[@Falcon]

Что имеем: течет рулевая рейка.
Задача: избавить от течи.
В связи с достаточно большой стоимостью этой процедуры на СТО (от 2000 и далее), и наличием опыта переборки рейки у Maks@mark (ему огромное спасибо), было решено заняться этим делом самостоятельно.
(жирным буду помечать детали необходимые для замены)
Итак:
1. Заезжаем на яму
2. Поднимаем машину (домкрат рулит ), снимаем колесо, и откручиваем гайку рулевого наконечника, предварительно вынув из гайки стопорную шпильку. После чего, необходимо снять рулевой наконечник, т.к. съемник который находился в нашем распоряжении достаточно большой, пришлось откручивать тормозной суппорт от нижней направляющей и только после этого снимать наконечник. Затем ставим колесо наместо и отпускаем машину.
3. Повторяем п.2 для другой стороны.
4. Откачиваем из бачка ГУРа АТФ — дабы пролить его как можно меньше.
5. Теперь необходимо открутить от рейки магистрали с АТФ-ом — их две, подача/обратка, при чем одна из них крепится к корпусу рейки в двух местах. Освобождаем её от крепления и откручиваем обе магистрали от рейки, попутно получая порцию дождя из АТФ . Не забываем заткнуть полученные отверстия тряпочкой, дабы исключить попадания внутрь рейки грязи и песка.
6. Снимаем кусок воздуховода, дабы долезть до карданчика, который соединяет рейку с валом рулевого колеса.
7. Откручиваем карданчик — два болта, одним верхняя часть карданчика сжимает вал рулевого колеса, другим нижняя часть сжимает вал рулевой рейки. Постукивая молоточком сдвигаем карданчик вверх по валу рулевого колеса, что бы освободить вал рулевой рейки.
8. Осталось открутить 4 болта крепящих рейку к кузову, и всё рейка у нас в руках, выползаем из под машины с добычей и идем к ТИСКАМ.
9. Приступаем к этапу разборки рейки. Сначала тщательно очищаем всю рейку от грязи.
10. Зажимаем рейку в тисках и откручиваем рулевые тяги, для этого, снимаем пыльники с них, расконтриваем стопорную шайбу и двумя ключами (один на 22 другой на 32 — с последним пришлось повозится, ибо у имеющегося ключа были широкий губки и их пришлось стачивать) откручиваем тягу и убираем в сторону.
11. Теперь волшебной приспособой (автор Maks@mark — он рассказывал о ней на auto.vl.ru) откручиваем левую крышку корпуса рейки.
12. Отворачиваем болт регулировки натяга рейки. Откручиваем используя большую гайку и газовый ключ (гайку в болт, ключ на стопорную гайку и крутим). Из него вываливается пружинка, шайба и металлический сухарь с пластмассовым сухарем на торце (пластмассовый сухарь надо менять).
13. Снимаем корпус регулирующего клапана, предварительно открути от него перепускные трубки (возможно проще откручивать эти трубки не от корпуса клапана, а от корпуса рейки — меньше шансов повредить резьбу), корпус держится на 2 болтах, осторожно постукивая с низу снимаем корпус и откладываем в сторону.
14. Теперь наша задача, вытащить из корпуса рейки два сальника. Зажимаем рейку в тиски и используя деревянную проставочку (в нашем случае щеточка с деревянной ручкой) выбиваем рейку из корпуса, попутно рейка выталкивает цилиндрик, а за ним и один из сальников.
15. Второй сальник выбиваем опять же проставочкой (щетка рулит!! - но короткая, пришлось добавить еще одну деревянную проставочку).
16. Собственно на этом процесс разборки рейки закончен.
17. Приступаем к чистке и сборке.
18. Снимаем тефлоновое кольцо с рейки, и резиночку из под него — выкидываем всё это и ставим новое (при установке есть нюанс, перед тем как установить тефлоновое кольцо надо растянуть его пальцами, просто покрутив его типа наматывания нитки, а после одевания на рейку сжать рукой. — попытался внятно объяснить).
19. Устанавливаем новые сальники, для этого используем саму рейку, обматываем острые края рейки (наконечник и зубья) изолентой (дабы не повредить рабочую кромку сальника, ВАЖНО!!! изоленту мотать с края рейки к середине, ибо снимать её придется с другого конца, когда большая часть рейки, будет в корпусе), одеваем шайбу и сальник на кончик рейки и плавно и аккуратно устанавливаем в корпус. — один сальник на месте!.
20. Левый сальник одеваем руками сверху рейки (опять же, острый край рейки надо замотать изолентой, чтобы не повредить рабочую кромку сальника), и засовываем рейку в корпус. Сматываем изоленту.
21. Теперь в левую крышку корпуса ставим новую пластиковую втулку, и меняем уплотнительное кольцо Мажем четыре первых витка резьбы герметиком и наворачиваем на корпус, попутно осаживая на место левый сальник рейки.
22. После того, как сальники и рейка у нас встали на свои места, переходим к смазке ее зубчатой части — использовал смазку для ШРУСа на молибденовой основе (у мня был один тюбик - остался от прошлой машины), но можно и литолом.
23. Теперь ставим на место корпус регулирующего клапана. Меняем одноразовое уплотнительное кольцо, смазываем шестерню клапана смазкой и приворачиваем его на место.
24. Берем новый пластиковый сухарь и ставим его на металлический сухарь, и в сборе с пружинкой закручиваем все большим регулирующим болтом. Усилием затяжки болта регулируется усилие по вращению рулевой колонки, попытались вспомнить курс школьной физики… сделали на глаз . После чего контр гайкой зафиксировали положение сухаря.
25. Теперь накручиваем тяги, контрим стопорный кольца и одеваем пыльники.
26. Устанавливаем рейку на автомобиль. ВСЁ ГОТОВО!!! Осталось залить АТФ в бачок ГУРА
27. Заливаем полный бачок, проверяем все болты, заводим автомобиль и потихоньку качаем руль из стороны в сторону для разгонки АТФа по всей системе, постоянно подливая АТФ до нужного уровня.

Вот собственно и всё. Время затраченное на сие действо 10-12 часов (параллельно чинили две машины)
Огромное спасибо Maks@mark — за оказанную помощь.
Отдельно спасибо Евгению с тестем — за предоставленный гараж, ключ со сточенными губками, волшебную щеточку и бывшую гирьку превратившуюся теперь в приспособу для перебора рейки.

зы. АТФ ушло чуть больше литра.
зызы. все действия по установке рейки и сальников, сопровождали обильной смазкой деталей АТФ-ом.

зызызы. описал как мог, если есть вопросы пишите.

зызызызы как вариант прорабатывалась возможность установки рейки с разборки, но за неё заломили 3500, плюс почти наверняка её тоже прилось бы перебирать......

[@FourCam]

ЗАЧОТ!!!

Молодец!
Очень познавательно!

[@maks@mark]

по п. 13: трубки, действительно, лучше отворачивать от рейки, т.к. резьба в силуминовом корпусе регулирующего клапана очень нежная.
а в общем, как грица - зачот!

зыЖ гирька - рулит

[@Vital_D]

Falcon
А запчасти где брал? это какой-то ремкомплект?

[@Falcon]

Сообщение от Vital_D

Falcon
А запчасти где брал? это какой-то ремкомплект?

запчасти заказывали по отдельность (щас под рукой нет номеров) но
8-позиций

1. сальник левый
2. сальник правый
3. пластмассовый сухарь
4. пластмассовая втулка
5. тефлоновое кольцо
6. резиночка под п.5
7. уплотнительно кольцо для левой крышки корпусе рейки
8. уплотнительное кольцо для корпуса регулирующего клапана

всё... заказывал через магазин запчастей (я у них постоянный клиент), они по моему на экзисте, т.к. на некоторых пакетиках была надпись экзист...
всё вместе вышло в 496 руб. ....
ремкомплект я думал купить.. но, стоит от 50$ и там не все нужные элементы (точно не помню, но чего там не хватает) а полный рем. комплект стоит от 80$ (кажется)

[@Vital_D]

Falcon
Если не трудно выложи номера з/ч.
Как я понимаю у нас с тобой рейки одинаковые

[@Falcon]

Сообщение от Vital_D

Falcon
Если не трудно выложи номера з/ч.
Как я понимаю у нас с тобой рейки одинаковые

ща в истории гляну...
вот:
[10.03.2006 10:12:50] >> вот что надо:
колечко 44204A 90301-37007
колечко 44204A 90562-41001
сальник 44253A 90310-26008
сальник 44257B 90310-26015
втулка 44267 44267-22030
пятак 44277 44277-22020
упл. Кольцо 44275E 90301-40004
44210C 90301-62005

вот... вместо 90310-26008, 90310-26015
приехало: 90310-26018, 90310-26019
это то же самое....

[@Vital_D]

набор прокладок 04445-22160 на Exist стоит 60$

Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:

и есть еще один набор прокладок 04455-22090 стоит 29$
Falcon
А твои номера это все по 1шт?

[@Falcon]

Сообщение от Vital_D

набор прокладок 04445-22160 на Exist стоит 60$

Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:

и есть еще один набор прокладок 04455-22090 стоит 29$
Falcon
А твои номера это все по 1шт?

сорри пров инет отрубал... сцуко...
да мои всё по одной....

из 22090 -я ничего не менял.... кроме одного кольца..... которое стоит 30 рублей.... зачем переплачивать 30 $
из 22160 - там же входит и 22090 - опять лишние детали.... зачем?
в любом случае 496 р и 29$ - разница в два раза, почти...

FalconА сам ГУР не пробовали перебирать?
или это не имеет смысла - как мне сказали: "..течь будет! спасение в новом!"

[@Falcon]

ты имеешь ввиду насос? - нет не пробывалт.... вроде пока всё ок...

[@onlyred]

Falcon у меня к тебе интересные вопросы:
1. Во сколько денежек обошелся ремонт?
2. Чувствуешь ли ты разницу в уменьшении усилия на рулевом колесе?
3. Сколько ты готов брать за подобную работу?
4. Тебе понравился результат?

[@Falcon]

гыыы
1.
- 496 - з/ч
- 1,5 литра АТФ (у меня было)
- салярка/бензин для промывки (тоже было)
- ключ сточенный 32/30 надо купить новый...
вроде всё
2. разница не.. не чуствую... хотя субъективно стало резче... но целью переборки было избавится от течи рейки.. пока не капает, в конце неделе залезу ещё гляну
3. нискока.... не мой бизнес.... мне бы всё на клаве кнопочки нажимать.. ;
4. ага.... когда своими руками что-то не сломал... это же хорошо....

[@maks@mark]

добавлю к ответам для onlyred:
по п. 1 - стоимость з/ч и литра АТФ.
по п. 2 - переборка на усилие не влияет. (2Falcon, на счет резкости - это, действительно, субъективные ощущения).
по п. 3 - я бы оценил эту работу не менее $100

[@onlyred]

В Москве подобная работа стоит $350. Так вот И это в моем любимом Нимс-Моторс
Пока терплю.

[@Falcon]

Сообщение от maks@mark

по п. 2 - переборка на усилие не влияет. (2Falcon, на счет резкости - это, действительно, субъективные ощущения).

ну все такии АТФ то свежая, потому что то, что там было... мало напоминало АТФ

[@maks@mark]

так и речь шла о переборке, а не замене атф.

[@Frozer]

Думаю, не стоит забывать и о том, что при разборе могут выясниться еще некоторые неприятности, например износ вала... В таком случае работа не обойдется в копейки. Эти случаи не так уж редки, поэтому большинство владельцев недорогих автомобилей покупают "контрактную" рейку. А вот владельцам Крузаков и подобных авто ремонт рейки не пугает, т.к. "контрактная" стоит не так дешево.

[@Falcon]

Сообщение от Frozer

Думаю, не стоит забывать и о том, что при разборе могут выясниться еще некоторые неприятности, например износ вала... В таком случае работа не обойдется в копейки. Эти случаи не так уж редки, поэтому большинство владельцев недорогих автомобилей покупают "контрактную" рейку. А вот владельцам Крузаков и подобных авто ремонт рейки не пугает, т.к. "контрактная" стоит не так дешево.

а где гарантия, что купленная контрактная рейка не окажеться хуже имеющейся.....

[@Frozer]

У нас 3 дня на установку вообще-то дают, да и очень редко попадалось что-то неисправное... К тому-же есть наверное какие-то методы диагностики. Кстати, конкретно у меня до замены рейки ни на одной машине не доходило, просто наблюдаю как часто делают...

Я вообще сторонник новых з/ч и иногда покупаю их за очень большие деньги (многим этого не понять). И если бы не цены на новые з/ч, менял бы мотор целиком, вместе со всей навесухой Интересно, есть ли хоть один чел в РФ, кто додумался бы купить мотор целиком на, к примеру, 100-й Чайзер? Думаю, это будет где-то около 10000$.