[@Falcon]

Ну что же и тут пора начать... Сделаем как и с кузовом, накидывайте, потом будем разбираться!

1. Боремся со скрипом тормозов (спасибо BMW клубу и Vital_D)
http://bmwstl.ru/index.php?id=96

2. Отчёт о замене первой и установки второй подушки редуктора.
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=21048

3. Переборка рейки
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5351

4. Какая должна быть толщина тормозных дисков?
90-ый кузов
передние диски
номинал:
тип1 (однопоршневые)
2JZ-GE 1JZ-GE - 25 мм
1G-FE 2L-TE 4S-FE - 22 мм
тип 2 (двухпоршневые) - 32 мм

минимум:
2JZ-GE 1JZ-GE - 23 мм
1G-FE 2L-TE 4S-FE - 20 мм
тип 2 (двухпоршневые) - 30 мм

задние:
номинал:
1JZ-GTE - 16 мм
остальные - 10 мм

минимум:
1JZ-GTE - 15 мм
остальные - 9 мм

5. Полная профилактика тормозных суппортов (ФОТООТЧЕТ)
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=25453

6. Попытка систематизировать знания про заднюю подвеску (90-ый кузов)
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=9135

7. Обсуждение вариантов замены жидкости в ГУР
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=26722

8. Колёсные шпильки:
90942-02049 45,5мм
90942-02070 48(44)мм
90942-02052 49мм
90942-02047 41,3мм
52755-44102 хундайка портер 57 мм общая.

[@Romen]

Оригинальные масла, жидкости и смазки Toyota (Подвеска, рулевая и тормозные системы)

Brake Fluid DOT 5.1 Тормозная жидкость DOT 5.1 1 л. 08823-80004
Brake Fluid DOT 5.1 Тормозная жидкость DOT 5.1 0.5 л. 08823-80005
Brake Fluid DOT 5.1 Тормозная жидкость DOT 5.1 5 л. 08823-80007
Brake Fluid DOT 4 Тормозная жидкость DOT 4 0.75 л. 08823-80011
Brake Fluid DOT 4 Тормозная жидкость DOT 4 5 л. 08823-80012
Brake Fluid DOT 4 Тормозная жидкость DOT 4 30 л. 08823-80014
Brake Fluid DOT 3 Тормозная жидкость DOT 3 0.33 л 08823-80010
Toyota TRD BF-5 Tормозная жидкость для спорт. автомобилей 1 л. A0430-А0000

Synthetic Gear Oil SAE 75W-90 Синт. масло для механических транмиссий SAE 75W90 1 л. 08885-80606
Universal Gear Oil SAE 80W-90 Масло для механических транмиссий SAE 80W90 1 л. 08885-80616
Universal Gear Oil SAE 80W-90 Масло для механических транмиссий SAE 80W90 20 л. 08885-80613/08885-81002
Synthetic Gear Oil SAE 75W-90 Синт. масло для механических транмиссий SAE 75W90 20 л. 08885-80603/08885-81003
LSD Diff Oil SAE 85W-90 Масло для дифференциалов LSD SAE 85W-90 20 л. 08885-80633/08885-81004
LSD Diff Oil SAE 85W-90 Масло для дифференциалов LSD SAE 85W-90 4 л. 08885-00305
LSD Diff Oil SAE 85W-90 Масло для дифференциалов LSD SAE 85W-90 1 л. 08885-81006


Active Suspension Fluid Жидкость для гидроподвески 0.5 л. 08886-01307
Active Suspension Fluid Специальная жидкость для системы регулировки активной подвески.

2.5 л. 08886-01805

GREASE MP-G №2 Смазка консистентная многоцелевая (петли, замки) MP-G №2 16 кг. 08887-00100
GREASE MP-G №2 Смазка консистентная многоцелевая (петли, замки) MP-G №2 2.5 кг. 08887-00101
GREASE MP-G №3 Смазка консистентная (пластик. механизмы) MP-G №3 16 кг. 08887-00200
GREASE MP-G №3 Смазка консистентная (пластик. механизмы) MP-G №3 2.5 кг. 08887-00201
CHASSIS GREASE MOLY. Смазка шасси молибденовая (шрус и.т.д.) CG SPL 16 кг. 08887-00400
CHASSIS GREASE MOLY. Смазка шасси консистентная (шрус и.т.д) CG SPL 2.5 кг. 08887-00401
CHASSIS GREASE NO.0 Смазка шасси консистентная (подшипники) №0 CG 16 кг 08887-00600
CHASSIS GREASE NO.0 Смазка шасси консистентная (подшипники) №0 CG 2.5 кг. 08887-00601
CHASSIS GREASE NO.1 Смазка шасси консистентная (шаровые, шл. кардана, крестовины) 16 кг. 08887-00700
CHASSIS GREASE NO.1 Смазка шасси консистентная (шаровые, шл. кардана, крестовины) 2.5 кг. 08887-00701
WHEEL GREASE Смазка (подшипники ступиц) 3 кг. 08887-02201
CHASSIS GREASE Смазка для узлов перед моста (холодный климат) 08887-80219

Rubber GERASE Защитная смазка для резиновых изделий (сальн., прокл.и т.д)08887-01206
Seal packing Геметик-прокладка (АКПП, корпусов редукторов) розовый 08826-00090

GREASE DISK BRAKE Смазка для тормозных механизмов (направляющие колодок,упорные пластинки Не в направляющие суппорта!) 0.05 кг. 08887-80609
GREASE DISK BRAKE Смазка для тормозных механизмов (антискрип) 0.005 кг. 08887-80409

ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА оригинального номера Toyota (кроме как рем. комплекты) по крайней мере пока нет!!!!
Во ВСЕХ тех доках Toyota смазка для направляющих супорта вместо номера заявлена как: "lithium soap base glycol grease"
Замена этой смазки Plastilube Loctite (тюбик 5.5г.) 14976D (Спасибо Vital_D, за спецификации) и
Ate (тюбик 35 г.) 03.9902-1001.2

STEERING GREASE Смазка для рулевого редуктора и рейки 0.1 кг. 08887-80509
TOYOTA PSF 4L Жидкость для гидроусилителя руля 4 л. 08886-01005
TOYOTA PSF NEW-W Жидкость для гидроусилителя руля 4 л. 08886-01115
TOYOTA PSF-EH Жидкость для гидроусилителя руля 1 л. 08886-01206

TOYOTA DISK CLEANER Очиститель дисков 0.75 л. PZ447-00AD0-07

[@FROST]

Японский каталон на Kayaba


http://www.kybweb.com/kybes/new_pilot/eu/page_000.asp

[@AZhaK]

Взято и очень интересно с http://www.moto-sale.ru/tuning/tormoznaya_zhidkost/

Тормозная жидкость

Важность замены тормозной жидкости обычно недооценивают и вспоминают об этом только при замене шлангов и при работе с суппортом или главным цилиндром.

Для того, чтобы тормозная жидкость соответствовала техническим требованиям, ее следует заменять каждые 12 месяцев. Если авто зимой не используется и оставлен на хранение в холодном влажном помещении, в идеале надо заменить тормозную жидкость перед первым выездом на дорогу. Тормозная жидкость на основе гликоля гигроскопична и может поглощать влагу из воздуха, значительно понижая при этом температуру кипения.

Есть несколько жидкостей на основе гликоля - DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Все они взаимозаменяемы. Жидкость DOT 5 имеет в своей основе силикон на основе гликоля. Перед заменой или добавлением жидкости точно определите, какая из них вам нужна. Обычно тип жидкости указан на упаковке. Точка кипения жидкостей на основе гликоля:

DOT 3 - 220 С

DOT 4 - 260 С

DOT 5.1 - 275 С

Иногда для заправки на заводе-изготовителе используется силиконовая жидкость DOT 5. Она подкрашивается пурпурным красителем, чтобы отличить ее от жидкостей на основе гликоля. Достоинствами жидкости являются высокая долговечность и нейтральность к красочному покрытию машины. Недостатком жидкости является то, что она не смешивается с водой, поэтому, если вода попала в тормозную систему, то в конце концов она оказывается в суппорте, где и начинается коррозия. Применение жидкости DOT 5 на основе силикона требует иного материала для уплотнений, поэтому ее не только нельзя смешивать с другими жидкостями, но и использовать ее в системах, сконструированных для других типов жидкости.
О тормозной жидкости
При замене или доливке тормозной жидкостью из запечатанной бутылки. Не встряхивайте бутылку перед употреблением, иначе бутылка заполнится пузырьками воздуха.
Обращайтесь осторожно с жидкостями на основе гликоля (DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1). Пролитая жидкость может испортить красочное покрытие машины и пластмассовые детали. Если жидкость все же пролилась, немедленно смойте ее большим количеством воды.

[@AZhaK]

Тормоза

Не удивляйтесь: наибольшей мощностью тормоза, или, по крайней мере, должны обладать. Двигатель разгоняет машину до 100 км/час за несколько секунд, но тормоза должны остановить его еще быстрее. Сколько сил затрачивается на повышение мощности двигателя. И как мало внимания уделяется совершенствованию тормозов! Увеличивая мощность двигателя, вы должны повысить и тормозную мощность. Для совершенствования тормозной системы имеется большой выбор: волнистые тормозные диски, шланги в оплетке, радиальные главные цилиндры и многое другое.
Колодки
Устанавливая новые колодки, определите, какой фрикционный материал подходит для ваших целей. При необходимости обратитесь за советом к производителю. Заметьте, что чаще всего на задние тормоза ставят обычные колодки с накладками из синтетических волокон, тогда как на передние - колодки с металлокерамическими накладками, потому, что задний тормоз используется реже переднего и ему не нужен такой тормозной момент, какой дают металлокерамические накладки (актуально только для мото) . Заднее колесо не должно блокироваться во избежание заноса, а потому и тормозной момент на нем должен быть меньше. Существуют четыре типа накладок для тормозных колодок:

Накладки на основе синтетических волокон типа "кевлар" и на основе стекловолокна (асбест теперь не применяют). Эти материалы хорошо работают при низких температурах, имеют высокий коэффициент трения и не издают звуков при работе. Однако при резких торможениях колодки могут перегреться, что приводит к быстрому износу накладок. Годятся как для чугунных, так и для стальных тормозных дисков.

Полиметалические колодки получают напеканием на основу накладок из латуни, железа и бронзы. Материал имеет высокий коэффициент трения и очень долговечен. Годится для работы в паре только со стальными дисками.

Металлокерамические накладки получают спеканием порошков меди, латуни, бронзы или смеси материалов с небольшим количеством связующих компонентов. Обладают высокой теплоемкостью и могут работать при выской температуре, но требуют большого тормозного усилия. Годятся для работы в паре только со стальными дисками.

Углеродосодержащиеся накладки для дорожных мотоциклов изготовлены как полиметаллические колодки, в которых углерод добавлен для повышения теплостойкости. Недостатком материала является его высокая стоимость и липкая черная пыль, остающаяся на колесах и суппортах в процессе эксплуатации. Годятся для работы как с чугунными, так и со стальными тормозными дисками.
О колодках
Накладки из твердого компаунда меньше изнашивают диск, особенно стандартный.
Заменяйте колодки с обеих сторон одновременно, никогда не заменяйте только одну колодку.
Полную тормозную силу вы не получите, пока колодки не приработались. Старайтесь не прибегать к экстренному торможению в первые 150... 200 км.
При замене тормозных дисков меняйте одновременно и тормозные колодки.
Решетка на обратной стороне этой колодки - металлический радиатор, который уменьшает передачу тепла в тормозную гидравлическую систему.
При установке новых колодок смажьте консистентной смазкой на медной основе заднюю и боковые стороны колодок.

[@AZhaK]

Шланги в оплетке (в общем все шланги в автомобиле армированные, но существую еще в оплетке)

В продаже имеются тефлоновые шланги в оплетке из нержавеющей стали. Шланги имеют более красивый вид по сравнению со стандартными тормозными шлангами и обеспечивают лучшие тормозные характеристики. Шланги HEL, установка которых показана на рисунках, имеют титановые наконечники и соединяются с элементами тормозной системы штуцерами типа "банджо" и болтами. Титан легче стали и отлично сопротивляется коррозии.

Покупая тормозные шланги взамен стандартных, большинство владельцев мотоциклов предпочитают двухтрубный набор вместо трехтрубного оригинала. Такой выбор снижает необходимость в Т-образных переходниках, уменьшает вес и обеспечивает более плавное торможение. Для подсоединения двух шлангов к главному цилиндру потребуется болт штуцера двойной длины.

При подключении шлангов всегда заменяйте медные уплотнительные шайбы новыми с обеих сторон штуцерного соединения.

Снимая старый шланг, замерьте его прокладку. Сравните длину нового шланга со старым.

Наконечники штуцеров типа "банджо" могут быть загнуты под различными углами. Выбирайте штуцеры с углами, соответствующими вашей конструкции тормозной системы.

Убедитесь в том, что тормозной шланг проложен под правильным углом. Опоры на суппорте и главном цилиндре обычно снабжены деталями, определяющими правильную установку соединений.

Для закрепления новых тормозных шлангов в опорных кронштейнах потребуются новые втулки. Вытащите из кронштейнов старые втулки и замените их новыми.

Установите по длине шлангов сепараторы, чтобы защитить шланги от перетирания о детали рамы и вилку.

Шланги в оплетке обычно имеют теплоизолирующее пластиковое покрытие для защиты шлангов от превратностей погоды. Можно подобрать цвет шлангов в соответствии с цветом мотоцикла.

Большинство производителей предлагает выбор наконечников для шлангов разных цветов.

Для крепления передних тормозных шлангов к грязезащитной панели воспользуйтесь скобами. Изогните скобу по месту. Подложите под скобу полоску резины, чтобы не перетирался шланг.

Не пользуйтесь алюминиевыми штуцерами (ни анодированными, ни чистыми) для дорожных мотоциклов. Они предназначены для только для гоночных мотоциклов. При соприкосновении двух металлов (в данном случае нержавеюще стали и алюминия) с разными гальваническими потенциалами в месте их контакта возникает коррозия. Это может вызвать неисправность тормозной системы с катастрофическими последствиями.

[@AZhaK]

Про диски (в том числе керамические)
http://www.avtonov.svoi.info/dicol.htm

[@Hel S.]

Ориентация колодок на суппортах с "плавающей" скобой

Чтобы не путаться в этом вопросе есть два простых правила:

1. Колодка с индикатором износа ставится с внутренней сторны тормозного диска.
2. Индикатор износа должен быть ориентирован на набегание тормозного диска.

тому есть простые объяснения

1. При подклинивании направляющих пальцев интенсивнее будет снашиваться внутренняя колодка, таким образом индикатор износа на ней нужнее. Да и с некоторыми колёсными дисками состояние наружной колодки можно проверить визуально.

2. В силу конструктивных особенностей индикаторы износа имеют чуть большую жёсткость при изгибании в сторону колодки чем в обратную, звук будет громче.

Да и на некоторых суппортах по другому колодки просто не влезут.

[@Falcon]

VIN-код: японские вариации.

http://foren.germany.ru/auto/f/1349474.html?skin=6

[@KЯAM]

Про вес колёсных дисков некоторых компаний:
http://www.gt-bazar.ru/info/wheels/?id=1556

[@AZhaK]

Про размерности диска с http://team-rs.ru/tarticlegt.php?id=6&action=show
получается что чем меньше вылет - тем больше возможности для большего ИКС фактора, что актуально при замене супорта.

[@~ALF~]

Примерно то же самое, только по русски:

[@LevaLeva]

калькулятор не только шин, но и дисков (с вылетом, шириной):
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp

---
тоже самое, только по-русски: http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
(видать, просто стырили и перевели)

[@Vital_D]

Центровочные кольца для колесных дисков

Наличие на авторынке сотен моделей автомобилей с разными параметрами колес вынуждает производителей колес модифицировать выпуск литых дисков таким образом, чтобы они подходили для максимально широкого модельного ряда автомобилей. Это приводит к унификации параметров колес, в частности, посадочного центрального отверстия в диске, которое делается с максимально возможным диаметром

Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки

Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:

Биение рулевого колеса на определенной скорости.
Общая вибрация кузова.
Неравномерный износ шин.
Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
Нарушение установки углов развала и схождения колес.
Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.

Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.





Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.

Для 90-х кузовов посадочный размер ступицы составляет 60,1мм (возможно и для других кузовов размер тот же).
Это и будет внутрений диаметр центровочного кольца.


Материал взят тут, так же можно ознакомится и тут

[@Falcon]

Замена переднего амортизатора и верхнего рычага 90-ый кузов
viewtopic.php?f=10&t=48942

[@ВАНЯ]

Рекомендуемые параметры ширин колесным дискам

[@Falcon]

Сайлентблоки передних косых рычагов from Guver

Попробую подытожить:
1. Дешевые дубли (Асва RBI и т.д.) бегают около 10-20 тыр в среднем. Стоят около 300 р.
2. Полиуретан В 2006-2007 году были недовольные, но к 2008 вроде проблем с полиуретаном (по крайней мере с ООО "Полиуретан", г. Новосибирск) ни у кого небыло. Ходят около 30-50. Стоит около 500 р.
3. От вэдового Ипсума. Номер сайлентблока еще раз 48655-44020. Встречаются отрицательные отзывы, но скорее всего они вызваны неправильной установкой. Ходят около 30-50. Стоит около 500 р.
4. Сайлентблоки от TRD, но он дороже и его сложновато достать. Написано про них мало здесь.Ходят неизвестно сколько. Стоимость около 900.
5. Контрактный рычаг. В 2006 многие считали это самым лучшим вариантом, но к 2008 народ пришел к мнению, что нецелесообразно менять из-за одного сайлентблока весь рычаг. Ходят в зависимости от убитости. Стоимость контрактного около 2 т.р.

[@AZhaK]

Falcon
этот Сайлент от трд цельный (похож на ипсумовский), когда заказывал себе трд сайленты в заднию подвеску они оказались один в один по маркировке и виду со стоковыми (оригинальные можно только вместе с рычагом). В заводской комплектации ТРД думаю стоит этот сайлент. По жесткостным характеристикам аналогичен ипсуму.

[@марчело]

на всякий случай по FEBEST сайленты (пробег ЗА 13тыщ- пока терпимо, но призадумался)
передок - http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1467245
зад - http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1467285

[@LevaLeva]

таблица давления в нестоковых колесах: viewtopic.php?f=4&t=48465&

[img]http://img682.**************/img682/3926/tirepresure.jpg[/img]
теги для поиска: давление в шинах, сколько качать