[@vova_jza]

Всем доброго времени суток, решил выложить фотоотчет по проделанной работе. Пробег 250 тыс., потекла рейка, сначала начала мокреть на пыльниках рулевых тяг, потом ручьем побежала с вала рулевой колонки. Вобщем порядок действий следующий:
1. Ставим машину на яму, руль ровно, открываем капот, берем тонкую кисточку, наносим метки на вал рулевой колонки, резиновый пыльник и саму рейку (предварительно отмыв поверхности бензином от масла, чтоб пристала краска), что бы потом не гадать, как все это стояло

2. Спускаемся в яму и выкручиваем полностью нижний болт рулевого карданчика, верхний ослабляем (возможно карданчик у кого-то повернут так, что эти болты проще крутить сверху, тогда лучше снять воздуховод от воздушного фильтра), потом по рулевому валу стягиваем карданчик наверх, и он снимается с вала рейки.


3. Снимаем 2 хомута с пыльника рулевой тяги, сдвигаем пыльник к колесу (с него может вылиться много убежавшей жидкости), разгибаем концы контровочной шайбы, откручиваем рулевую тягу (я откручивал газовым ключом), повторяем действия для второй стороны. При желании конечно можно отсоединить рулевую тягу от поворотного кулака, но мое мнение, что так проще.


4. Откручиваем два болта крепления трубки, которая идет вдоль рейки.


5. Откручиваем 2 трубки, которые подходят к рейке, желательно подставить тару для жидкости.

6. отсоединяем разъем провода, который идет к рейке, разъем находится на правом лонжероне под воздуховодом, отверткой поддеваем и достаем его из лонжерона.


7. Откручиваем 4 болта крепления рейки, рейка у нас в руках, несем ее на стол.


8. Смотрим на наши метки на рейке, если вал провернулся, ставим по меткам, метки на корпусе рейки желательно продублировать зубилом, потому что краска смоется при мойке рейки, замеряем с обоих сторон расстояние, на которое шток рейки выходит из корпуса и записываем на бумажку.


9. Откручиваем один болт защитки клапана.

10. Откручиваем обе трубки от рейки, смотрим, чтоб не выпали вставки в алюминиевой части корпуса, сливаем жидкость, шток резко двигать нельзя, сильно брызгается из отверстий остатками жидкости.


11. Откручиваем 2 болта крепления клапана, снимаем его, там 3 резиновых колечка, смотрим, чтоб не потерялись, убираем клапан куда подальше, в чистое место, мыть его не рекомендую, чтоб не забились отверстия.

12. Откручиваем 2 болта крепления корпуса входного вала, пошатывая из стороны в сторону, достаем весь механизм.

13. Откручиваем контрогайку болта регулировки рейки (газовым ключом), болт выкручиваем плоскогубцами, достаем все содержимое, запоминаем что зачем стояло.

14. Зажимаем рейку в тиски (не сильно), выкручиваем большую гайку на левой стороне рейки (я использовал цепной ключ для замены масляного фильтра и наждачную бумагу, чтоб не проворачивался).


15. Наклоняем и трясем рейку, из нее вываливается большая вставка.


16. Ставим рейку вертикально, шток вытягиваем вниз до упора, вставляем в рейку удлинитель с головкой и бьем по нему тяжелым молотком, рейку при этом держим рукой на весу (сальник сидит там довольно туго). Шток с сальником вываливаются.

17. Затем самое сложное: изготавливаем крючок как на фото из прутка 8 мм, вставляем его с левой стороны рейки, цепляем за буртик шайбы, которая стоит между сальником и корпусом, с правой стороны вставляем удлинитель с головкой, упираем его в крючок и бьем по нему молотком, когда сальник пойдет, почувствуется, что крючок проваливается между шайбой и корпусом, разворачиваем рейку на 180 градусов и начинаем подбивать другую сторону шайбы и так постепенно шайба выталкивает сальник. надо следить чтобы шайба сильно не перекашивалась, есть риск поцарапать зеркало поверхности, где ходит шток.








18. По замене сальников механизма, в котором крутится вал. Фото сделать не получилось, но ничего сложного там нет. Он аккуратно зажимается в тиски, бородком с молотком откручивается большая гайка внизу. Большой нижний подшипник остается на валу, поэтому из этой гайки старый сальник просто выбивается, а новый аккуратно забивается молоточком через головку. Потом берем этот механизм, стукаем по валу сверху о он вываливается из корпуса, верхний маленький подшипник остается в корпусе и чтобы поменять сальник придется его достать. Это делается просто: подбирается головка по диаметру, ставится на сальник и выбивается сальник, который выталкивает подшипник (лучше в тисках выпрессовать). Потом корпус моем бензином, ставим головкой с молоточком новый сальник, так же головкой обратно ставим маленький подшипник, после продуваем подшипник воздухом от компрессора. Сам вал мыть не рекомендую, вставляем его в корпус, потом закручиваем большую гайку, там стоит метка, до какого состояния ее тянуть. Узел собран.
19. Моем корпус рейки, полость, где вставляется вал обязательно необходимо промыть бензином под напором, потом тщательно продуть воздухом, там стоит маленький игольчатый подшипник.




20. Приступаем к сборке, берем шток, с правой стороны мотаем на зубья изоленту от центра к краям, одеваем новый сальник на шток, одеваем металлическую шайбу, снимаем изоленту, шток, сальник и внутреннюю полость рейки мажем декстроном, суем шток с сальником и шайбой в рейку. Есть но, шайба плотно идет по корпусу, лучше его подогреть, чтоб не царапать поверхность. По штоку приходится постукивать довольно сильно, от руки не идет. Необходимо контролировать, чтоб сальник дошел до конца, иначе входное отверстие, где прикручивается трубка, может остаться перекрытым и работать ГУР не будет (у меня так и получилось, сальник перекрыл эту дырку, но не полностью, руль в левую сторону 2 дня туго крутился, пока сальники от давления не сел на место)

21. Берем второй сальник, надеваем на шток и вставляем его в корпус рейки и забиваем на место используя проставку, потом наживляем гайку и допрессовываем сальник на место уже закручивая гайку.

22. Ставим шток как он стоял, когда мы измеряли расстояние, на которое он выходит из корпуса, ставим вал по меткам, которые рисовали краской, и вставляем вал в корпус рейки таким образом, чтоб все метки совпадали и шток остался на месте, это гарантия того, что руль встанет ровно.

23. Собираем механизм регулировки рейки в обратном порядке, закручиваем гайку от руки до упора, потом немного градусов на 15 отпускаем, закручиваем контрогайку.

24. В остальном сборка в обратном порядке. герметиком ничего не мазал, все итак держит, литрушки масла на все про все хватает, тефлоновое колечко на штоке тоже менять не стал, не забудьте загнуть контровочные шайбы на рулевых тягах, смазывал зубья и левый конец штока рейки смазкой для ступичных подшипников. Прокачивать систему лучше, когда тяги еще не прикручены к рейке.

На мелочах останавливаться не стал, главное внимательно запоминать что как стояло при разборке. левый и правый сальники разные. Кто решит сам сделать такую работу, желаю удачи, ничего сложного, но если руки не совсем с того места луче не лезть!