[@Кляйн]

JZ-GE VVTi. Замена маслосъёмных колпачков
Отчет о замене маслосъёмных колпачков на Mark II JZX100 4WD

Летнее путешествие Новосибирск-Новокузнецк-Красноярск-Новосибирск окончательно доказало, что двигатель ест масло. Обороты в верхней зоне я держу довольно часто, но тем не менее ужор синтетического масла 5W40 порядка 1л на 3 тыс. км. я считал не нормальным.

Изучив проблематику, я понял, что масло может уходить двумя путями – просачиваться через прокладки или угарать. Подтёков масла не на не под двигателем не было, поэтому оставался второй вариант. С угаром, как в анекдоте, было тоже два варианта. Это либо сальники клапанов (они же маслосъёмные колпачки), либо компрессионные кольца. Самым простым вариантом было доливать постоянно масло. Это 250 руб на 3000 км – совсем не обременительно при моих пробегах 8 тыс в год. Но червь познания делал своё дело и я захотел всё «по-честному».
Стал обходить СТО и узнавать расценки на работы (кстати, очень важный момент, очень важно узнавать цены на разных СТО, ибо в моём случае разброс был огромен).
Если за замену колпачков все сервисы были единодушны 3500-4000 руб за работу, то по поводу колец ждал сюрприз. Цена за работу варьировалась в широком пределе от 6000руб до 25000 руб (!!!) Услышав цену в 25000 руб я сразу стал думать в чем кроется прикол, так как мне в таком разе было бы дешевле установить контрактный двигатель.
Многие СТО пугало то, что мой Марк вэдовый и для того, чтобы снять поддон и толкать поршня гораздо проще двигатель выдернуть из кузова.
Тогда я решил для себя так – заменю сам колпачки (для опыта и в качестве подарка себе на 30-летие), а если не поможет, то кольца менять не буду.

Про дым. По утрам в холода при заводке появлялся белый пар, который при прогреве исчезал и выхлоп был прозрачен. Газование на месте до 4000 об/мин и трогание с места в режиме газ-в-пол так же не меняли цвет и консистенцию выхлопа – прозрачный дым.

Наверное кто-нибудь, в моей ситуации даже не стал бы греть голову и подливал масло. Но только не я. Ибо я вышел на тропу войны, купив верхний ремкомплект для 1JZ-GE VVTi за 4250 руб (оригинал, NOK).

Также для работы понадобятся (настаиваю, что делать эту работу можно тысячью разных способов, я не утверждаю, что мой перечень необходим, но я работал так):

1. Съёмник колпачков для неснятой головы (сварили сами). Диаметр клапанного отверстия равен 30 мм.
2. Динамометрический ключ.
3. Щупы (тем кто хочет заодно измерить клапанные зазоры)
4. Компрессометр (тем, кто захочет заодно измерить компрессию). У меня она была 13, 13, 13, 10, 10, 10. Добавление 40 грамм масла в цилиндр увеличивало компрессию с 10 до 16 очков.
5. Профессиональный набор головок и в дополнение битки-шестигранники на 10 и на 14.
6. Много ветоши.
7. Собственно сами колпачки или как у меня ремкомплект.
8. Узкогубцы или спецсъемник для колпачков.
9. Гаечный ключ на 32 (разводной ключ лучше не надо, поверьте).
10. Автодатовская книжка по двигателям 1JZ-G(T)E, 2JZ-G(T)E. (я купил за 250 руб на балке, вам там понадобятся как минимум моменты затяжки при сборке).

Итак, последовательность работ с фото и комментариями (все делается без ямы, без поддомкрачивания машины, без снятия головы и без снятия ручейкового ремня привода вспомогательных механизмов).

1. Снять все патрубки и коробки воздуховода вплоть до БДЗ, короб с воздухофильтром тоже открутить и вытащить.
2. Снять бачок омывателя.
3. Снять пластиковый грязевой кожух с двигателя (под машиной).
4. Снять БДЗ.
5. Снять впускной коллектор.
6. Пропылесосить двигатель сверху (а еще лучше до начала работ помыть его).
   
   Подсказка: Сейчас кто хочет, может замерить компрессию (если двигатель не успел остыть).
   
   
7. Снять нижний кожух вентилятора в виде полукруга.
8. Снять вентилятор (открутить 4 гайки).
9. Снять пластиковый кожух радиатора (2 болта сверху, один снизу, временно снять патрубок с радиатора). На кожухе у меня был прикреплен и расширительный бачок.
10. Снять кожух ГРМ.
11. Головкой на 22 с помощью вращения коленвала по часовой стрелке выставить 1-ый цилиндр в ВМТ (риска 0). Вращать коленвал только по часовой стрелке.
12. На металлической крышке сзади шестерен распредвалов метки должны совпасть с метками на шкивах. Если это не так, то проверните коленвал еще на 360 градусов. А теперь внимание, на обоих шестернях ГРМ есть метки. Их по 2 штуки. В виде риски и в виде точки. Вот у меня совпало по точкам, по ним и делал. Для чего нужны риски – не знаю.
    
    Подсказка: Сейчас кто хочет, может щупами замерить клапанные зазоры.
    
    
13. Маркером или краской чуть пометить ремень ГРМ в местах где он лежал на шестернях. (вообще это пункт для ленивых слесарей СТО. Нет ничего проще, чем потом заново выставить все три вала друг относительно друга, так как в 1JZ на каждом шкиве есть метки).
14. Залезть под машину, максимально ослабить 2 болта натяжителя (это рядом с генератором).
15. Чуть шевеля влево-вправо стаскиваем ремень ГРМ и нагибаем его вниз и привязываем его проволочкой чтобы не соскочил (Это опять же пункт для ленивых СТО. Если даже ремень упадет, нет проблем его одеть назад правильно).
    
    
    
    Подсказка: Сейчас кто хочет, может заменить ремень ГРМ, ролик и натяжитель.
    
    
16. Вот сейчас опять внимание. Когда ремень ГРМ снят, а распредвалы не сняты, крутить коленвал нельзя ! (Это опять для СТО. Ясно-понятно, что я не такой дурак, чтобы крутить коленвал, когда уже почувствовал, что поршень встретился с клапаном. Более того, точно не уверен, но на 1JZ-GE поршни с клапанами не встречаются. Но я все делал по правилам, не лишнее).
17. Открутить обе клапанных крышки.
18. Закрыть оба распредвала сверху тряпками.
19. Заткнуть кусочками ветоши размером с носовой платок 12 маслоканалов под распредвалом.
20. Заткнуть ветошью 2 отверстия в нижнем кожухе ГРМ.
21. Снять шестерню выпускного распредвала. Для этого упереть ключ на 32 вертикально в шестигранный отлив на распредвале через деревянный брусок в чашку амортизатора (даже если работаете вдвоем, так удобнее). На шестерне сорвать болт головкой, удлинить ручку полуметровой трубой.
    
    
    
    Подсказка: Мне было нереально работать без удлинения трубой, без расклинивания бруском и без ключа на 32. Таким образом, я разводным ключом чуть продавил внутреннюю поверхность ГБЦ.
    
    
22. Снять крышечку выпускного распредвала вместе с сальником.
23. Снять клапан VVTi (выльется немного масла, подкладывайте ветошь).
24. Снять шестерню впускного распредвала. Внимание ! Ни в коем случае не откручивайте 5 болтов на шестерне, помеченных краской. Это заводские настройки люфта шестерни. Если хотя бы один болт был приоткручен, заменить шестерню в сборе. Упереть ключом на 32 распредвал, биткой на 14 открутить заглушку (выльется масло, аккуратно ГРМ!!!), биткой на 10 открутить болт. Вращая шестерню влево вправо в пределах люфта, собрать вытекающее масло. Снять шестерню. В отличие от выпускного вала, сидит она очень плотно. Можно подцепить мощной отверткой, обернутой в тряпку.
    
    
    
25. Снять крышечку впускного распредвала вместе с сальником.
26. Снять оба распредвала, в определенной последовательности постепенно откручивая болты крепления постелей. У вас может возникнуть ситуация, когда после откручивания всех болтов, распредвал расклинит в вертикальной плоскости. Для выхода их положения закрутите обратно одну из крайних постелей – распредвал выскочит.
27. Раскладывайте снятые постели в строгой очередности, так как произошла притирка (а еще лучше это сделать как я, пометить изолентой и подписать). Распредвалы не перепутаете, они разные. Но я и их разложил как они лежали на двигателе.
28. Еще раз убедитесь, что заткнуты все маслоканалы (лучше перебдеть, чем недобдеть).
    
    
    
29. Через свечное отверстие с помощью неметаллического предмета (рукоятка кисточки или толстая трубка ПХВ) убедиться, что поршень в ВМТ. А еще проще – штангелем с колумбиком. В ВМТ у любого цилиндра на 1JZ-GE расстояние от поршня до края ГБЦ = 27мм. Порядок работы цилиндров: 1,6;2,5;3,4. При повороте коленвала головкой на 22, придерживайте ремень ГРМ.
    
    Подсказка: Изучив множество статей сети Интернет по смене маслосъемных колпачков на разных двигателях, я запомнил очень толковый совет в материале по Мерседесу. Если у вас панический страх, что клапан упадет вниз и придется снимать голову, перед рассухариванием через свечное отверстие натолкайте в цилиндр прочной капроновой веревки (порядка 2.5 – 3 метра). Это будет своеобразной подушкой-помехой для клапана.
    
    
30. Снять толкатели с клапанов (просто тянем пальцами на себя, отверткой не надо. А я вообще пользовался магнитной указкой (см.фото)). Разложить их так же очередно на газете. Хотя я делал поочередно по одному клапану. В этом случае риск перепутать толкатели равен нулю.
    
    
    
    Подсказка: один и тот же двигатель, как показал опыт, может иметь разные конструктивные особенности на разных автомобилях. Так, например, впускной коллектор может быть пластиковым (как у меня), а может быть металлическим. Масляный щуп может быть слева от двигателя (если стоять лицом к двигателю, как у меня), а может быть справа. И всё это один и тот же 1JZ-GE VVTi. Поэтому не удивляйтесь, если моё описание в чём-то не будет соответствовать вашему конкретному двигателю.
    
    
31. Затем рассухаривателем (на фото) опускаем клапан с пружиной вниз, достаем пинцетом сухари, вытаскиваем пружину с тарелкой. Спецсъёмником (на фото) или узкогубцами снимаем маслосъемный колпачек. Очищаем посадочное место от остатков резины и грязи. Смачиваем новый колпачек в масле, одиваем обратно до характерных двух щелчков. Всё.
    
    
    
32. Далее самое сложное – засухарить. Пинцетом поднимаем клапан максимально вверх. Одеваем пружину с тарелкой, рассухаривателем сжимаем пружину, одеваем (прилепливаем) сухарики. И аккуратно разжимаем пружину. Желательно, чтобы сухари лежали параллельно и не касались друг друга. Когда будете обратно ставить толкатели – смажьте края и внутреннюю рабочую поверхность маслом.
33. Приступаем к сборке. Ставим распредвалы. Зажимаем подшипниками в последовательности и с моментом 2кг. Проверяем, что они крутятся. Одеваем сльники распредвалов и зажимаем их крышками.
34. Надеваем шестерни распредвалов, закручиваем с моментом 8кг.
    
    Подсказка: По поводу меток. Меток на шкиве коленвала две (желтая и белая) и на шестернях распредвалов по две (штрих и точка). Работаем с белой на шкиве и со штрихом на шестернях.
    
    
35. Натягиваем ремень ГРМ, контролируя его натяжение (чтобы сохранять соосность шкивов). 2-3раза крутим коленвал, чтобы убедиться, что метки не сбиваются.
36. Устанавливаем натяжитель. Снова крутим 2-3 раза коленвал и сверяем метки.
37. Устанавливаем трубку подвода масла к системе VVTi (фильтр, болт и шайбы). Закручиваем с моментом 5кг.
38. Устанавливаем клапан системы VVTi. И клапан, и фильтр перед установкой желательно промыть в керосине.
39. Далее ничего сложного, как конструктор ЛЕГО.

Вячеслав Калиниченко 2007г

[@ермак]

спасибо за статью помогла очень . но есть у кого двигателя с трамблёрам зажигания его после этого нужно по новому выставлять. и момент затяжки ещё написать рас пред валов его последовательность

[@Galakh]

Добрый день. Отличная статья. Загорелся той же идеей, но к сожалению не могу найти на existЕ "верхний ремкомплект для 1JZ-GE VVTi за 4250 руб (оригинал, NOK)". Буду благодарен если напишите номер детали (Артикул).

[@Владимир Георгиевич]

Сообщение от Galakh

Добрый день. Отличная статья. Загорелся той же идеей, но к сожалению не могу найти на existЕ "верхний ремкомплект для 1JZ-GE VVTi за 4250 руб (оригинал, NOK)". Буду благодарен если напишите номер детали (Артикул).

Здравствуйте! Статья мне тоже очень понравилась. Позвольте поинтересоваться, удалось ли найти артикул?

[@mathvich]

Самое интересное -- масло жрать-то перестал? У меня JZX105 = 1JZ GE VVT-i 4WD, жрал масло как не в себя и тёк со всех щелей. Заменил в сервисе ГРМ и все сальники, прокладки. Течь перестал, но расход масла на высоких оборотах огромный. А если не газовать, то умеренный. Не знаю, выбросить его нафиг или всё же заменить колпачки. С одной стороны, если сальник коленвала тёк, то и колпачкам крышка. Но если кольца тоже испорчены, то это огромный бессмысленный расход, лучше свап

[@akkadimme]

В сотый раз повторю главную идею касательно масложера: колпачки это капля в море. При наличии сильного масложера- все вопросы к кольцам поршней.

Добавлено спустя 2 минуты
Почему же сразу свап? Загляните эндоскопом в цилиндры- если есть хон и все в приличном состоянии- просто замените кольца. Всяко это будет дешевле свапа, но не факт что проще...

[@Morkeleb]

прошу прощения, можете подсказать парт-номера РТИ, которые понадобятся для данной процедуры? МСК, сальники распредов, прокладка КК, может быть что-то еще я упустил?

Спасибо!