлом году зимой, когда с утра на градуснике было -35 (по моему в январе) также спокойно без ночных прогревов заводилась с первого раза. Что дает основания полагать о целости компрессионных колец и нормального блока цилиндров.

Кто то советовал на форумах - раскрутить двиг до 4500 оборотов, подержать его так 5 сек, и резко сбросить газ. Если при этом на выхлопе пойдет сизый дым - типа хана колпачкам. Такого у меня нет, сизого дыма нет как при 4500 оборотов так и при ХХ. Если даешь газ впол резко с места дым идет черноватого оттенка с явным запахом бензина. Значит просто очень переобогащенная бензом смесь, не более. Так что вычитанные вот эти два метода никакой ясности мне не внесли )).

Той же прошлой зимой когда слегка потеплело до -15, решил сделать раскоксовку ЛАВРОМ. Купил аж 2 порции, выкрутил свечи влил туда супер-смесь, свечи закрутил. Квасилось оно у меня полтора суток. Вышел, выкрутил свечи, снял предохранитель с EFI, обложил все ветошью и крутил стартером. Так забавно им крутить когда нет свечей %)))). Кароче не вылетело почти вообще ничего. Крутил не долго ибо жалко было гонять в сухую поршня. Предохранитель, свечи на место, пробую заводить - глухо. Ни намека на даже схватки. С паузами в одну минуту! крутил секунд по 10. Через полчаса из под капота пашел дымок %))). Гуд бай стартер. К тому времени я совсем промерз и пошел сдаваться в сервис. Приговор сервиса - замена сожженого стартера на б\у с работой обошлось в 5000 руб. А по поводу моей раскоксовки собрали консилиум. Искра есть, топливо есть - значит должна завестить - ан НЕТ. Не заводиццо. Меряем компрессию - 3-4-6-9-3-10. Примерно так. Разброс огромный - вердикт пиз..ц движку! Оказалось все проще. Пары Лавра каким то образом конденсировались на клапанах и растворили на них нагар с мазутом, но не полностью. Как открыли клапанную крышку и померяли зазоры сразу все поняли - зависли клапана. 10 мин . работы карб-клинером проблема решена. Машина завелась с первого раза, из трубы валит черно-сизый дым летят черные ошметки. Боялся за лямбду - выжила. А еще говоря Катализатор на тойотах - дыма не увидишь. Такое впечатления что у меня там дыра просто в этом катализаторе %))).
Меряем компрессию - везде РОВНО 11. Изменений в динамике, расходе бензина, расходе масла НЕ ЗАМЕТИЛ. Раскоксовку Лаврами винсами ацетонами делать больше ниахота. Так что этот вариант я уже испытал и исключил.

Вчера тот же знакомый моторист сказал сделать следующую вещь, чтобы уже почти наверняка понять состояние ЦПГ. Минут двадцать поездить на второй при оборотах 3000-5000 с газом в пол (разгоны торможения). Тем самым двигатель полность прогревается, расширяются тепловые зазоры, масло полностью расходится по системе. После чего остановится, открутить маслозаливную горловину и приложить к ней ладонь. Если втягивает, и с ростом оборотов втягивает сильнее - исправный двиг. Если еще до прикладывания ладони видно что из горловины валит сизый масляный туман наружу - ЦПГ почти хана. Сразу вопрос в форум - так ли это, какие у вас на этот счет АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ соображения?

Вопщем вчера дал Кресте жару, остановился, откручиваю пробку. Вижу блестящие крутящиеся распредвалы в желтеньком масле, никакого тумана, движок раскалился, обжег ладонь %)). Взял картонку, положил на горговину - всасывает. Плавно увеличиваю обороты - всасывает сильнее. Правда на самой картонке после этого остались капельки масла, еще не понял нормально это или нет.....
Кстати сегодня сфоткаю моторный отсек, чтобы все понимали о чем речь.

Так что вот пока по всем "народным" методам определения состояния ЦПГ - оно в норме! Разгон до сотни с газом в пол на 92 бензине - 11 секунд, как по паспорту. Так какого ж х..я гонит масло?... В чем одинаково солидарны мотористы - забитая засраная системя вентиляции картерных газов НЕ ПРИЧИНА - А СЛЕДСТВИЕ. Только чего....

Вчера на форумах Тойоты-клаба читал интересные выкладки по раскоксовке ВОДОй. Ставят капельницу на впуск, и регулирую подачу воды так чтоб дым был белый из трубы. Типа пар под давлением ВСЕ вычищает. Да это так, но как же ТАК ЕЗДИТЬ?? Ведь пар образуется кокрас в фазе выпуска, и начисто растворяет масляную пленку на цилидрах.... Мои догадки полностью подтвердил тот же моторист. Он разок так на Мазде сделал...Неделю ездил радовался, патом резко двиг просто сдох. Вскрыл - внутри все чистенькое, блестит, а зеркало блока цилиндров в задирах, кольца умершие, поршя аж болтаются в блоке.... А я уж чуть было не попробовал....

Все ))) Устали пальцы )))) Прочитал ваши комменты, в ближайшее время так и сделаю - сменю прокладки в проблемных местах течи + почищу систему вентиляции картера. За смену колек с материалами просят порядка 300-350 баксов - многоватто, так что пока не буду.

После абеда выложу фотки... Буду рад вашим советам!

[@Vital_D]

это же где такие контрактные движки за 12-16тыс.руб?

[@MaxTractor]

Про воду тоже слышал не вздумай...
Если 11 сек до 100 двигло живое...

Хорошая компресия не говорит о том что маслосьёмные кольца тоже хорошие...

ИМХО дела в маслосъемных колпачках. Все танци с бубном по поводу 2000 тыщь присасывания к горловине всё фигня.

У меня марковник 93года с 1G-FE. Когда я снял старые колпачки Я удивился почему жрала 300г на 1000 а не ЛИТР !!!! Так как колпачки были не резина а сплошной ибанит, и к штоку клапана не прилегали вовсе.

Подумал даже мож моя тачила в Херосиме с Нагасакой ездила

[@Roman1979]

Разборок запчасетей дофига, цены узнавал по из-рук-в-рукам. Ну вот например на Автоломе (не самая дешевая разборка) 1G-FE стоит 18 тыс.руб. Вот ссылка
http://www.autolom.ru/cgi-bin/autolom1.cgi?7,TOYOTA
По телефону в мамырях мне назвали 16 тыс. Вопщем цены реальны.

Ниже цепляю фотку задрюченного двигла.. Я его прошлой весной отмыл до блеска - вот во что он щас превратился!

Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:

Зараза, не прицепилась. Режем размер и пробуем исчо...

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

никак...

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

Хелп, господа, картинка 635 на 400, жму вложение, она отображаецо на пред.просмотре а в форуме нет....[/img]

Добавлено спустя 58 секунд:

почитал ФАК, понял, забил....

[@Vital_D]

попробуй фотку 600х480 или еще меньше...

[@Хирург]

MaxTractor правильно опмсал мероприятия
колпачки, прокладки, сальники, отсверлить и почистить систему вентиляции картерных газов в клапанной крышке, раскоксовку обязательно, можно несколько раз!!! Сменить говеный кастрол 5W30 на что-нибудь хорошее 10W40 и ждать хороший результат!
Я делал тоже самое и расход существенно снизился!

[@Roman1979]

Хирург, а почему синтетика SL 5в30 гавеная? Ты пробовал заводиться в -30 на 10в40? Я раньше лил Ликви Моли 5в40 синтетику, пробовал кастрол РС 10в60. Пофиг - расход от этого не менялсо.

Почитал на форуме инструкцию по замене колпачков - много непонятного....самому не осилить...Склоняюсь к роли ученика в этом процессе и отдать это в руки знающего человека за разумные деньги. Я так понял тут есть еще Марк55 кто хочет ту же процедуру.. Так что будем смореть, может кто захочет немнога заработать ))))) Буду этому очень рад!

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:

Кстати, Хирург, глянул твой отчет по замене МСК, там фотка твоего движка - копия моего вплане засранности. Также у меня засрана маслом БДЗ, сверху у пробки, и еще дофига масла снизу трамблера...Знакомая до боли картина. Только вот пока никак в теории не пойму - как нормальные колпачки влияют на снижение давления в системе вентиляции картера - ведь именно изза него давит масло!

Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:

Хирург, скажи пожалуйста, у тебя после смены колпачков прекратился гон масла? А какой сейчас его расход?

[@MaxTractor]

Roman1979

В -25 с синим шелом 10W40 и тёплым АКБ из дома крутит как летом не чуя... Я АЖ АКУИЛ Первая мысль в голову ОГО!!!! Прикольно... ИМХО в мароз чаще всего трабла с АКБ, масло тута большой роли не играет. С 5W40 полегче конечно но не намного.

[@Хирург]

MaxTractor
+1

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Roman1979 нужен комплекс мероприятий, одной заменой МСК проблему не решить....

Сообщение от Хирург

MaxTractor правильно опмсал мероприятия
колпачки, прокладки, сальники, отсверлить и почистить систему вентиляции картерных газов в клапанной крышке, раскоксовку обязательно, можно несколько раз!!! Сменить говеный кастрол 5W30 на что-нибудь хорошее 10W40 и ждать хороший результат!
Я делал тоже самое и расход существенно снизился!

[@Roman1979]

Сморю я тема стоит, а эксперимент кстати закончился ))))
Чем и спешу поделится.

Что делал: в хорошо всем известном в Москве сервисе, менял: сальник распервала, кольцо трамблера, прокладки свечных отверстий, ну и те самые МСК (Колпачки). Что порадовало - приехал, все запчасти (оригинал) в наличии, по ценам не дороже Кунцевского Авторынка.

Вопщем с утра машину отдал, и ради чистоты эксперимента остался смотреть - как собственно будут эти колпачки менять, засухаривать потом клапана, заодно оценить чистоту движка изнутри. Сразу скажу, что заняло это часов 5 работы, + перерыв мастера на обед 2 часа, вопщем торчал я там весь день... Мастеру, Ивану Петровичу (сразу поймете кто знает какой сервис) отдельный респект - АВТОХИРУРГ, иначе не скажешь. Все делает с такой аккуратностью, точностью и знанием дела! И мне очень трудно себе представить, как бы я это делал без спец.приспособлений - креплений на ГБЦ для штанги, куда в свою очередь крепится рассухариватель, сжатого воздуха, что держит клапана....

Неприятно расстроил цвет масла и нагар на кулачках распредвала - следствие сраного масла под названием Тойота в жестяных банках по 800 рэ за 4 литра. Я думал это синтетика. Как оказалось - минералка с присадками. 3 года назад лил ЛиквиМоли, так под крышкой ГБЦ все блестело - щас мрак....перехожу обратно на ЛМ.... Что и следовало ожидать - ВСЕ сальники ДЕРЕВЯНЫЕ, колпачки вообще как из железа.

Один был неприятный момент, в сервисе по телефону сказали что эта процедура включает чистку и рассверливание засраной системы вентиляции карт.газов в ГБЦ, на что мастер недоуменно на меня глянул, и сказал что это еще 4 часа работы и 2500 рублей.... Дело было уже под вечер, тачку хотелос забрать - так что решил не чистить.

И вот прошло 7000 км. с небольшим с момента этих работ. Движок я дрючил нещадно. Постоянно крутил до 5-5 тыс. По трассе езда 150-160 где позволяло. Ранее при таком режиме литр уходил на тыщу, т.е. с верхней отметки щупа до нижней. За эти 7 тыщ нещадного пробега ушло всего 1/4 щупа, было ровно посередине, щас гдето 1/4. Давить вообще перестало, все стыки, резинки чистые. и еще - движок начал реально ехать после 120. Раньше для скорости 140-150 надо было ехать "почти в пол". Сейчас - 160 в полпедали. Второе - шумность работы: раньше явно слышен рев после 2700-3000 - щас полная тишина вплоть до 4000.

Тот расход масла, что есть сейчас, наверно уже реально кольца сдают, или просто вначале шла усадка колпачков, посморим что будет еще через 10 тыс.км.

Так что, делайте выводы! У кого жрет масло - пробуйте сперва все же обойтись заменой колпачков, на все-про-все с работами ушло 9000 рублей. Буду рад, если мой опыт кому-то поможет!

[@maks@mark]

Хорошо, что заменка МСК помогла. Она не могла не помочь
Тоже морально готовлюсь к их замене: у меня жор масла в районе литра на 5 тыщ.

Добавлено спустя 1 час 56 минут 54 секунды:

Вопрос знатокам. У меня стоят новые сальники распредвалов, менял год или два тому назад. Можно ли их сохранить при замене МСК или придется менять на новые? Не повредятся ли они при съеме-установке валов?

[@DiMark]

Сообщение от MaxTractor

Про воду тоже слышал не вздумай...
Если 11 сек до 100 двигло живое...

А на двигателе 1Г-ФЕ 18 сек, это плохо, или норм? или очень Плохо?

[@777]

MarkII-95
18 сек. это очень много.

[@Roman1979]

18 секунд не то что много а просто пес....ц как много. У меня таз-99 за 14 секунд до сотки рвал. Но тут дело может быть и не совсем в движке. Нужно сделать Stall-test - может у тебя излишняя пробуксовка в гидраче АКПП. В форуме тема не раз раскрыта - поищи.
Да и компрессию померять не мешает - будет ясно ДВИГ или нет.

[@Malyuton]

Roman1979 какой сервис? Напиши хоть в mail что-ли, если не хочешь говорить.

[@Minotavr]

Хех, почитал я что вы тут пишите.
Не согласен со многими доводами. Особенно про воду!
Я 2 года с водой езжу, прёт просто как сумасшедшая с водичкой!
Успевай только подливай.
И на газе с водой и на бензине.
Я очень доволен, просто супер.
Есть вопросы - задавайте.
Установуа простейшая, ничего сверлить, портить не нужно.
Воду беру из бачка омывателя.