[@cybertech]

Есть в двигателе такая хрень, называется форсункой холодного пуска. Если кто может по подробней объяснить как она работает.
Сегодня откинул от нее фишку и пробовал завести машину - завелась как ни в чем не бывало, странно. У меня сразу возник вопрос , либо через нее постоянно льет бензин (т.е ей кирдык пришел) или я чего то не понимаю.
Как я предполагаю она должна участвовать только в заводке авто , ну может быть еще до прогрева двигателя до рабочей температуры. Поправьте меня если я неправ.

[@creSTAAR]

Тойотовские двиги имеют ярко выраженную систему холодного пуска, то есть, кроме основных систем имеет также систему облечения пуска холодного двигателя в виде датчика холодного пуска (или термовременного реле форсунки холодного пуска), и пусковую форсунку (форсунку холодного пуска. Итак, Вы пришли зимним морозным утром на стоянку (в гараж), открыли дверь машины и, вставив ключ зажигания, повернули его… Небольшое примечание: прежде чем поворачивать ключ зажигания пожалейте свою аккумуляторную батарею, дайте ей немного прогреться. Для этого, прежде чем поворачивать ключ зажигания включите на 3-4 секунды габариты. Тем самым вы немного подогреете электролит в батарее и поможете ей отдать свой ток на стартер "более радостно". Естественно, если у вас АКБ разряженная, то этого делать не стоит.

…повернули ключ зажигания и… - а давайте немного задумаемся и попытаемся представить, что происходит в этот момент в электронике Вашего автомобиля? Первым делом "ECM" или "ECU" (Electronic Control Module или Electronic Control Unit) или просто - компьютер опрашивает датчики, и проверяет все цепи, исправность которых гарантирует нам успешный запуск двигателя. Если все нормально, то при дальнейшем поворачивании ключа зажигания мы подаем питание на стартер. Как только стартер получает питание, - оно приходит и на вывод "STA" термовременного реле (будем называть его так, для ясности, хотя это достаточно сложный узел и в разной литературе его "обзывают" по-разному). Если вы посмотрите то увидите, что далее этот пришедший "+" попадает: на пусковую форсунку и на спираль внутри термовременного реле и нагревает ее. Форсунка открывается и во впускной коллектор начинает поступать дополнительное топливо, так необходимое при холодном запуске двигателя.

Но если по каким то причинам двигатель не завелся (например, мала скорость вращения коленчатого вала из-за севшей аккумуляторной батареи, или есть дефекты по стартеру, или иные причины) и дополнительное топливо будет поступать во впускной коллектор и далее, то двигатель просто-напросто "зальет" и он не заведется. Для того, что бы этого не произошло контакты, находящиеся внутри термовременного реле и включающие форсунку, выполнены на биметаллической пластине. Вокруг пластины намотана спираль. Параметры биметаллической пластинки подобраны так, что спираль, которую нагревает проходящий ток, раскаляется, температура биметаллической пластинки повышается и в какой-то момент – щелк! Пластинка разъединяет контакты, через которые идет питание на форсунку. Форсунка холодного пуска перестает работать и далее двигатель продолжает свою работу без нее.

Стоит отметить, что время работы термовременного реле зависит от имеющейся на данный момент температуры двигателя. Принцип здесь простой: если двигатель холодный, с температурой например - 20°С, то и температура биметаллической пластинки такая же. И для того, что бы спираль ее разогрела, потребуется много времени. А если же температура двигателя +10°С, то и температура биметаллической пластинки тоже + 10°С и времени, что бы ее разогреть до момента размыкания контактов потребуется тоже – естественно, меньше. Этим самым регулируется время поступления дополнительного топлива во впускной коллектор и при неисправности термовременного реле будет или "мало" или "много" топлива. Надо отметить, что описываемая система холодного пуска не имеет никакого отношения к электронике. Да-да, не удивляйтесь, потому что, если вы внимательно читали эти строки то заметили, что термовременное реле включается в работу не по команде компьютера, а просто параллельно со стартером.

Примерная зависмость времени работы термовременного реле от температуры:

-20 С - 10 сек

0 С - 5-8 сек

+10 С - 3-5 сек

выше +20 С - 0 сек

После запуска холодному двигателю еще нужно некоторое обогащение топливом, поэтому электронный блок управления подает на рабочие форсунки чуть-чуть бОльшие импульсы открытия, чем при работе прогретого двигателя. Расчет импульса блок управления производит на основании информации датчика температуры охлаждающей жидкости.

Порядок проверки системы холодного пуска двигателя :

Лучше всего проверить работоспособность системы визуально. Для этого надо открутить два болтика на 10, которыми форсунка холодного пуска крепится ко впускному коллектору, и немного отогнуть ее таким образом, что бы сопло ее смотрело вверх или в сторону для того, что бы при провороте двигателя стартером нам было видно – прыскает оттуда топливо или нет, и как прыскает. Это немаловажно. Если форсунка отгибается трудно или создается впечатление, что может сломаться сам трубопровод к форсунке, тогда можно сделать по-другому. Процедура немного длиннее, но надежнее: открутить два болта на 12, которыми крепится непосредственно трубопровод к топливной рейке и впускному коллектору, повернуть форсунку как удобнее, и все собрать в обратном порядке. Важное условие: двигатель должен быть холодным.

Прокручиваем двигатель стартером и смотрим на форсунку холодного пуска – прыскает оттуда топливо и как прыскает. Если система работоспособна, то из форсунки при вращении стартером должен идти хороший распыл топлива, то есть конусом и на расстояние не менее 15 – 25 см. в течение 3-5 секунд. Если при этом не видно ни одной струйки, а виден как бы шатер из распыленного топлива – все нормально. Если нет – то замените ее или займитесь прочисткой. Это можно попытаться сделать сжатым воздухом, в прямом и обратном направлении, подавая и снимая напряжение с контактов. У нас же для очистки форсунок сделана простая конструкция, где обыкновенным топливным насосом создается давление около двух килограмм, а в промывочный бензин добавлена очищающая жидкость. Если система не или полуработоспособна, то из форсунки холодного пуска топливо может либо вообще не поступать, либо прыснуть чуть-чуть и все.

Теперь, когда мы визуально проверили и убедились в том, что из форсунки топливо практически не поступает, надо разобраться – по какой причине?. Из опыта можно сказать, что 70% данной неисправности происходит из-за неисправности термовременного реле форсунки холодного пуска. Когда влажность достигает 100%, на дальнем Востоке. Проверим термовременное реле форсунки холодного пуска. Оно должно быть холодным. Как проверять и какие должны быть показания – см. выше. Если после данной проверки оказалось, что показания сопротивления реле укладываются в пределы, переходим к проверке форсунки холодного пуска. Из строя они выходят очень редко, но проверка не помешает. Проверим сопротивление форсунки холодного пуска, которое должно составлять:

Двигатель 4А-FE - от 3 до 5 Ом

Двигатель 4A-GE - от 2 до 4 Ом

Это допустимые пределы. Если они не соответствуют, – придется форсунку заменить. Но в основном, из практики, сопротивление форсунки лежит в пределах 3,0 - 3,5 Ом.

Сняв с термовременного реле разъем, включив зажигание и немного подождав, чтобы топливный насос создал давление в системе, подсоединим "+" и "-" к выводам форсунки. Форсунка должна сработать и начать распылять топливо. Не предупреждаем о соблюдении мер безопасности! Это, – само собой разумеется! Может быть такое, что и после подачи напряжения на форсунку холодного пуска топливо из нее "не прыскает". Не отчаивайтесь. Проверьте: а подается ли топливо вообще? Для этого ослабьте болт на 17, которым к топливному насосу крепится топливный патрубок и посмотрите результат. Топливный насос можно включить и принудительно из моторного отсека. Для этого надо установить ключ зажигания в положение "ON" и на диагностическом разъеме перемкнуть выводы "Fp" и "+B".

Для проверки утечки топлива из пусковой форсунки, не включая зажигание, перемкните выводы на диагностическом разъеме и смотрите. Идеально, конечно, если в течение 30-40 секунд из нее не появится не капли. Но если увидите, что на срезе форсунки появляются капли или она вообще сочится - меняйте форсунку. На некоторых моделях с расходомером воздуха (ранних годов выпуска) включение топливного насоса осуществляется перемыканием выводов не диагностического разъема двигателя, а диагностического разъема топливного насоса. Однако не стоит сильно удивляться, если вы начнете искать диагностический разъем топливного насоса (Fuel Pump Check Connector) на своем двигателе, а его там не окажется. Такое встречается. И причина здесь только в одном - при предыдущем ремонте кто-то разъем оборвал или отрезал.

Выводы топливного насоса ("Fc" – "E1") замыкаются только в том случае, когда стартер начинает раскручивать двигатель. Что происходит в этот момент:
Двигатель начинает интенсивно засасывать воздух через расходомер воздуха;
Подвижная пластинка внутри начинает двигаться и освобождает выводы "Fc" – "E1";
Топливный насос начинает работать.

Для того, что бы принудительно включить топливный насос, придется осторожно вскрыть крышку расходомера воздуха и вручную, так же осторожно разомкнуть выводы – это два крайних вывода справа, если смотреть сверху. Во всех руководствах пишется (и это справедливо), что после каких-либо операций на топливной системе: при снятии форсунки, топливного штуцера, топливного клапана и так далее надо менять прокладки (медные колечки) на новые. Справедливо, но они не всегда есть под рукой - новые. Поэтому можно поступить таким образом: перед установкой просто-напросто отжечь эти колечки газовой горелкой. Все свои свойства медь не восстановит, но станет гораздо мягче. Это можно делать один раз.

При установке форсунки холодного пуска обратно рекомендуем внимательно осмотреть посадочное место и нанести на него тонкий слой герметика, потому что имеющаяся там прокладка, в большинстве случаев, при снятии форсунки трескается или рвется, а это чревато банальным подсосом воздуха. На некоторых двигателях 4A-GE термовременное реле форсунки холодного пуска располагается "хитровато" – надо заглянуть в промежуток между двигателем и кабиной, и там, "за четвертым цилиндром" мы увидим и его и датчик температуры для системы "EFI".

После проведения всех работ на топливной системе обязательно "прогоните" двигатель на всех режимах и после этого внимательно осмотрите все соединения на предмет подтекания топлива. Не только капелек топлива не должно быть в местах соединений, но и даже "потения" топлива. Необходимо так же отметить, что система холодного пуска двигателя используется, в основном, фирмой "TOYOTA". И то, автомобили выпуска после 93-95 годов уже не используют систему холодного пуска, потому что в них применены уже другие решения для запуска холодного двигателя.

[@LexeR]

creSTAAR
Ептить, скоро библию выкладывать начнут ну а вообще все верно

[@cybertech]

creSTAAR
Человечище!!! Большущие спасибо! Значит в основном как я и думал.
И к стати о расходе топлива, вот еще одна цепь из-за чего может нехило так добавить расход.

[@creSTAAR]

Сообщение от cybertech

creSTAAR
Человечище!!! Большущие спасибо! Значит в основном как я и думал.
И к стати о расходе топлива, вот еще одна цепь из-за чего может нехило так добавить расход.

На здоровье!

На расход, ну не думаю что нехило, но в купе с другими факторами да, согласен.
Расход дело тонкое

[@Ego®]

ни чего се расписал. грамотно

[@шахтёр_42]

олег, подскажи пожалуйста,где она находится-форсунка холодного пуска,на 1G-FE

[@cybertech]

Сообщение от шахтёр_42

олег, подскажи пожалуйста,где она находится-форсунка холодного пуска,на 1G-FE

Если у тебя 1G-FE до 90 года выпуска, то форсунка есть, если после , то ее нет.

Добавлено спустя 2 дня 2 часа 22 минуты 26 секунд:
Возник дополнительный вопрос по данному двигателю.
Для уточнения двигатель до рейсталинговый, объем 2 литра , с форсункой холодного пуска.

1. Как "мозги" понимают сколько воздуха прошло в двигатель, если нет так называемого "расходомера", чем и как считается поступивший воздух?
2. За счет чего происходит смешивание правильной пропорции горючей смеси. Учитывается ли температура входного патока воздуха и температура двигателя?
3. Форсунка холодного пуска используется только в момент "заведение" двигателя или и дальше до прогрева двигателя до рабочей температуры?
4. Почему отключение форсунки холодного пуска, сказывается только на стабильность "заводки" двигателя и никак не дает результатов по изменению расхода топлива.


Заранее спасибо за ответы.

[@xetloq]

1. MAP
2. Да.
3. Работает пока мотор холодный, обогащает смесь эффективней прогрев
4. Не виновата она

[@cybertech]

Короче я так понимаю , что в "тупости" двигателя на горячую и большему расходу топлива привели действия старого хозяина, который сделал следующие переделки:

1. Выкинул штатную систему подвода воздуха, включая воздушный фильтр.
2. К пластиковому патрубку идущему на дроссель прикрутил "нулевик" и проковыряв сбоку отверстие установил Датчик температуры входящего воздуха.

В результате чего на "холодную" машина едет, а вот на "горячую" начинает "тупить" из-за температуры входящего воздуха = температуре прогретого двигателя.
Поправьте если я ошибаюсь.

[@добрый преподаватель]

Сообщение от creSTAAR

включите на 3-4 секунды габариты. Тем самым вы немного подогреете электролит в батарее

так даже летом не разогреть батарею, нада включать свет секунд на 30

[@xetloq]

cybertech вот в теме авторазбор, купи стоковый короб для фильтра и трасу, цена рублей 500 и не парься с нуливеками

[@cybertech]

Сообщение от xetloq

cybertech вот в теме авторазбор, купи стоковый короб для фильтра и трасу, цена рублей 500 и не парься с нуливеками

Да я не парюсь, я хочу разобраться как работает инжектор с МАРом. Не дураки же Японцы что на входе поставили датчик температуры воздуха. Скорее всего от температуры воздуха тоже не хило должен меняться расход бензина. Возможно в "мозгах" зашиты карты на подобии топливных, что при такой температуре , таком количестве воздуха и такой температуре двигателя должно подаваться импульс открытия форсунок такой длительности. И естественно изменение одной из величин повлечет за собой изменение в расходе топлива.

Я вот это и хочу выяснить. Но пока чего то внятного не услышал. Такое ощущение , что никто не знает как работает МАР-овский инжектор и что за что отвечает. К чему к примеру может повлечь выход из строя ... да того же датчика температуры входящего воздуха или неправильная работа самого МАР-а, как это диагностировать.

[@kharlamov]

cybertech
Насколько я знаю на этих движках во всяком случае у меня точно вместо мафа(измеряет объём всасываемого воздуха) установлен вакуумник во впускной коллектор который показывает разряжение на впуске(кстати он у тебя на картинке 89421) плюс данные с датчиков температуры на впуске и температуры двигателя плюс лямбда все параметры идут на комп который выдаёт время открытия форсунок. Из личных наблюдений что больше влияет на расход.
1 Лямбда причём пока не прогреется расход примерно 20 литров (от0.1 до 0.9 вольт рабочий график прогретой лямбды)
2 Вакуумник (изменение от 31 до 96 кПа от ХХ до полностью открытой заслонки, тапок в пол)
3 Датчик температуры двигателя (причём если умер или почти умер выходит ошибка 22 и моск парит конкретно, движек обычно заводится но может заглохнуть в любой момент)
Это конечно если все остальные моменты абсолютно исправны, форсунки,топливный насос фильтра в норме и так далее кстати по форсам время открытия от 1.6м\с на ХХ до примерно 7.3м\с тапок в пол.(движок полностью прогрет).
Да датчик температуры воздуха на впуске влияет но в меньшей степени.

[@cybertech]

kharlamov
Спасибо за развернутый ответ.

Но в случае с лямбдой все же не соглашусь, отключение л/з дает прирост примерно максимум 1 л, обычно от 300 до 800 мл топлива. К тому же л/з имеет достаточно узкий диапазон регулировки около 8-10%, то что выходит за эту зону, мозги воспринимают как отказ л/з и переходят на безлямбдовый режим - льют чуть больше топлива (по крайне мере на БМВ так и есть), согласен что в этом случае машинка становится несколько "туповатой" (проверено лично на БМВ) менее остро отзывается на педалирование, но не дает столь дикий расход.

Для профилактики вынул датчик температуры входящего воздуха из того места куда вкорячил старый владелец (см рисунок выше) и поместил в районе между бампером и телевизором - результат удовлетворил, расход резко упал до 14 литров! Машина несколько резвей стала откликаться на педаль газа, но до идеала далеко, т.к. пока как поступал горячий воздух во впуск так и поступает. Никак не могу найти резиновый патрубок нужного диаметра вывести фильтр в район фар. Думаю что если вернуть нормальную систему подачи воздуха, то все нормализуется.

[@kharlamov]

cybertech
Немного точнее, я писал
1 Лямбда причём пока не прогреется расход примерно 20 литров (от0.1 до 0.9 вольт рабочий график прогретой лямбды)
После прогрева у меня средний расход в городе 12 литров если постататься можно влезть в 10 литров. А по поводу влияния лямбды на расход согласен на прогретом движке разница с лямбдой или без примерно 1 литр но и остальные датчики больше не дают, а вот несколько неисправностей в куче увеличивают расход значительно, или второй вариант короткие не частые поездки по городу до 5 километров за это время лямбда не успевает войти в режим и все датчики форсы льют бензу на холодный двигатель получается расход примерно 20 литров.

[@cybertech]

Сообщение от kharlamov

cybertech
Немного точнее, я писал
1 Лямбда причём пока не прогреется расход примерно 20 литров (от0.1 до 0.9 вольт рабочий график прогретой лямбды)
После прогрева у меня средний расход в городе 12 литров если постататься можно влезть в 10 литров. А по поводу влияния лямбды на расход согласен на прогретом движке разница с лямбдой или без примерно 1 литр но и остальные датчики больше не дают, а вот несколько неисправностей в куче увеличивают расход значительно, или второй вариант короткие не частые поездки по городу до 5 километров за это время лямбда не успевает войти в режим и все датчики форсы льют бензу на холодный двигатель получается расход примерно 20 литров.

Ммм тогда интересная мысль назревает, для частых коротких поездок, просто тупо отключать лямбду. Мозги уйдут в аварийный безлямбдовый режим с приростом топлива в максимум 1 литр.
Как на своем Маркушнике верну штатный впуск надо будет попробовать.

[@kharlamov]

cybertech
По всей видимости так не получиться, остальные датчики определят непрогретый двигатель и всё равно увеличат подачу бензы.

[@cybertech]

Сообщение от kharlamov

cybertech
По всей видимости так не получиться, остальные датчики определят непрогретый двигатель и всё равно увеличат подачу бензы.

Так они и так после запуска на холодную это показывают, моя мысль вот в чем , убрать так называемый фактор нагрева л/з ну и ее соответственно.

[@шахтёр_42]

ЭТО НЕ ФОРСУНКА ХОЛОДНОГО ПУСКА, ЭТО ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА. БОРЕТСЯ ЗА ЭКОЛОГИЮ.