TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг

Тюнинг Тюнинг автомобилей семейства Mark II / Chaser / Cresta, интересные статьи и ссылки.

Реклама на форуме
КЛУБНЫЙ СЕРВИС ТМ-Авто Москва Распорки, кулинг панели, теплоэкраны, вставки
Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры"
  • Посетителям
  • Новеньким
  • Патриотам
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
На форуме действует ряд ограничений для новых пользователей: запрещено заниматься торговлей, устанавливать автар и подпись, принимать участие в опросах, личный ящик ограничен 10-ю сообщениями.
Для снятия ограничений Вам надо оставить на форуме более 10 сообщений, а также с момента вашей регистрации должно пройти не менее 30 дней.
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
С уважением, администрация форума TourerV.ru
 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.01.2007, 17:12   #1
Anders TC
Anders вне форума
Новичок
 
 
Аватар для Anders
По умолчанию Бустап Джейзета на заднем приводе 7

Бустап Джейзета на заднем приводе
Любителям тюнинга ДжейЗетов посвещается...


Турбовые Джейзеты выпускались, к сожалению, только на заднем приводе. Все более и более доступными становятся Марки/Чейзеры/Кресты Турер Ви, турбовые Соареры, Аристы и Супры. Часто можно увидеть на форумах, да и в разговорах с владельцами желание улучшишь динамику этих машин. Что же нужно сделать, чтобы "валило нереально"?

Чтобы "валило" нужно очень много денег, прежде всего. А тратить их готовы лишь единицы. Поэтому более осмысленный вопрос будет такой: "Что можно сделать, чтобы получить чувствительные улучшения динамики за минимум вложений"? А минимум вложений - это старый добрый бустап и делается он достаточно просто.

Топливный насос

Начинаем все с топливного насоса. В стандарте когда насос был новым, он выдавал 180 л\ч и его достаточно примерно до 1 бара. Но машине сколько уже лет? Правильно, много, поэтому в каком состоянии он, никто не знает. Можно его замерить, но как это сделать правильно, знают немногие. В идеале для этой процедуры насос нужно снимать. А более правильное решение - сразу заменить его на новый. Если же этого не сделать и накрутить давления, а насос не справится = здравствуй детонация и смерть мотора. Стоит на этом экономить? Не стоит.

На сегодняшний день есть огромный выбор насосов. Наиболее предпочтительным по соотношению цена/производительность является, по нашему мнению, Walbro 255 л\ч. Также чуть дороже можно взять насос от американской Супры 280 л\ч, Sard 280 л\ч, Tomei 280-300 л/ч и т.д. Альтернативным недорогим вариантом является б.у. насос от ГТРа, который выдает примерно 240-250 л\ч, но он б.у. и его нужно замерять, плюс ко всему есть вопрос к его ресурсу. Было немало случаев, когда такие насосы приходили уже мертвыми или же кончались через малое время эксплуатации. Плюс ко всему насос от ГТРа довольно немаленький в размерах. Итак насос заменили.

Да здравствует стандарт!

Машины, пришедшие к нам в Россию после стольких лет эксплуатации или же уже "пожившие" у нас явно далеки от состояния новых. Вы же осознаете что, бабушки ездящие на турбовых Соарерах исключительно на ТО - это сладкий миф Такие машины берут, чтобы отжигать и часто убивают от незнания или наплевательского отношения. Что нам нужно? Проверить основные узлы и агрегаты и определить степень готовности для форсировки.

Свечи... корень многих зол. Столько проблем бывает из-за них! Выкручиваем и смотрим. Если на вид не совсем "конченные" - "пескоструим" и везем на стенд. Такой есть во многих магазинах, торгующих свечами. Свечи на Джейзете должны держать как минимум 12-13 очков, а лучше 14-15. Если не держат, аккуратно складывайте эти свечи в мусорный контейнер. Новых японских свечей на ДВ не продают, нигде и не верьте ни оригинальным запчастям, никому. Нет их - все китайское. Японские свечи это те, которые куплены в Японии в магазине или на аукционе и снятые с парохода лично вами или вашими знакомыми, которым можно доверять. Также появилось немало интернет-магазинов, возящих свечи из Японии. Лучше взять тюнинговые свечи, типа HKS, Trust-Greddy, Apexi, их китайцы еще не научились подделывать. Наудивление, попадаются настоящие свечи TRD у нас в магазинах, торгующих оригинальными запчастями Тойота.

Если вы все же купили свечи, точнее когда вы все же их купили - сразу на стенд. Держат 14-15 очков - ура, не держат - возвращайте продавцам и не слушайте никакие увещевания, что они должны держать 5-6 очков и что этого достаточно даже для Бугатти Вейрон. Игнорируйте любые комментарии и возвращайте свечи, пусть они сами ездят на таких свечах. К примеру HKSовские свечи держат так, что никакая измерительная аппаратура не может замерить сколько же они держат, далеко за 18 очков, даже б.у, не говоря про новые. Потратьтесь на HKS Super Fire Racing и забудьте об этой проблеме на несколько лет.

На зиму используйте 6-ки (ISO 6), на лето 7-ки (ISO 7). Допускается использование 8-рок на лето.

Катушки. Очень внимательно смотрим катушки. Если есть трещины - на замену, можно на б.у., но только без трещин. Не пренебрегайте этим, корректное зажигание очень важно!

Топливный фильтр под замену.

Воздушный фильтр под замену, читайте ниже.

Замерьте температуру замерзания антифриза в радиаторе, часто из Японии приходят машины с сильно разбавленным антифризом, что зимой может вызвать замерзание и трещины в радиаторе. Замерить могут на любой серьезной станции замены масел. Температура замерзания не должна ровняться таковой в самые тяжелые зимние дни, а быть естественно выше.

Замерьте компрессию. Двигатель должен быть теплым, но не горячим. Идеальная компрессия 12, если меньше 10-ти, предстоит замена колец. В идеале компрессия не должна быть меньше 11-ти и разница между цилиндрами не должна превышать 0.5 очка. Конечно можно ездить и на компрессии 9, но если вы что-то хотите от этого двигателя, то компрессия ниже 11-ти удручает.

Меняйте масло на синтетику на крупной станции замены масел, лучше, чтобы это был дилер или крупный поставщик, чтобы не было подделок. Масло можно лить 0W-40, 5W-50, 10W-60 и т.д. На зиму лучше 0W-40. Не слушайте если будут говорить, что для старых двигателей лучше полусинтетика. Пусть себе льют такое масло.

Если текут какие-то сальники, под замену. Комплект сальников недорог и если вы собираетесь форсировать двигатель, то текущие сальники лучше заменить.

Если трансмиссия автоматическая, то замените масло на новое. Никакие проточные методы смены не нужны, это лишняя трата денег. Просто слейте масло, открутите поддон, под давлением промойте фильтр и поставьте назад на новую прокладку или герметик.

Проверьте все, что можно проверить... состояние шлангов, прочность соединений, жидкости в гидроусилителе, тормозном бачке и т.д. Теперь вы готовы к бустапу.

Бустап

Имеем ввиду, что насос уже заменен. Бустап начинается с выпуска. Никакое высвобождение мощности не может происходить без прямоточного выпуска. В отличие от бытующего мнения, выпуск не "добавляет", а высвобождает уже имеющуюся мощность. Стандартный выпуск, включая катализатор не позволяет выхлопным газам выходить с достаточной скоростью и поэтому мотор "душится". Наша задача - дать ему "дышать".

"Бочку" катализатора необходимо удалить и заменить ее трубой нужного диаметра. Часто на таких машинах уже стоит выпуск до катализатора, то есть труба большего сечения до этой "бочки". Простейшим вариантом развития событий будет простое удаление этой бочки и вставка куска трубы в это место переходного диаметра между самим выпуском и приемной трубой (это то, что идет от турбин). А лучшим решением будет замена и приемной трубы на больший диаметр. Можно как купить уже готовую трубу, так и изготовить самостоятельно, благо любой сварщик с этим справится. Нужно лишь найти тонкостенную трубу (2-3мм) и изгиб на 90 градусов и сваять из этого приемную трубу. Сечение выпуска для бустапа рекомендуется от 76 до 80мм. Если весь выпуск, включая приемную трубу будет этого диаметра - идеально!

Рекомендуется использование резонаторов, одного или двух после бывшей "бочки" катализатора для минимизации шума от выпуска. Если это невозможно, используйте сайленсеры (заглушка в банку, уменьшающая диаметр).

Бытует мнение, что приемную трубу можно оставлять стандартную, а дальше выпуск должен быть как можно шире. Это неверное мнение. Для того, чтобы скорость потока выхлопных газов была максимальной (а следовательно и продувка), нужно чтобы максимальный диаметр был вначале "трассы", а не в конце. В конце наоборот можно заужать, ведь скорость потока там падает.

После установки выпуска мы получаем овербуст, то есть пики давления будут прыгать до 0.9 бара, в редких случаях до 1 бара. Стабильное давление повысится от 0.68-0.72 до ~ 0.85. То есть мы уже получили прибавку в мощности.

Воздушный фильтр. Очень важный девайс. Позволяет двигателю "дышать" свободнее, так же как и выпуск. По нашему мнению, одним из самых совершенных и простых является Apexi PowerIntake (или SuperIntake). Его просто купить, обслуживать и его характеристики более, чем достаточны. Очень не рекомендуем использовать параллоновые "грибки" типа HKS, потому что они хороши в Японии, где дороги моются шампунем и чистые, а у нас они очень сильно сосут песок и пыль, что ускоряет износ двигателя в разы! Если машина пришла с таким фильтром, снимайте его сразу!

По итогу замены насоса, впуска и выпуска мы получаем на 1JZ-GTE (да и на 2JZ-GTE тоже) примерно от 320 до 330 л.с.

Самое дешевое на сем закончилось. Далее начинаются траты.

Бустконтроллер. Вещь весьма полезная сколь и опасная. При выборе особых рекомендаций дать трудно. Все зависит от бюджета. Дорогие навороченные устройства типа Apexi AVC-R, Greddy Profec-e01 и т.д. очень хорошие и отлично регулируют давление наддува, борются с овербустом и т.д., но стоят очень дорого. Устройства среднего диапазона типа Blitz SBC Spec S или R тоже хорошо справляются со своей задачей, а стоимость их радует глаз куда больше. Простейшим и дешевым решением может стать покупка б.у. бустконтроллеров старого типа Apexi или HKS EVC. Их можно найти за 100-150 долларов и они также прекрасно справятся со своей задачей, просты в использовании и надежны. Ну и самым простым и дешевейшим решением является "водопроводный кран" а-ля гапоно-бустконтроллер или механический буст. Весь его смысл - менять сечение трубки, идущей от актуатора к улитке турбины. Меняя сечение, можно регулировать давление. Самым большим недостатком такого подхода является отсутствие борьбы с пиками. Электронные бустконтроллеры регулируют это сечение несколько раз в секунду, точно удерживая давление в соответствии с заданными параметрами, а вот механическое устройство так делать не может, поэтому пики овербуста неизбежны.

С установкой бустконтроллера мы можем отстроить давление стабильно на 0.93 бара, то есть предел карт топлива и зажигания на стандартном компьютере. Чуть больше давление и здравствуй овербуст и отсечка по давлению, дерганье машины и т.д.

Вот теперь мы плавно подошли к компьютеру. Его называть можно как угодно и ECU и ЦПУ и компом и т.д., но смысл один - нужны карты по топливу и зажиганию дальше, чем 0.93 бара.

Решений несколько, но наиболее распространенный - это пиггибэк. То есть это "обманка" стандартного компьютера. Бывает она двух типов: колодка с чипом вставленная в стандартный компьютер одной из тюнинговых фирм или же внешнее устройство-довесок.

Наиболее распространенны компьютеры первого типа, с колодками. Таковыми являются Mines, Sard Analyse, Blitz Access и т.д. Они обычно имеют карты по топливу и зажиганию до 1.17 бара (предел стандартного датчика давления), часто более агрессивные карты, часто сняты отсечки по давлению и скорости. На этом все отличия от стандарта заканчиваются. Поставив такой компьютер вместо штатного, можно двигаться со скоростью более 180 км\ч и повысить давление до 1.17 бара.

Второй вариант - "довески". Такие устройства как HKS FconS или новый SZ, Greddy eManage и т.д. Они подключаются на ряду со стандартным компьютером и обманывают его. HKS FconS содержит карты до 1.3 бара по топливу и зажиганию, имеет свой датчик давления, но не имеет функции по снятию ограничения скорости. То есть отдельно нужно ставить для этого устройство типа HKS SLD (speed limit defencer), также порой необходимо и устройство по снятию ограничений по давлению Greddy BCC (boost cut controller). C HKS FconS можно поднять давление до 1.3 бара кратковременно, потому что такое давление уже является разрушительным для стандартных турбин, они перекручиваются и выходят из строя довольно быстро. Вообще давление более 1.2 бара для стандартных турбин - это криминал.

HKS FconSZ уже снимает ограничение по скорости и давлению и внешних устройств не требует.

Greddy eManage позволяет даже править топливо и зажигание, но довольно дорог и сложен в настройке для неискушенного обывателя.

Какой бы компьютер вы не поставили, теперь можно спокойно повышать давление до 1.2 бара. Но желательно делать это только на гонки, потому что это избыточное напряжение для турбин. В каждодневном режиме "давить" более 1 бара не рекомендуется.

Фронтальный интеркулер. Для бустапа необходимость. Особенно летом. Все его достоинства вы можете прочитать в отдельной статье на нашем сайте, повторяться не буду.

В такой вот конфигурации мы получаем примерно 380 л.с. на 1JZ-GTE и около 400 л.с. на 2JZ-GTE. То есть при наличии полноценного впуска, выпуска, насоса, бустконтроллера, компьютера и фронтального интеркулера и на давлени 1.2 бара.

Но. Силы силами, а на разгон и на результат на 400 метров влияют еще многие факторы.

Дифференциал. На автоматных автомобилях блокированный дифф встречается достаточно редко. А он нужен и весьма. Они бывают двух типов: дисковый и механический. Механический (типа Торсен) ставится в стандарте на все Джейзеты с МКПП и редко на АКПП. Достать его, хотя бы б.у. - ваша святая задача. При пробуксовке одного колеса, он блокирует всю ось и разгон происходит эффективнее. Да и на управляемость он влияет весьма и весьма положительно. Дисковые блокировки редки и дороги. Рекомендуется их покупать новыми (около 1000 долларов). Потому как они содержат пакет фрикционов, а следовательно изнашиваются. Покупка б.у. дисковой блокировки - это чистой воды лотерея. Повезет - ура, не повезет - "налипание" на замену фрикционов. Конечно дисковая блокировка блокирует жестче и эффективнее, чем торсен и предпочтительна на драг, но очень дорога. Различают 1way, 1.5 way и 2way дисковые блокировки. 1 и 1.5 way разблокируются полностью либо частично при сбросе газа, 2way же чисто драговая блокировка.

Главная пара. Очень и очень важный параметр. Главная пара находится в заднем редукторе и представляет собой, упрощенно говоря, большую шестеренку. Ее соотношение по зубьям с "входящей" шестеренкой определяет пару. У автоматных турбовых джейзетов главная пара 3.9, то есть 43 зубца на 11.

Мы можем увеличивать или уменьшать пару изменяя размер колес. Чем меньше колеса, тем больше пара и наоборот. Но в реальной жизни кто из нас может вот так запросто понабрать кучу колес? Правильно. Мало кто. Поэтому легче заменить вот эту "главную" шестеренку. А взять ее можно от старого чаргерного марка например. Доступные пары на Джейзеты: 4.083, 4.3, 4,556 и 5.0.

4.083 - максимальная пара для Соареров и Супр, у которых другие редукторы. 4.3 можно взять с 4ВД атмосферного марка 1JZ-GE, также бывает на чаргерных марках. Пара существенно ускоряет разгон по сравнению с 3.9 стандартной парой. В купе с торсеном получается неплохое решение на каждый день. 4.556 - достаточно экстримальная пара. Встречается также на чаргерных марках, крестах и т.д. Турболаг почти не чувствуется, набор оборотов двигателем происходит значительно быстрее, покрышки нужны значительно шире, чтобы не было жуткой пробуксовки. Эта пара позволяет бустапным джейзетам легко выходить из 14-ти секунд на квотермайле. Но для каждодневного использования она нежелательна... вечно повышенные обороты плохо влияют на расход. Пара 5.0 встречается крайне редко, умышленно не говорю где она встречается. Пара для оборванных драгрейсеров. Нужны широченные колеса, лага нет вообще, желательна дисковая блокировка. Был случай когда бустапный джейзет на этой паре проехал 13.6 на 400м. Делайте выводы.

Слики или дорожная резина. Если вы хотите с кем-то заехать на интерес или на деньги, слики - ваш неоспоримый аргумент. Слики - это такая резина, сцепные свойства которой значительно выше, чем у дорожной резины... соотвественно и износ ее значительно выше. Различают полноценные драговые слики, слики без канавок, полуслики и т.д. Драговые "баллоны" очень дороги и это, скорее всего, не про вас. Их пропитывают специальными составами, греют специальными девайсами и т.д., то есть очень затратно. Доступны б.у. слики типа Нитто, Адван и т.д. С ними ничего особенного делать не нужно, на старте нужно лишь прогреть. Для этого за несколько метров до старта кто-нибудь из ваших знакомых должен полить под оба колеса немного воды, а вы, удерживая тормоз жмите газ в пол. Будет много дыма Греть нужно хотя бы секунд 15. Если у вас автомат, после прогрева резко не подкатывайтесь к старту, а отпустите газ, дождитесь когда колеса остановятся и тогда трогайтесь, потому что переход от пробуксовки к зацеплению очень плохо сказывается на автомате. На сликах старт произойдет гораздо эффективнее и у вас все шансы победить соперника.

Дорожную резину можно греть также, но она не обладает такими сцепными свойствами как слики, но, в любом случае, старт на прогретой резине эффективнее.

Техника старта. Наверное это самое важное. Насколько четко вы сможете поймать момент старта, не провалиться по оборотам и оптимально тронуться, настолько будет зависеть ваш успех. Когда силы примерно равны, старт решает все. "Проспавший" или "провалившийся" драйвер догнать уже не сможет, если только у него не подавляющее преимущество в мощности.

На автоматной машине старайтесь после прогрева резины подъехать к старту последним, быстро выровняться, чтобы резина не успела остыть. Держать тормоз и газ одновременно желательно не более полуминуты, потому что происходит нагрев трансмиссионной жидкости в автомате, что ведет к разрушению фрикционов. Газ нужно дозировать, то есть не жать все время полностью. После удержания педали тормоза, нажмите газ в пол и когда обороты дойдут до 2200-2300, приотпускайте мягко газ, чтобы обороты не уходили выше. Свойства стандартного гидротрансформатора таковы, что это его оптимальные обороты. Чуть выше и вы провалитесь, чуть ниже тоже. Старайтесь удерживать обороты в этом диапазоне. Затяните ручник чтобы не буксовали задние колеса, но держите кнопку нажатой и при старте резко опустите его вниз, а педаль газа резко в пол. Остальное зависит от удачи и Бога.

На МКПП при наличии блокировки желательно иметь шире колеса. Тут старт труднее. Желательно конечно тронуться с как можно более высоких оборотов, чтобы не "провалиться", но чем с больших оборотов старт, тем больше букса. Оптимум нужно для себя выяснить заранее.

На АКПП если заменен гидротрансформатор на тюнинговый и усилены фрикционы, старт конечно гораздо эффективнее, но колеса нужны широкие, а блокировка дисковая, чтобы не было моря букса и мало толку.

Но а самый оптимальный бустап джейзета - это сделать его полноприводным. Такие услуги мы ныне оказываем. Читайте в разделе Проекты.

Также желательно перед стартом пролить фронтальный интеркулер водой, чтобы охладить его и залить "соты" водой. Это даст значительное охлаждение в процессе заезда. Но лейте воду не на старте, иначе можно попасть под колеса и вызвать не только букс, но и срыв оси в занос.

Почитайте статью в Разделе Статьи про масляные радиаторы. Это очень желательные вещи на бустапном Джейзете.

Ну и чем больше датчиков, тем лучше, желательно с warning и памятью. Не покупайте датчики Autogauge и ProSport, потому как они служат для красоты и показывают "настроение марсиан". Лучшие датчики - это Greddy и Defi.

(с) Андерс
Anders вне форума  
Старый 10.04.2011, 07:39   #2
TURBO V
TURBO V вне форума
Местный
 
Аватар для TURBO V
По умолчанию RE: Бустап Джейзета на заднем приводе 0

Дружище отличная статейка много инфо для начинающих владельцев турбо
__________________
[s:1ly8jk5r]CHASER GX90-1G овощь[/s:1ly8jk5r]
[s:1ly8jk5r]CHASER JZX100 TOURER V-сказка[/s:1ly8jk5r]
[s:1ly8jk5r]CALDINA-GTT турбо калатушка[/s:1ly8jk5r]
TURBO V вне форума  
Старый 20.04.2011, 18:03   #3
VJem
VJem вне форума
Новичок
 
По умолчанию RE: Бустап Джейзета на заднем приводе 0

Спасибо за обе статьи (Бустап Джейзета на заднем приводе и 500 л.с. на JZ, мифы и реальность) очень очень полезная информация Только вот возник вопрос в первой статье предлагается для установки -
"Второй вариант - "довески". Такие устройства как HKS FconS или новый SZ, Greddy eManage и т.д. Они подключаются на ряду со стандартным компьютером и обманывают его. HKS FconS содержит карты до 1.3 бара по топливу и зажиганию, имеет свой датчик давления ........Какой бы компьютер вы не поставили, теперь можно спокойно повышать давление до 1.2 бара. "
-во второй же статье -
"Не советую покупать прошитые компьютеры в Японии под определенные форсунки (HKS FCon S и V Pro). Их прошивки нельзя поменять и они зашиты под высокооктановый бензин, турбину с непонятной AR и зажигание почти 100% не попадет. То есть, вы будете иметь переливы и ненастроенную машину."
Или быть может не рекомендуется установка компьютеров довесков HKS FCon S и V Pro применительно только к разгону JZ под 500 лс и выше а для простого бустапа со штатными турбинами допустимо ???????????
И под какие ещё параметры кроме AR турбины и октанового число топлива прошиваются данные ECU
VJem вне форума  
Старый 05.06.2012, 08:32   #4
Arsen_Saryan
Arsen_Saryan вне форума
Опытный
 
Аватар для Arsen_Saryan
По умолчанию RE: Бустап Джейзета на заднем приводе -0.50

хорошая статья )))
все сделано, надо теперь выхлоп 82 поставить и будет гуд, мой 76 потом раздваивается на 60
__________________
Tuapse - TourerV.ru - Автоклуб
Arsen_Saryan вне форума  
Старый 18.09.2012, 10:52   #5
Ярик.Л
Ярик.Л вне форума
Новичок
 
По умолчанию RE: Бустап Джейзета на заднем приводе 0

спасибо за статейку.))
Ярик.Л вне форума  
Старый 09.11.2012, 21:52   #6
Серега777
Серега777 вне форума
Новичок
 
 
Аватар для Серега777
По умолчанию RE: Бустап Джейзета на заднем приводе 0

Продам обвес на 90-тика Wald! 14тыс отправлю хоть на луну! Омск! тел.89236986881
Серега777 вне форума  
Старый 07.02.2013, 13:59   #7
Antoxa333
Antoxa333 вне форума
Новичок
 
По умолчанию RE: Бустап Джейзета на заднем приводе 0

Хорошая статья по больше таких
Antoxa333 вне форума  
Старый 13.05.2013, 15:48   #8
Mr_4EP4EJIb
Mr_4EP4EJIb вне форума
Пользователь
 
Аватар для Mr_4EP4EJIb
По умолчанию RE: Бустап Джейзета на заднем приводе 0

Про бусты оч интересно.
Mr_4EP4EJIb вне форума  
Старый 23.02.2014, 10:46   #9
Nurzhan
Nurzhan вне форума
Новичок
 
По умолчанию RE: Бустап Джейзета на заднем приводе 0

Очень полезная инфа для начинающих! Я долго думал с чего начать ?! Некоторые мысли сошлись с автором но и полезного и нового очень много!!! Спасибо за статью!!! +
Nurzhan вне форума  
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Бустап Джейзета на заднем приводе" Капнем поглубже... Caldun Модификация и свап двигателя 87 06.04.2017 15:03
Свап джейзета! Расскажите! $SHURIK$ Модификация и свап двигателя 19 29.04.2013 02:03
На полном приводе - пыльник ШРУС Prknight Автоматическая и механическая коробки передач 26 03.02.2013 12:45
что поможет зимой на заднем приводе, торсен? TDMedition Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 16.09.2010 18:51
Эксплуатация шипованных шин на заднем приводе Shurik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 28 04.11.2009 16:35