[@Cherkes]

Парни, подскажите плиз
Имеем Mark 2 в 100-м кузове
двигатель 1JZ-GE VVTI
при запуске загорается Check Engine
троит жестко, будто катушка одна или две не пашут
пытался сделать самодиагностику, но вот проблема, в моторном отсеке в квадратном разъеме обычно замыкают ТЕ1 и Е1 но там только один из них.
в салоне круглого разъема вообще нету.
выход только один
на мозге эти пины должны быть, где они дайте рисунок, и как называются?
можно их между собой перемкнуть, а можно один из них на массу кинуть.
поправьте если не прав.

Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
нашел инфу, что на мозге с моим двигателем пина ТЕ1 нету - вместо него пин ТС.
то что нужно? кто в курсе?



От модератора: на этом мозге есть пин SIL - это значит что можно считать ошибки сканнером по OBD2, например с помощью ELM327.

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от Cherkes

в моторном отсеке в квадратном разъеме обычно замыкают ТЕ1 и Е1 но там только один из них.
в салоне круглого разъема вообще нету.

Аслан, привет! Что опять за заморочки у тебя образовались?
В салоне нет круглого разъема, там трапеция OBD2/DLC3. Замыкаем контакты TC и CG. Аналоги у тебя на рисунке: ТС - это ТС, CG - это Е1 (масса).

Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota.doc

[@Cherkes]

Alex-MRAK2
Алексей, привет!
Огромное спасибо, выручаешь постоянно)))
У меня вечно все нестандартное)))

[@Alex-MRAK2]

Cherkes
Перед тем, как делать самодиагностику замерь уровень напряжения между этими клеммами - должно быть 3v при включенном зажигании. Замыкать контакты безопаснее через маломощную лампочку, например, для подсветки панели приборов, это всеж таки мозг.

[@HOMiE7]

Alex-MRAK2
то есть с сопротивлением, а не накоротко?

[@Alex-MRAK2]

HOMiE7
Можно и накоротко. Главное не ошибиться контактами.

[@Cherkes]

нашел сегодня этот провод (цвет - желтый с красной полосой), сделал самодиагностику.

имеем ошибки 21 и 13

21 лямбда
13 датчик коленвала

скидываю клемму. жду около 20 минут
перед тем как завести делаю самодиагностику, и что интересно тут же показывает ошибку 21, несмотря на то, что я его после обнуления еще НЕ ЗАВЕЛ!!!
вопрос почему???
троит просто жутко, такое чувство что 3 цилиндра вообще не работают
выкрутил свечи - все мокрые
заменил - та же история.
други помогайте...

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от Cherkes

перед тем как завести делаю самодиагностику,и что интересно тут же показывает ошибку 21,несмотря на то что я его после обнуления еще НЕ ЗАВЕЛ!!!вопрос почему???

Доброго утра всем.
Аслан, лямбда меняна? Возможно, присутствует КЗ в её сигнальной цепи. Если датчик меняли на неродной, то могли либо перепутать концы (полярность здесь важна!) в сигнальной цепи, либо перепутать их с цепью подогрева. Пробуй сделать тест лямбды, если сигнала (пусть даже слабенького) не будет и подозрения подтвердятся, тогда пробуй просто её отстегнуть и запуститься. Это первое, но не главное, даже "кривая" лямбда не даст такого жесткача в работе двига.
Второе. После запуска и работы двига код 13 повторно не вылез? Если вылез - дальше сам знаешь, что делать.

[@Cherkes]

Alex-MRAK2
Датчик родной,не аналог,и не самодельный,и не Бош.
по штекеру сидит родным,по цветам все совпадает.
дело в том что если его отстегнуть ,затем обнулить комп и тут же сделать диагн. то ошибка тоже всплывает
а вот про ошибку 13 не могу разобраться.... я снял фишку с датчика он не заводится естественно! Если он нерабочий то почему заводится авто

[@HOMiE7]

Cherkes
по поводу ошибки 13 - выставь все шкивы по меткам и проверь, не проскочил ли ремень.
по поводу ошибки 21 - лямбда новая или старая? а также смотри проводку на предмет всякого криминала/колхоза итд. может быть что-то где-то, например, замкнуто...

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от Cherkes

дело в том что если его отстегнуть ,затем обнулить комп и тут же сделать диагн. то ошибка тоже всплывает

Снимай штекер и прозванивай подогрев на самом датчике. Сопротивление при +20*С = 11,7-14,3 Ом. Затем включай зажигание и меряй напряжение подогрева со стороны косы.
Если здесь всё норм, тогда проведи тест лямбды в соответствии с букварем.
Но несоответствие параметров при тестировании не приводит к зажиганию "чека" и троению двига, а только к перерасходу топлива и изменению СО.

Сообщение от Cherkes

а вот про ошибку 13 не могу разобраться.... я снял фишку с датчика он не заводится естественно! Если он нерабочий то почему заводится авто

Сам ДПКВ может быть и рабочий, но у него есть ещё:
- звездочка КВ с зубьями и шпонкой;
- зазор между ДПКВ и зубьями звездочки;
- проводка;
- ну и ремень ГРМ, обеспечивающий синхронизацию положения меток КВ и РВ.
Как видишь, список "соучастников" проблемы немалый.
На зубьях звездочки, например, может налипнуть мусор ввиде намагниченных железных опилок.
Может разболтаться крепление самого датчика, в следствие чего "уплыть" зазор.
Проводка может иметь надрывы или плавающее КЗ.
Ну и самое банальное - разбежались метки КВ и РВ. Причин тому может быть несколько:
- проскок ремня (полетел гидронатяжитель, на ремень попало масло и он вытянулся, разбило шпоночный паз на шкиве КВ;
- проскок шкивов РВ (срезало установочные штифты, полетела муфта VVTi - будет дополнительный код по несовпадению фаз №59, и т.д.).
Всё это может приводить к коду 13 и, соответственно, троению или отказу двига.
Аслан, не боись, всё это мелочь. Главное есть направление куда рыть.

[@Cherkes]

на данный момент всплывают стабильно ошибки 13, 21 и 59.

ошибка 21 меня сейчас мало волнует.

сегодня проверил метки на шестернях распредвалов, все в норме. совпадают с меткой на шкиве КВ (0).
обороты то высокие то падают и глохнет,но поднимают до отсечки
выехал проехался по городу,на светофорах держал обе педали чтоб не заглох.
самое интересное когда заехал домой во двор в моменте обороты выравнились,и авто стало работать на много тише,я прям не узнал авто.стало так как и должно быть,
мотор прям шептал,на радостях выехал снова но не проехав и десятка метров все повторилось.
на завтра планы снять пласмаски спереди,ремнь навесной,шкив КВ, и посмотреть
1.натяжку ремня
2.снять шкив КВ
3.и посмотреть что там происходит в районе ДКВ
4.проверить звездочку на КВ

Алексей что еще посоветуешь?
может разобрать муфту vvti???

Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
HOMiE7
лямбда старая,вот как только проводку всю смотреть,я х.з.

[@HOMiE7]

Cherkes
ты с диагностическими разъемами разобрался или же ты подключался к мозгу? проводка вообще сильно заколхожена? давно ошибки эти вылезать стали?

проверь хотя бы на лямбде самой проводку. попробуй мозг у кого-нибудь позаимствовать на денек и поставить вместо родного. мало ли что.

ну а лямбду и поменять можно будет потом на новую. стоит порядка 5000 рублей.

[@Cherkes]

С разъемом разобрался OBD2/DLC3 называется, им и пользуюсь.
в проводке вообще нет колхоза.
авто стояло около полугода.

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от Cherkes

на данный момент всплывают стабильно ошибки 13, 21 и 59ошибка 21 меня сейчас мало волнует.

Ну, по 21 правильно будет сделать то, что я написал вчера вечером. А вот откуда вылез 59? Это однозначно VVTi - несовпадение фаз ГР в теч. 5 и более сек. Здесь, скорее всего, виновата не сама муфта, а клапан, возможно подвисает из-за колечка. Если клапан разборный - нет проблем перебрать, пол часа делов для замены кольца (при его наличии, конечно). Возможно, что после ревизии клапана VVTi код 13 уйдет сам, так бывает довольно часто. Поэтому не спеши с разборкой ГРМ и снятием шкива, т.к. объем работы по клапану несопоставим со шкивами.
Как снять клапан VVTi сам знаешь, не будем повторять, всё сверху и элементарно. Колечко из МБС резинки, надеюсь, подберешь в автозапчастях без проблем. При обратной установке не забудь смазать его моторным маслом чтоб не задрать.

[@Cherkes]

Alex-MRAK2
попробую снять его для начала как советуешь,и проверить.
у меня еще вопрос, на этот клапан на фишку какое напряжение подходит? 12В?
просто я подал напряжение на клапан 12В и он щелкает...

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от Cherkes

на этот клапан на фишку какое напряжение подходит? 12В?просто я подал напряжение на клапан 12В и он щелкает...

Да, 12 В. Щелкать он может, значит обмотка живая, а вот сам шток может недотягиваться из-за задубевшего или наоборот разбухшего колечка.
И ещё вот о чем подумал. Машинка стояла около полугода, возможно масло было старое и перед постановкой не менялось, а после такого простоя и вовсе состарилось на нет... Я к чему, ты глянь-ка ещё сеточку под болтом маслопровода к муфте (который под клапаном), возможно засрана грязью.

[@JAROMIR]

было нечто подобное...

заменил клапан VVT-I - машина перестала троить, дергаться и глохнуть... ошибки 13 и 59 исчезли...

так же была ошибка 21 - чет типа обрыв нити нагревателя лямбда зонда... вынимать его не вынимал, смотреть не смотрел, но думаю что нить перегорела поэтому и не работает толком... на сканере вместо импульсов прямая линия... вот думаю заменить лямбда... думаю поставить универсальный бошевский четырех контактный. кто что скажет?

[@HOMiE7]

JAROMIR
сколько стоит бошевская лямбда? оригинал в районе 5000 рублей. они же могут отличаться по уровням сигнала и по распиновке/фишке.

поищи отзывы марководов, но если ценник всего чуть-чуть дешевле, то даже не стоит заморачиваться и нужно брать оригинал.

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от HOMiE7

они же могут отличаться по уровням сигнала и по распиновке/фишке.

Могут. И даже различаются. По распиновке и цветам проводов, по сопротивлениям подогревателя, по способу крепления в трубе и размеру рабочей части (с небольшой разницей).
А вот уровни сигнала зависят только от остаточного содержания кислорода в отработавших газах, т.к. рабочий слой РЗМ (редкоземельных металлов), определяемый МИ (методикой измерений), везде одинаков. Вот, где-то так.