[@vudy]

Подскажите знающие люди.
Вчерась замерил регулятор давления в топливной рампе, получилось 2.3 атм. с отсоедененным вакуумным шлангом.
тоесть на ХХ за минусом разряжения будет где-то 1.7 атм.
и еще на ХХ через обратку набежало 1.5 литра бенза за 40сек.

по букварю написано для 1G-FE (1g-ge нету) с отсоедененным шлангом 2.7-3.1 атм, с шлангом 2.3 атм.

Вопрос: даст ли что-нибудь замена регулятора давления.
Собственно это все борьба с высоким расходом, газоанализатор показывает СН -600. с живым катом.
датчики все в норме, форсы извлекались и чистились вручную.

[@kamelot-4]

Без вакуума должно быть около 3 кг/см. Или регулятор, или насос ( а может быть и сам прибор врет). Попробуй кратковременно пережать обратку, увидишь , что может насос по макс. давлению ( обычно около 5 кг/см )

[@zoolooz]

если я не ошибаюсь то топлевный насос должно давать 4.5 атмосферы на выходе. у меня у знакомого была такая проблема. при ентом у него машина отказывалась заводится а если завелась то тупила по черному, не ехала!

[@vudy]

Машинка вроде как не тупит тока бенз хавает ведрами.
Насос я думаю в поряде т.к обратка приличной струей ху..ит.
я клапан отдельно проверял , ножным насосом с манометром.

вопрос сопстнно отклонение от номинала на 0.6 атм может повлиять на расход существенно.

мафына хавает 10л по трассе при 70 км.ч и 18л по городу на 100км.

[@maks@mark]

vudy
Машинка вроде как не тупит тока бенз хавает ведрами.

Если дошло дело до замера давления в топливной, так понимаю, что все датчики уже проверил: кислородный, температура ОЖ, водуха - они в норме? Термостат тоже?

[@Phantom]

maks@mark
+1

vudy
Вот почитай http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=37 Очень познавательно про расход топлива.

Просто ты не написал что делалось еще для уменьшения прожорливости и я думаю, если ты в первую очередь решил заняться регулятором давления, тебе будет полезно почитать и про другие причины перерасхода.

[@vudy]

Да не ребята.
замер давления это уже шаг отчаяняя
делолось уже: замна фильтров, масел, проверка колес на прокучиваемость, заменен Л-зонд, датчики проверены омметром,
все чики как говорица пуки.
снимал голову - менял прокладку(а-фриз цука бежал) , клапаны притер, мск заменил.
форсы чистил вручную(на 2-х воопще факела не было, капали), напруга на VF контакте 2.6 вольта, то биш комп смесь не богатит.

думал фсе пистес счас полетит как ракета. резвости прибавилось а расход так и остался.

единственное что не в норме это давление бенза в магистрали.
регулятор давления стоит 3 т.р
вот я и спрашиваю даст ли что-нибудь если я давление в норму приведу т.е. 3.2 атм вместо того что есть счас 2.3 атм

[@Phantom]

vudy

вот я и спрашиваю даст ли что-нибудь если я давление в норму приведу т.е. 3.2 атм вместо того что есть счас 2.3 атм

Нет, ИМХО, не даст! Если бы у тебя давление повышенное было, тогда другое дело, а раз оно пониженное, то с чего бы ему пережирать?

Статью-то прочитал? Ничего не почерпнул? Компрессию мерял? Диагностика что говорит? ДПДЗ проверял омметром? Температура точно в норме? На стояночном тесте как машина себя ведет?

[@vudy]

Phantom

все это делалось, все в норме.
тампературу мерил по сопротивлению датчика- на прогретом двиге 230 ом. по графику в букваре попадает в пределы.

вот тока компрессия куевата: на холодную 12-10-6.5!!-9-10-10 на горячую 12-12-11-12-12-12.

стояночный тест ок. 2400 об\мин

Phantom у тебя скока сопротивление датчика температуры на прогретом двиге ? не мерил случаем.

по поводу малого давления у меня теория такая: распыление хуже - бенз сгорает не весь , комп для компенсации состава смеси увеличивает длительность открытия форсунок. вот и СН повышен.

но это тока теория, на практике проверить не позволяет цена регулятора.

[@kamelot-4]

При засоренности инжекторов , казалось бы , и расход должен снизиться, машина едет слабее ведь, но , как показывает практика, оптимальный расход достигается при соблюдении всех требований и установок. Ты давление насоса так и не проверил, и сеточку заборника глянул бы, регуляторы бывает что отказывают, но очень редко и как правило их клинит или в открытом или закрытом положении.

[@vudy]

О работе насоса я судил по струе обратки, на ХХ струя мощная , 1.5 л набирается за 40 сек.

Поправте если так оценивать насос нельзя.

[@Phantom]

vudy

вот тока компрессия куевата: на холодную 12-10-6.5!!-9-10-10 на горячую 12-12-11-12-12-12.

Ну в пределах нормы. Тут пережор явно не кроется. Конечно 3-й вызывает вопросы, думаю следует проверить на нем тепловые зазоры в клапанах. Ты их, кстати, после притирки проверял?

Phantom у тебя скока сопротивление датчика температуры на прогретом двиге ? не мерил случаем

Если скажешь на каких ножках диагностического разъема оно меряется, померяю.

по поводу малого давления у меня теория такая: распыление хуже - бенз сгорает не весь , комп для компенсации состава смеси увеличивает длительность открытия форсунок. вот и СН повышен

Насколько я знаю, неполное сгорание бензина должно черяз лямду сообщать компу о переобогащении смеси. В этом случае увеличивать длину импульсов не логично.

замерил регулятор давления в топливной рампе, получилось 2.3 атм. с отсоедененным вакуумным шлангом.
тоесть на ХХ за минусом разряжения будет где-то 1.7 атм.

Посмотрел, кстати, букварь по 1G-GE. Там сказано, что на холостом ходу с подключенным шлангом должно быть 1,8-2,2 кг/см2, при отключенном 2,3-2,7 кг/см2. Так что у тебя норма, можешь про регулятор забыть.

газоанализатор показывает СН -600. с живым катом

Сорри, конечно, но как ты определил, что он живой? Лично купил оригинал в магазине и поставил непосредственно перед замером?

все это делалось, все в норме.

Ну мля... Тогда и расход должен быть в норме. Значит пропустил что-то. Зажигание стробоскопом выставлял или на слух? Искрообразование осцилографом проверял (это экзотика, конечно)? Самодиагностика никаких кодов не показывает? Заправку менял? Вискомуфта вентилятора или электромуфта кондиционера не заклинены, случаем? Если на впуске считалка воздуха стоит, не пробовал там регулировать? Ну не бывает такого просто, чтобы все ОК, а оно не работало как надо. И отчаиваться тут не надо, надо просто сесть и все обдумать.

Если силен в английском, вот мануал по 1G-GE http://crown-club.ru/files/1GGE_English/ (за линьк огромный респект maks@mark'у)

[@vudy]

Phantom
Парни огромное спасибо за содействие.
почитал инглиш мануал (спасибо за линк)
сравнив все цифры, делаю вывод что в двиге инжектор в норме. все датчики пашут все ок.

Пну этому крокодилу в задний бампер и продам накуй. 18л/100 км это не по моей з.п.
буду копить на ченить посвежее, 100 марка например

[@Phantom]

18л/100 км это не по моей з.п.

У меня точно такой же двигатель есть 13-14 л по городу и это при том, что стоят неродные убитые свечи и двиг трясет при каждом нажиме на газ. Говорю тебе, пропустил ты что-то. Уверен, что зажигание правильно стоит? Прочитал как его выставлять нужно? Лично я когда у себя зажигание перевыставил сразу услышал, что двигатель подругому заработал.

Пну этому крокодилу в задний бампер и продам накуй

Ну это проще всего. По сути так и надо делать, если душа не лежит. Только тебе сил не жалко, которые вложил? А ведь разгадка быть может рядом...

буду копить на ченить посвежее, 100 марка например

Хороший выбор. Только учитывая разницу в цене, долго придется копить...

[@vudy]

Сил жалко, денег жалко. машинка нравица. большая ,мощная.
ходовка у нее убитая и если ездить на ней дальше, то для себя ее нужно восстанавливать- 4 стойки , плавающие сайленты, опоры стабилизаторов -это еще 10 т.р и 4 дня времени.
а делать для себя машину ,которая хавает 18 литриков не хочеца.
перед движкой руками развожу, не знаю за что взяца.
вот что делал.
- инжектор чистил( минут по 5 на каждую форсунку вручную средством liqui molly) может мало??? некоторые форсы факела не давали после стали давать.
-Д.темп. воздуха и охлаждайки проверил-ок
-ДПДЗ проверил и отрегулировал по букварю.
-Л.зонд поставил NTK через адаптер. по VF диагнозу он работает.
-фильтры поменял.
-вопрос по давлению отпал все ок.
-бензонасос давит хорошо тк струя обратки приличная, 1.5 л за 40сек.
поэтому чистить сетку не полез.(неохота уже мля, мороз на улице)
-зажигание поставил стробоскопом -12 градусов.
- катализатор вытаскивал-чистый (свет видно через него.)
-свечки новые NGK по 110 руб, простые
-мап сенсор проверен напряжометром, характеристику канешно не снимал, но крайние и среднее положение проверил. ок
-регулятор ХХ проверен почищен.
- провода проверены омметром. и в темноте.( кстати хороший способ проверить на утечку высоковольтную часть. на тазе своем бывшем так провода и свеч пробитые нашел. ночью на дороге в лесу остановился омыватель залить смотрю че-то мерцает, выключил все освещение а по проводам как у мага на посохе разряды расходатся. поменял на силикон.)) отвлекся малость
-расслабил колодки- колеса туго крутились.
-резина кстати не родная 205/70/r14 вместо 195/70/r14 думаю это не даст лишних 5л/100
- на тапку не давлю до 2500 об.
минимальный расход у меня получался 14литрей это я спецом ехал не больше 1700 об и без прогревов . т.е залил и поехал пока не кончица бенз.
а при нормальной средней езде на 20л 95-115 км
скажите куда можно еще залезть -я залезу

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

повторюсь по ощущениям движка пашет четко. на ХХ стоит как вкопанный . прет зашибись. в крутую затяжную гору градусов 30 подъем, с места до 140 км/ ч разгоняется, при педали в пол.

[@Phantom]

vudy
Действительно проделано много. Как правило перерасход - следствие суммарного влияния массы факторов, но в в твоем случае видимо трабл где-то затаился в одном месте - ты уже многое исключил. Раз машина нравится, надо за нее бороться. Даи денег, думаю, ты вбухал столько, что при продаже не отобьешь и половину. Кстати, у меня на 1G-FE был расход стабильно 17 л по городу. Я специально то ездил как пенсионер, то давил педаль в пол - все бессмысленно, расход держался на одном уровне. Замер компрессии показал равномерное ее снижение во всех горшках (с разбросом в 2-3 кг/см2) + двигатель трясло на ХХ. Дальше лезть уже не имело смысла. Я понял, что выхода 2: капиталка или замена. Выбрал 2-е как менее трудоемкое и дорогое. Поменял двигатель вместе с автоматом и все как рукой сняло. Но двигатель я брал за 380 $, а автомат за 100 $, все контрактное, разумеется.

Но давай по порядку

для себя ее нужно восстанавливать- 4 стойки , плавающие сайленты, опоры стабилизаторов -это еще 10 т.р и 4 дня времени

Жуть Вот это цены...

- инжектор чистил( минут по 5 на каждую форсунку вручную средством liqui molly) может мало???

Мало? Обычно 20 сек. хватает!!! Ты их наверно вообще до блеска отмыл

некоторые форсы факела не давали после стали давать.

Ну еще бы они после такого не стали А ты их потом на удержание проверил? Не сочат? А форсунку холодного пуска проверял на удержание?

-Д.темп. воздуха и охлаждайки проверил-ок

По граффику точно не определить. Попробую замерить сопротивление у себя и скажу.

-ДПДЗ проверил и отрегулировал по букварю.

Молодец, конечно. А кроме регулировки ничего с ним не делал? попробуй проверить вот так: "...Большинство современных TPS имеют в своем составе переменное сопротивление. В этом случае скорость изменения сигнала с датчика положения дроссельной заслонки служит для блока управления двигателем сигналом об ускорении автомобиля. И блок управления сразу поступает точно так же, как и ускорительный насос в карбюраторе, т.е. добавляет в двигатель топлива. Делает он это, увеличивая ширину импульсов управления на инжекторы. Теперь вспомните свой старый телевизор. При попытке плавно добавить ему громкости звука из динамика раздавался треск, что являлось следствием сильного износа регулятора громкости. Точно такой же треск, правда, мы его не слышим, стоит в цепях изношенного TPS и при плавном открытии дроссельной заслонки. Компьютер резкое изменение сигнала (этот треск) воспринимает как команду увеличить подачу топлива при резком открытии дроссельной заслонки и тут же ее выполняет. Есть ли это явление на вашем двигателе или нет, можно проверить следующим образом. Отсоедините штатный разъем с TPS и подключите вместо него стрелочный тестер в режиме омметра так, чтобы при нажатии на педаль газа стрелка прибора отклонялась в какую-нибудь сторону. После этого любым способом, но очень плавно, начинайте открывать дроссельную заслонку. Если при этом стрелка прибора начнет без всяких вздрагиваний так же плавно отклоняться, то TPS исправен. Если при каких-то положениях стрелка самопроизвольно начнет скакать, то датчик надо заменить или попытаться отремонтировать. Разобрать современный датчик TPS вам, скорее всего, не удастся: внутри керамическая подложка с напыленными дорожками, выводы приварены, все залито пластмассой. Но часто помогают следующие действия. TPS снимают и с помощью маленького сверла сбоку на корпусе датчика сверлят несколько дырочек. Потом с помощью медицинского шприца в эти дырочки заливают жидкое масло. Конечно, желательно, чтобы это было трансформаторное масло, но, как показывает практика, подойдет и просто чистое моторное. После этого ось датчика несколько раз поворачивают туда-сюда и с помощью тестера опять проверяют, осталось ли дерганье стрелки. Обычно стрелка прибора при плавном повороте оси датчика TPS так же плавно, без вздрагиваний, начинает перемещаться. В какую сторону — не важно, все зависит от того, как вы подключили прибор. Скользящий контакт все равно внутри один. Если все это так и будет, то, замазав просверленные ранее дырочки каким-нибудь герметиком, можно устанавливать датчик на место..."

-Л.зонд поставил NTK через адаптер. по VF диагнозу он работает

Честно говоря, я в этом не особый специалист, но если ты с этими адаптерами намутил чего-то не того, то 18 л - это еще божеский расход Ты уверен, что комп эту конструкцию понял? Может лямда в каком-то не том диапозоне вещает?

-фильтры поменял.

Правильно сделал. Минус 1 причина трабла

-вопрос по давлению отпал все ок.

еще минус 1

-бензонасос давит хорошо тк струя обратки приличная, 1.5 л за 40сек

Это понятно уже из того, что манометр показал норму.

поэтому чистить сетку не полез.(неохота уже мля, мороз на улице)

Правильно - ничего не даст.

зажигание поставил стробоскопом -12 градусов.

Это слишком поздно. Почитай как выставляется зажигание. При замкнутых контактах Е1 и ТЕ1 диагностического разъема (обороты слегка падают) ставится 10 гр., после размыкания проверяется. Должно быть больше 12. Позднее зажигание - одна из основных причин перерасхода.

катализатор вытаскивал-чистый (свет видно через него.)

То, что он визуально чистый еще не показатель того, что он живой. Суть катализатора не в самих керамических решетках, а в редкоземельном напылении на них. Именно это напыление и отвечает за снижение токсичности газов. Если хотя бы раз заправится этилированным бензином это напыление облетает через несколько часов. Да и неэтилированный отечественный ему пользы не приносит. В твоем случае (учитывая возраст машины и ее пробег по РФ), я уверен, катализатор умер уже очень давно. Мир его праху. Жрать из-за этого, конечно, больше не станет, но это нужно учитывать при анализе выхлопных газов.

-свечки новые NGK по 110 руб, простые

Это конечно не "то, что доктор прописал", но сойдет, если калильное число правильно подобрал. Эту причину тоже отбрасываем.

-мап сенсор проверен напряжометром, характеристику канешно не снимал, но крайние и среднее положение проверил. ок

Не совсем понял, поясни. В мануале сказано как проверять считалку. Ты так делал?

-регулятор ХХ проверен почищен.

Ну это тут вообще не при чем ИМХО, но до кучи пойдет

- провода проверены омметром

У проводов есть еще т.н. "волновое" сопротивление, но его без спецоборудования не проверить, поэтому считаем, что здесь все ОК

и в темноте

Если пробой в подсвечнике, его так просто не заметишь, это ведь не Жигуль - тут подсвечники скрыты. Но симптомомв пробоя подсвечника (тряска при наборе оборотов) у тебя нет, как я понял, а значит сюда и лезть нечего.

расслабил колодки- колеса туго крутились.

тоже правильно.

резина кстати не родная 205/70/r14 вместо 195/70/r14 думаю это не даст лишних 5л/100

Разумеется нет. У меня стояла 215/55*17 и никаких изменений.

а при нормальной средней езде на 20л 95-115 км

При мертвой лямде, кстати, именно такой расход и получается.

скажите куда можно еще залезть -я залезу

Осталось несколько мест (кроме того, что я писал по ходу дела). Во-первых ты ничего не написал о самодиагностике. Ты ее делал? Делается замыканием контактов Е1 и ТЕ1 в разъеме ДИАГНОСИС под капотом. Включаешь зажигание и смотришь какие коды выдает лампочка. Как у тебя с этим? Во-вторых есть вероятность (хотя и небольшая), что гонит сам комп. Но достоверно его проверить можно только заменив на заведомо исправный. Можно проехать на какую-нибудь разборку и попросить у них комп для проверки. Договорись, что если трабл в этом, комп ты покупаешь, а если нет - вернешь. Третье - проверь уровень и качество масла в редукторе, а также количество стружки на магните - сопротивление качению может создавать и он. Правда при этом как правило дико воет коническая пара. Четвертое - держится ли указатель температуры точно посередине? Даже отклонение его на несолько миллиметров обязательно вызовет перерасход. Пятое - ты уверен, как это не банально, что нигде нет утечки топлива? На каком-нибудь сочленении, например? Бензин летуч и очень быстро испаряется с горячего мотора, а ведь для "дикого" перерасхода достаточно даже небольшой утечки.

повторюсь по ощущениям движка пашет четко. на ХХ стоит как вкопанный . прет зашибись

ощущения - штука обманчивая, особенно когда пересаживаешься на машину с униТАЗа. Хотя стояночный тест подтверждает твои слова.

Очень надеюсь, что тебе хватит терпения решить этот трабл.

Добавлено спустя 1 час 52 минуты 39 секунд:

Еще забыл. Шестое - не заклинена ли муфта вентилятора (вентилятор стопариться сразу после остановки двигателя, а при работе под капотом ураган)?

[@KOPT]

фотки свечей после езды под нагрузкой выложи, если можно

[@Phantom]

vudy
Еще забыл. Развал-схождение проверялся?

[@vudy]

Phantom

ничего удивительного про подвеску: 2 задних стойки по 1900р 2 передних картриджа в стойки по 2000р + сайленты 2 по 500р + еще всякая шелуха. = 10 т.р. вот такие цены у нас.

Лямбда на 1ж стоит на платформе и прикручивается 2 мя болтами а NTK сам вкручиваеца в коллектор. Я из старого датчика эту платформу извлек нарезал в ней резьбу и вкрутил тудась NTK. датчик правда на 5 мм покороче получился, но работает судя по VF диагностике колебания езть.

из того что ты написал не проверял - форсунку Х запуска на утечку.
на выходных залезу и проверю. холадна уже мля.

зажигание имелось в виду +12град при замкнутых кантахтах диагностического разъема.


вчерась у друга на Хонде орта 1998 года 2 литра прокатился, у него наверно раза в 1.5 шустрее машинешка чем у меня цука абидна. с места рвет шустрее при тех же оборотах што и у меня до 2500 об.
походу у него на АКПП сцепление в гидротрансформаторе пожостче чем у меня.
у меня наблюдаеца такое: трогаешся педалю плавно нажимаеш обороты возрастают до 2000 об и машинка начинает плавно трогаться и догонять обороты двигателя.
а когда едеш на скорости 40км.ч при 2500об и начинаеш педалю давить - отпускать 2000 об - 2500 об. машине ващще похер на это -никакой динамики нет как ехала так и едет.

мож у меня АКПП уже вялая от старости. Предыдущий казяин сказал что он коробку запарывал и ему ее капиталили. Мол типа посоветовали откапиталить чем низвестно какую контрактную брать.и что он на ремонт АКПП выложил 11 т.р

сход - развал я на глаз стрелял из далека и спереди и сзади невидно косяков.

скажите как фотки выложить??на свечках у меня центральный электрод светло коричневый а юбка в небольшом слое черного нагара.

мож у меня АККП уже от старости вялая стала

[@KOPT]

Ты еще учти что у тебя GE, а не FE движок, у него кривая момента смещена в сторону более высоких оборотов. При педаль в пол хонда все равно в 1,5 раза динамичнее? А про то что при небольших изменениях оборотов машина слабо реагирует, так это привет от тойотовских старых автоматов Хочешь реакции ставь механику.