TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы

Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.

Реклама на форуме
КЛУБНЫЙ СЕРВИС ТМ-Авто Москва Распорки, кулинг панели, теплоэкраны, вставки
Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры"
  • Посетителям
  • Новеньким
  • Патриотам
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
На форуме действует ряд ограничений для новых пользователей: запрещено заниматься торговлей, устанавливать автар и подпись, принимать участие в опросах, личный ящик ограничен 10-ю сообщениями.
Для снятия ограничений Вам надо оставить на форуме более 10 сообщений, а также с момента вашей регистрации должно пройти не менее 30 дней.
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
С уважением, администрация форума TourerV.ru
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.05.2009, 23:46   #1
drunkel TC
drunkel вне форума
Местный
 
 
Аватар для drunkel
По умолчанию Управляемость маркообразных 3

Управляемость маркообразных
Советы по тюнингу ходовой части маркообразных


Вступление

Многие (и я, в том числе), при настройке своего турера, использовали замечательные статьи Андерса о бустапе джейзетов и о 500 л.с.. Статьи супер, но наибольшее внимание там уделено всё-таки двигателю… Я,как человек, откатавшийся на двух спортивных Хондах, и впервые севший на турбомарк, был поражен его «автобусностью», и категорическим нежеланием нормально «вваливать в повороты», что является, на мой взгляд, крайне важным атрибутом спорткара, если, конечно, это не драгстер, которому всю жизнь ездить только по прямой… Результатом многочасовых чтений родного tourerv.ru, многих-многих других тематических сайтов и статей, и ковыряния собственного JZX100, стал этот опус. Сразу скажу, абсолютно не претендую на истину в конечной инстанции. Всё вышесказанное – имхо, как говорится. Поехали.

Часть 1. Немного теории.

Из чего складывается наше мнение об управляемости автомобиля? От желания/нежелания авто входить в поворот, перестраиваться, и его мягкости/жесткости. На эти ощущения влияют огромное количество факторов – начиная от жесткости кузова и заканчивая развалом и схождением. Если с валкостью все понятно – на 95% она зависит от жесткости подвески, то с рулежкой всё несколько сложнее так, существуют 3 основных вида поворачиваемости - недостаточная, избыточная и нейтральная.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 240
Размер:	10.2 Кб
ID:	341240

Когда вы на большой скорости входите в поворот, центробежная сила заставляет покрышки терять сцепление с дорогой и автомобиль начинает скользить за пределы трассы. Если при этом задние шины теряют сцепление первыми, то хвост автомобиля заносит.Это называется избыточной поворачиваемостью - машина поворачивает больше, чем вы того желаете. Противоположная ситуация возникает когда передние шины первыми теряют сцепление и автомобиль не слушаясь руля скользит вперед. Это - недостаточная поворачиваемость - машина не поворачивает настолько, насколько вы хотите. Промежуточный вариант, когда наружу скользят все 4 колеса, называется нейтральной поворачиваемостью. Казалось бы, что может быть проще – надо у всех машин создать нейтральную поворачиваемость – и всё пучком.
На самом деле все не совсем так… У каждой машины своё назначение и судьба. Для большинства водителей наиболее оптимальной будет именно недостаточная поворачиваемость, ибо она наиболее безопасна. Спортсмены же (к коим себя причисляют и многие обычные водители на мощных авто) очень часто играют с настройками подвески, добиваясь идеальной настройки под свой вид соревнований или манеру езды. К примеру, в драге наиболее оптимальной будет сильная недостаточная поворачиваемость, дабы машина уверенно себя чувстовала на прямой, и не ерзала на большой скорости, а в дрифте идеальной будет сильная избыточная, дабы машина быстрее и проще входила в занос. Всё это можно отстроить целой кучей способов, поскольку на это влияют большое количество факторов. К настройкам поворачиваемости машины мы ещё вернемся ближе к концу статьи, а пока посмотрим, что можно сделать со своей машиной, не вдаваясь в крайности, то есть строим обычный дорожный авто, но с несколько улучшенными характеристиками.

Часть 2. Да здравствует сток! (Андерс, привет! )

Перед тем, как заниматься тюнингом подвески, для начала давайте выясним, что у нас со штатной. Ибо даже если поставить супермегадорогие новые стойки на подвеску с убитыми резинками, шаровыми и линками стабилизаторов, ничего особо хорошего из этого не выйдет. Ничего не гремит? Не повод для того, чтобы лишний раз все не попересмотреть - не потрогать - не покачать… Резинки все желательно поменять на новые, многие рекомедуют менять их на полиуретановые аналоги – вроде как живут дольше, и машина получается более цельной за счет большей жесткости резинок. Не могу сказать - пока не пробовал, но это не за горами. Если после сильного качка руками, машина делает больше 2-3 клевков – стойки идут в помойку. Если машина сидит подозрительно низко, а пружины явно сток - то они, стало быть тоже уставшие… Также может быть такое, что машина сидит слишком высоко, значит, это уже стараниями предыдущих владельцев могут быть поставлены проставки… Они, естественно, тут же летят в помойку, ибо машина на них становится похожей на джип не только внешне, но и по повадкам. Проверяем развал-схождение на проверенных станциях (эти параметры ОЧЕНЬ важны для хорошей управляемости, проверку необходимо делать хотя бы раз в год), состояние резины, давление в ней. Также можно развал (общий!) слегка сместить в отрицательную сторону – немного больше будет подъедаться резина с внутренних частей колес, но улучшится прохождение поворотов. Если после всех вышеперечисленных мероприятий, вас по-прежнему не устраивает управляемость вашей машинки – добро пожаловать в мир тюнинга по данному вопросу.

Часть 3. Собственное, тюнинг.

То, к чему приходят первым почти все домашние тюнеры – «колеса надо побольше - рулиться будет лучше». Неплохой вариант для начала. Оптимальным вариантом для туреров давно признаны 17 или 18 разноширокие колеса, взамен штатных 16. В принципе, тут все просто. Колеса надо брать максимально легкие, дабы снизить неподрессоренные массы. Естественно, не китайско-турецко-хз чьё литье с рынка, а колеса нормальных брендов, желательно ковку - она легче и прочнее, хотя и дороже. Многие предпочитают AVS (Yokohama), Rays, Volk Racing. Ширина передних колес 7,5-8,5J с резиной 225-235 ширины, задних 8-9,5 с резиной 245-275 ширины. По профилю резины-чем ниже, тем лучше - меньше будут уводы, и меньше поправки на них. Остальное зависит от вашей манеры езды и состояния дорог. По вылету – от 50 до 35, в зависимости от ширины дисков. Установка больших и широких дисков с низкопрофильной резиной снизит клевки и наклоны. Правда, похожего поведения можно добиться и жестким перекачиванием стоковых колес… Кстати, обратная сторона широких колес - машину сильнее колбасит в колеях, появляется, так называемая, колейность... А что ж вы хотели? У любого тюнинга есть обратная сторона. Ну, предположим, диски есть. Все равно «не рулиццо»? Халява кончилась Погружаемся в тюнинг

Наиболее простым, действенным (но и дорогим) способом изменить характеристики автомобиля – поменять стойки с пружинами… Здесь существует огромное количество вариантов – от околостока до супержестких кольцевых стоек и стоек специально для дрифта. Наиболее бюджетным будет вариант с установкой голубых KYB New SR Special или Bilstein B6 с пружинами с небольшим занижением. Если же с деньгами все нормально, то рекомендую обратиться к готовым койловерам (полностью собранным стойкам с пружинами и верхней опорой) и заранее определённой жесткостью пружин и возможностью регулировок по высоте и жесткости. Здесь море вариантов. Как выбирать - всё, в принципе, несложно… Жесткость стоковых стоек, по разным данным, составляет то ли перед 7,2/ зад 3,2 кг/мм, то ли 6,2 / 3,0 кг/мм. Есть подозрение, что в первом случае указана инфа для 100го кузова, а во втором для 90, несмотря на очень похожие подвески, и взаимозаменяемость стоек. Исхожу из того, что стойки некоторых тюнинг - контор для 90 и 100 кузовов отличаются примерно на столько же. На мой взгляд, оптимальными являются стойки с жесткостью передних 8-12, зад 5-8 кг/мм. Они и не зубодробительны, но в тоже время обеспечивают достаточную жесткость для «чувства машины». Но здесь стоит учитывать, что речь идет о Питере с его, в принципе, неплохими дорогами, и мою любовь к жесткой подвеске. Для многих и просто установка 17-х колес на стоковую подвеску – уже жестко. Но, чтобы было мягко и рулилось – я ещё не встречал. Кольцевые стойки с жесткостью типа 20F / 16R не рекомендую, если, конечно, у вас не боевой аппарат сугубо для гонок. В остальных случаях, через полчаса езды, ваши зубы и позвоночник будете по полу собирать, Да и кайфа не получите от езды – машина будет прыгать в поворотах на малейших неровностях, аки горный козел. Также рекомендую занизить машину настолько, насколько это возможно с вашей манерой езды и дорогами – ибо, чем ниже центр масс – тем меньше крены и легче заходить в поворот. На некоторых стойках при этом возрастает жесткость (за счет сжатия пружин - это зависит от конструкции стойки). В общем, в приложении 2 сводная таблица по тем стойкам, по которым удалось найти инфу. Выбор за вами.

Многим для удовлетворения рулежкой достаточно первых двух пунктов, но некоторым маньякам всё мало, и они прибегают к дополнительным хитростям…

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Распространенное мнение – то, что стабы снижают крен машины в поворотах, и чем они толще - тем лучше… Не совсем так. Во-первых, они влияют не только на крен в поворотах, но и на поворачиваемость машины – недостаточную или избыточную (помните начало статьи?). Во-вторых, очень толстые стабы - не всегда хорошо, ибо, во первых (опять же , чем толще стабы, тем больше зависит поведение одного колеса от другого, т.е. машина становится более нервной на неровной дороге, а во-вторых, при достижении предела сцепных свойств, машина более резко проваливается в снос или занос. На маркообразные наиболее распространены стабилизаторы TRD и Cusco. И те и те – нерегулируемые (для некоторых машин у тех же Cusco есть возможность регулировки жесткости с помощью двух-трех вариантов крепежных отверстий). По толщине и жесткости – таблица в приложении 1. Как видно из неё – характеристики у них весьма отличны друг от друга. Если Cusco более склонны к недостаточной поворачиваемости, то TRD - к избыточной. Но это не значит, что поставив TRD вы тут же начнете дрифтить на каждом повороте, ибо подвеска регулируется в целом (об этом позже), и убрав в одном, можно добавить в другом. Также есть ещё менее распространенные стабилизаторы KTS и Swift. Информация по ним также в таблице. По собственному опыту, после установки стабилизаторов TRD (вдобавок к стойкам и распоркам) машина приобрела легкую избыточную поворачиваемость, гораздо более быструю реакцию при перестроениях, особенно скоростных, излишней «нервности» не заметил. Также заметил, что машина стала более «собранной» и подвеска стала восприниматься более жесткой (видимо, как раз, из-за большей связи между колесами).

Распорки.Скажу сразу – огромной разницы после установки распорок вы не почувствуете, но это не значит, что они не нужны, У маркообразных за счет большой длины, массы и того, что они не купе, а седаны - 4 двери), жесткость кузова относительно невелика, и в поворотах кузов «гуляет» - скручивается, ухудшая управляемость. Основная разница после установки распорок – более четкий отклик на резкие повороты руля на небольшие углы (к примеру, объезде неожиданно возникшего препятствия). Наиболее распространенные распорки на турерах – между передними и задними стойками, а также треугольник под двигателем. Также существуют дополнительные распорки пола, крыши, и даже под передние крылья 8). Если честно, установка трех обычных распорок не решает всех проблем с жесткостью. Имхо, если вы собрались добиться максимальной жесткости – заварите задние двери, и купите, вдобавок к «обычным» распоркам каркас. Только так. Ну, это уже для корчей. И ещё нюанс – «межстоечные» распорки Soara Racing, насколько мне известно, не совместимы с с Tein EDFC - моторчикам некуда встать.

Сиденья. Казалось бы, что в подвеске делают сиденья? А суть в том, что у марка очень мягкие штатные сидушки, и при замене их даже на не ковши, а просто более спортивные сиденья, ощущения меняются кардинально. В моём случае, после установки «почти гражданских» рекаро было ощущение, что стойки вдруг сами выкрутились от 0 до 15-16 по жесткости. Так что, если желаете более острых ощущений от управления – велкам, как говориться. Сидений тоже много – от «почти гражданских», или штатных с более спортивных авто (Skyline, Integra Type R) до откровенно гоночных нерегулируемых ковшей.

Итак, все, что можно, поставили, и все равно чего-то не хватает… Остается настройка. Как настроить управляемость машины под себя? Для начала надо определить, в какую сторону вы хотите «сдвинуть» поворачиваемость – в недостаточную или избыточную. На всякий случай, напомню, что большая недостаточная управляемость приводит к «туплению» и потере скорости в крутых поворотах, чрезмерная избыточная – к нервному поведению на прямой, и постоянному желанию поехать боком в поворотах, а также к сложностям в торможении в поворотах (особенно плавных).
Следующие действия приводят к недостаточной поворачиваемости (и, соответственно, служат для корректирования избыточной):
  • Повышение жёсткости передней подвески
  • Уменьшение жёсткости задней подвески
  • Уменьшение отрицательного развала передних колёс;
  • Увеличение отрицательного развала задних колёс;
  • Уменьшение схождения передних колёс;
  • Увеличение схождения задних колёс
  • Установка более жесткого переднего стабилизатора
  • Установка более мягкого заднего стабилизатора.
    Обратные действия приводят к избыточной поворачиваемости.
Ну, вот, собственно, и всё… Напоследок – не проверяйте последствия своих настроек на дорогах общего пользования в предельных режимах – чревато…

Приложение 1. Стабилизаторы.

МаркаТолщина переднегоТолщина заднегоЖесткость переднегоЖесткость заднего
Сток26,521100%100%
Cusco3021160%131%
TRD28,624,2139%176%
KTS3227180%210%
Swift??121%146%


Приложение 2. Стойки.

МаркаЖесткость передЖесткость задВысота передВысота ЗадУровни жесткостиРегулировка угла
Apexi N1145от +15 до -90от +15 до -5525Нет
Ohlins"12-14""8-10"от 0 до -65от 0 до -65нетнет
Trust/Greddy Type V????32нет
HKS Hipermax III Sport169от 0 до -74от 0 до -96нетнет
HKS Hipermax III107от 0 до -69от 0 до -85нетнет
HKS Hipermax D128от 0 до -156от 0 до -122нетда?
HKS Hipermax Pro Pfr1812от 0 до -71от 0 до -102нетнет
HKS Hipermax Pro1812от -13 до -75от 0 до -78нетнет
HKS Hipermax LS+107от 0 до -47от 0 до -64нетнет
Buddy Club Racing Spec148??15да
Buddy Club Junior Spec148??15да
Buddy Club Sedan Spec126??15да
Cusco Zero 2169от 0 до -80от 0 до -805нет
Cusco Zero 1169от 0 до -80от 0 до -80нетнет
Cusco Comp-S148от -45 до -65от -15 до -45нетнет
JIC FLT-FAS12(90) 14(100)8(90) 9(100)??10?нет
JIC FLT-TAR14(90)16(100)9(90)10(100)??15?нет
Tein Mono Flex106от 0 до -129 рекоменд. от -25 до -45от 0 до -114 рекоменд. от -35 до -1516-25нет
Tein Flex106от +18 до -140 рекоменд. от -40 до -60от -5 до -100 рекоменд. От -40 до -6016-25нет
Tein Super Drift148от 0 до -90 рекоменд. От -40 до -60от +14 до -80 рекоменд. От -40 до -60  
Tein Super Street84от-12до-58от -12до-6516нет
Tein CS84от -35 до -60 рекоменд. от -35 до -55от -21 до -60 рекоменд. от -35 до -5516нет
Tein HE148???нет
Tein NA128???нет
Tein NR?????нет
Tein HA????16нет
Tein HR148??16нет
Tein RA1812от -23 до -83От -30 до -9016нет
TRD8?4???7?нет
Сток7,2 (100) 6,2(90)3,2(100) 3,0(90)??? 


«Высота» - это диапазон регулировок, относительно стоковых стоек. Во всех тейновских стойках показания жесткости могут меняться, т.к. они комплектуются пружинами с той жесткостью, которую хочет заказчик. Также бывают различия в уровнях регулировок (16 или 24).
__________________
Калининградский гастарбайтер.

Грузоперевозки СПб-Мск-Калининград...
drunkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 17:35   #2
2JZ-TT
2JZ-TT вне форума
Новичок
 
 
Аватар для 2JZ-TT
По умолчанию RE: Управляемость маркообразных 0

Спасибо, очень помогла инфа при выборе жёсткости подвески.
2JZ-TT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 16:00   #3
Азат
Азат вне форума
Новичок
 
 
Аватар для Азат
По умолчанию RE: Управляемость маркообразных 0

мммм а Tein HR разве регулируются по жесткости? в основном везде написано что нет,
Азат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 11:18   #4
retuner
retuner вне форума
Знаток
 
Аватар для retuner
По умолчанию RE: Управляемость маркообразных 0

Что означает значение в графе Жесткость перед?
__________________
Аристо 147 4вд, 2JZ-GTEvvti,compnd CT15+BorgWarner, Water intercooler, VEMS
retuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 21:34   #5
drunkel TC
drunkel вне форума
Местный
 
 
Аватар для drunkel
По умолчанию RE: Управляемость маркообразных 0

Жесткость перед - жесткость пружин на передних стойках. Странный вопрос
ПО HR-ам - мне встречались только регулируемые. Давно это было... )
__________________
Калининградский гастарбайтер.

Грузоперевозки СПб-Мск-Калининград...
drunkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 07:24   #6
Nanocat
Nanocat вне форума
Новичок
 
По умолчанию RE: Управляемость маркообразных 0

Стойки ТРД:
- регулировки высоты перед/зад НЕТ
- регулировка уровня жесткости ТОЛЬКО СЗАДИ - 8 положений
- регулировки угла НЕТ
- жесткость перед/зад написана верно

Стойки занижают авто на 3-4 см.
Nanocat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 08:01   #7
br3k
br3k вне форума
Новичок
 
По умолчанию RE: RE: Управляемость маркообразных 0

Цитата:
Сток 7,2 (100) 6,2(90) 3,2(100) 3,0(90)
Подскажите, под словом "сток", имеется в виду комплектация TourerV, или Grande, Grande G.
br3k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 18:53   #8
abugs
abugs вне форума
Стажер
 
 
Аватар для abugs
По умолчанию 0

полезная инфа! спасибо автору
abugs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 15:21   #9
Brucy Mcnaffin
Brucy Mcnaffin вне форума
Стажер
 
 
Аватар для Brucy Mcnaffin
По умолчанию 1 0

спасибо, отличная статья
Brucy Mcnaffin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 13:44   #10
pavel_pvl
pavel_pvl вне форума
Новичок
 
 
Аватар для pavel_pvl
По умолчанию 0

полезно )
pavel_pvl вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как улучшить управляемость GX115??? z_vata Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 4 07.08.2014 07:57
Управляемость. Timuch Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 05.02.2012 01:45
ухудшилась управляемость Kurus777 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 01.05.2009 09:11
Повышаем управляемость 115 гранда Серый. Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 5 10.03.2008 05:34
управляемость турер Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 17.01.2005 10:48