[@BVR]

AZZAR - привет.
Ответ в личке и на 2 стр. этой темы.

За прошедшие 9 лет я не обследовал обстоятельно состояние кузова в местах контакта с внешней средой - днище, колёсные арки, зоны закрытые бамперами, порогами и задними подкрылками. Когда в 2005 году я получил машину из US, я осмотрел её везде, где это было возможно и доступно. Видно было, что американец эксплуатировал SC бережно и перед продажей помыл кузов и моторный отсек, почистил салон и багажник. Все пластиковые и резиновые детали в моторном отсеке и по кузову - блестели.





Моторный отсек, салон и багажник были в безупречном состянии. На днище не было сколов антикора, весь глушитель был как новый без следов ржавчины. Я проверил - он чернометаллический или нержавеющий, оказалось, что обычное железо, в чём я убедился воочию ещё раз после первой зимы. В нашей климатической зоне весь глушитель стал ржавым.
За прошедшее время кузов в скрытых полостях и по всей поверхности днища был трижды обработан антикором Mercazol. Теперь я хотел провести обстоятельную ревизию состояния кузова в местах контакта с внешней средой.
Начал с ревизии точек контакта домкратов с днищем кузова.
Снял оба порога. Оба ребра жёсткости упора домкратов в передней части кузова были частично подмяты, ОЕМ Toyota антикоррозионное покрытие тоже было повреждено. Выправил оба ребра жёсткости упора домкратов, зачистил эти места до металла проволочным ершом, установленным в дрель, обезжирил, а затем покрыл антикором Mercazol шведского концерна «AUSON AB». Антикор Mercazol по цвету похож на «Мовиль», только полемиризуется намного дольше. В сервисе аникоррозионной обработки кузовов его нагревают до +60 С и через форсунки на конце тонких металлических и резиновых трубок разной длины распыляют под большим давлением в скрытых полостях кузова и на его поверхности.



Через несколько дней после того как антикор Mercazol частично полимеризовался и стал более вязким, нанес на оба ребра жёсткости днища кузова полимерно-битумную мастику «Кордон».



После этого приступил к ревизии задних калёсных ниш.
Там нет пластиковых локеров для защиты внешних частей кузова от повреждения камушками, отлетающими от колёс. Эти зоны последний раз были обработаны антикором Mercazol во время свопа летом 2012 года, пока кузов был голым с внешней стороны. В этот раз я выявил несколько сколов антикора ОЕМ Toyota в загибах задних крыльев. Общая площадь таких сколов на обеих задних нишах не превысила площади спичечной коробки. Теми же способами и средствами зачистил места открытого металла, покрыл всю кромку задних крыльев антикором Mercazol, а через несколько дней, благо на улице стояла сухая тёплая погода, покрыл эти места полимерно-битумной мастикой «Кордон».
теперь можно было заняться самым уязвимым местом на днище кузова – под багажным отсеком между крыльями и оконечными банками глушителей. Снял оба задних подкрылка.



С внешней и внутренней сторон кузова в зоне крепления к кузову задних подкрылок не было разрушения ОЕМ Toyota антикоррозионного покрытия. Очистил эти зоны от грязи и также покрыл их антикором Mercazol, потом полимерно-битумной мастикой «Кордон».





Металлические пластины крепления задних подкрылок к кузову очистил от грязи и ржавчины, покрыл их антикором Mercazol, а все чёрно-металлические болты заменил нержавеющими.



В зоне подкрылок было много дорожной грязи, которая прилипла снизу к кузову багажного отсека. Она туда попадает при вращении задних колес.
Эти открытые зоны расположены с внутренней стороны каждого колеса, в результате чего колесо забрасывает туда дорожную грязь и мокрый снег.
Вид с разных сторон на открытую зону.





Сам подкрылок не страдает от грязи и снега попавшего в эту зону, так как он из пластика, а вот кузов от этой грязи может ржаветь. В слякотную погоду туда набивается много дорожной грязи и мокрого снега. С обеих сторон кузова эти зоны открыты семмитрично.
Я знал об этом и пытался защитить кузов в этих нишах. Я перекрыл эти зоны снизу пластинами пластика, но они не предотвращали попадания туда грязи и снега. На этом фото, сделанном в сервисе антикоррозионной обработки кузовов в июле 2012 года перед обработкой, видны эти пластиковые пластины. Темный цвет днища - это полностью полимеризовавший антикор Mercazol от предыдущей обработки.



Я осмотрел эту зону и решил установить туда пластиковые локеры полностью перекрывыающие возможность забрасывания туда задними колёсами дорожной грязи и снега.
На фото я их отметил сетчатым рисунком. На кузове в этом месте локеры можно было надёжно закрепить болтами.





Так что этои локеры должны были надёжно защищать днище кузова под багажным отсеком от попадания грязи. Я сделал из картона выкройку локера, взял корпус от телевизора и из него вырезал оба локера.





Наложил пластиковые локеры на эти участки кузова, просверлил по четыре отверстия для крепления локеров к кузову,



обработал внутреннюю и наружные части кузова в этих зонах полимерно-битумной мастикой «Кордон» и болтами с гайками из нержавеющей стали закрепил пластиковые локеры на эти участки кузова.
Спереди это выглядит так.



А сзади - вот так.





Хочу отметить превосходное качество антикоррозийного ОЕМ Toyota покрытия днища кузова моего SC. В задних колёсных нишах три слоя антикоррозийного покрытия металла: первый похож на грунт по металлу, второй на битумную мастику, он серого цвета и до сих пор упругий, но не липкий, а третий - самый наружный слой похож на застывшую мастику «жидкие гвозди». Её трудно ковырять даже острой отвёрткой.

[@JDM156]

Сток лук рестайл облик идеален для соарера, смысл его портить супра-стайл спойлером и этими жабрами в бампере которые не на каждом лютом тазике увидишь.. Сток обвес, хорошие колёса и немного занижения - залог успеха

[@Jacob54ist]

Да антикор хорош на тойотах тех годов, ржавки как раз на задних крыльях только могут быть, чтоб прям прогнило надо совсем запустить все.

[@Cardan]

Сообщение от JDM156

Сток лук рестайл облик идеален для соарера, смысл его портить супра-стайл спойлером и этими жабрами в бампере которые не на каждом лютом тазике увидишь.. Сток обвес, хорошие колёса и немного занижения - залог успеха

согласен полностью! ) думаю что должно быть примерно так: http://www.drive2.ru/l/4384846/

[@Jacob54ist]

Сообщение от Cardan

согласен полностью! ) думаю что должно быть примерно так: http://www.drive2.ru/l/4384846/

ну у тебя огонь лексус и цвет

[@Cardan]

Сообщение от Jacob54ist

ну у тебя огонь лексус и цвет

Спасибо! Но у тебя лучше )

[@BVR]

Привет.

Снова просели передние стоковые пружины. То ли из-за старости, то ли из-за возросшего на 180 кг. веса машины. Использую амортизаторы: KYB (Kayaba) New SR NSF 9025, NSF 9026 для JZZ30/31 с 2010 года. За это время (50 000.00 км.) это уже второй комплект пружин.

Надумал поставить амортизаторы Tein- full tapс регулировкой жесткости в 16 позиций для JZZ30/31. Сейчас на них пружины с усилием 14 и 8 кг/мм. Для меня это жёстко.

Хочу заменить пружины на всём комплекте и поставить передние с усилием на 10 % большим стоковых (стоковые усилия пружин (kg/mm): 6.57 и 3.24. Соотношение: 49.32 %). Однако не нашёл никого кто бы это уже делал. Меня смущает, что я не знаю каково минимальное усилие регулируемого сжатия и отскока на амортизаторах Tein. Насколько оно близко к ОЕМ JZZ30/31 или к KYB (Kayaba) New SR NSF 9025, NSF 9026 , которые стоят сейчас.

Есть ли у вас такой опыт ? что можете подсказать ?

[@Cardan]

Вадим привет!
Я могу поделиться опытом с тейнами только в одном случае!
У меня были ещё на левине такие, да, понятно что вес машины легче чем у соарера, но мне не понравилось вообще никак! такое ощущение что вместо стоек вварили арматуру ))) кишкотряска )) Плюс в этих всех стойках только один, они регулируются по высоте! как я не старался сделать и мягче т.е вывести на самое мягкое положение ничего кардинального я не ощущал... Поэтому я теперь не забиваю голову всяческими вот этими "модными" шабашками, поставил Стойки KYB NEW SR Special в сочетании c немного заниженными и в меру жёсткими пружинами Tanabe ... и всё! больше не надо!
Пусть меня закидают сейчас гнилыми помидорами )), но просто из этой машины ты кайфа уже не получишь это будет зубодробильный полукорч! Ты просто определись для чего тебе машина если получать удовольствие при комфортной езде или ты хочешь с него сделать "боевого" и "агрессивного подонка" )))
Вобщем я своё мнение сказал, ... теперь послушаем других )))

[@BVR]

Изготовил и установил новые пластиковые щитки на задние подкрылки.

Дополнительные пластиковые локеры на задних колёсных нишах, которые я установил, на практике выполняли только часть своей задачи. Снег из-под задних колёс теперь попадает снизу в заднюю часть открытых ниш задних крыльев на стыке с задним бампером. К утру в гараже, как и раньше, стояли лужи воды. Решение этой задачки было очевидным, надо было восстановить защиту ниш задних крыльев, которую я снял во время свопа. Прежние защитные щитки этих зон вы можете увидеть на стр. 5 этой темы. Тогда я использовал защитные пластиковые щитки и негигроскопичную строительную пену, чтобы закрепить эти пластиковые пластины и закрыть доступ грязи и снега в эти ниши.

Теперь нужно было всё сделать по-новому. Поднял машину на подъёмнике и стал кроить из картона по месту выкройки щитков, чтобы они вплотную прилегали к задним банкам глушетеля по всей длине этих ниш.

Вырезал из 3 мм. пластика новые щитки, закрасил чёрной краской их внешние кромки и закрепил нержавеющими саморезами с плоской головкой.

Поездки по заснеженным улицам показали, что снег из-под задних колёс уже не может попасть снизу в эти ниши задних крыльев.

Вот так это выглядит.

[@MoT]

Что-то Вадим притих, опять что-то "страшное" задумал )))
Давай выкладывай ))

[@Cardan]

@BVR,
Вадим на каком бусте ездишь?

[@BVR]

Алексей (МОТ) – привет.
Смотри на мою новую парковочную видеосистему.
Каждый сезон из-за малого клиренса (10 см.) при парковке у тротуаров царапал краску на переднем бампере. Отдавал в подкраску бампер без его снятия, а потом снова царапал. Решил справиться с этой проблемой, установкой парковочной системы - видеомонитора с фронтальной и задней видеокамерами. Пересмотрел много разных вариантов - мониторов и камер от 3.5" до 9.0".
http://www.ebay.com/sch/-/149976/i.html

Выбирал по двум критериям - яркое, контрастное и цветное изображение, в том числе в вечернее время, и размер монитора. С контрастностью и яркостью изображения определился сразу. Размер монитора был основой того, куда его можно установить, чтобы нормально видеть на нём изображение парковочной зоны и чтобы он вписался где-то перед водительским местом в машине. Нашёл такое место на водительском козырьке от солнца. В открытом состоянии на нём есть зеркало, с внешней пластиковой поверхностью. Вот на нём и планировал установить монитор.

Мониторы в 5.0" и более из-за их высоты и толщины не позволяли закрывать козырёк вместе с монитором, чтобы скрыть его от посторонних глаз во время неохраняемой стоянки машины. На зеркале козырька хорошо умещался только монитор с размерами в 4.3" (120 х 80 х 17 мм).
http://www.ebay.com/itm/4-3-TFT-LCD-...2911f8&vxp=mtr
Такой монитор имел две особенности - шаровой узел опорной ножки на задней стороне

и крепление такой ножки на задней плоскости монитора. Я выбрал монитор с плоской задней стенкой:

Оплатил заказ и стал ждать посылку. Пока монитор ехал из Китая, я приобрёл в одном из магазинов радиоэлектроники две герметичных цветных видеокамеры с углом обзора - 170° и высоким разрешением. Они тоже были китайские. Посылка с монитором из Китая была доставлена почтой за 12 дней. Это весь комплект парковочной видеосистемы.


В cервисе «Bonax» проверили всё это оборудование на работоспособность и совместимость. На мониторе три кнопки настроек - яркость, контрастность, память.

Монитор прикрепили скотчем на заднюю стенку зеркала козырька.

При закрытом зеркале монитор, с наружи машины, не виден.

Провода обеих камер удалось вывести в моторный и в багажный отсеки без снятия бамперов.
Вот так выглядят установленные камеры.


Для укладки проводов до солнечного козырька, пришлось снять декоративные панели салона слева от руля и над левой дверью.


Плюсовой провод задней камеры припаяли к + контакту лампочки "R" АКПП на центральном табло с аналоговыми приборами, а + провод передней камеры к лампочке "2" АКПП, минусовой провод запитали от кузова. Это вид задней парковочной зоны на мониторе. На мониторе хорошо видны цветные линии боковых границ парковочной зоны и красная линия со знаком «Stop».


Таким образом, во время поездки ни одна из камер не имеет выхода на монитор. Монитор включается только в двух случах - для парковки передом, нужно перевести ручку АКПП с передачи "D" на передачу "2" и тогда на мониторе появится передний обзор, а при парковке задом, на мониторе появится обзор задней парковочной зоны, как только будет включена передача "R" АКПП.

Добавлено спустя 666 часов 45 минут

Сообщение от Cardan

@BVR,
Вадим на каком бусте ездишь?

Виталий - привет.
Мотор настроили на 0.9 избыточного давления, егт 850 С, в пиках избыточное давление поднимается до 1.2.

[@Cardan]

Вадим, а почему не хочешь поставить нормальный майфун с хорошим монитором в штатное место? Зачем эти нагромождения на козырьке не пойму?! ))

[@BVR]

замена генератора.

В конце прошлого лета заметил, что на прогретом двигателе при включённом ближнем свете, кондиционере и рабочем режиме всех пяти ЭВ, ток зарядки генератора падал до 11.9V. Натяжение ремня было в норме. Съедил в специализированный сервис для проверки генераторов ДВС. Генератор сняли, проверили техническое состояние, провели тестовые замеры, но отступлений от нормы не выявили. Однако уже в поездке из сервиса после нагрева двигателя и генератора ток зарядки снова упал. Осенью и зимой этой проблемы не было, но вот пришло тепло, и этот дефект снова стал проявляться. Видимо диодный мост или регулятор напряжения, а может быть и тот и другой неисправны. Решить эту задачу можно было либо новым диодным мостом и регулятором напряжения, что было затратно, либо другим таким же контрактным генератором, либо более мощным генератором. Стал смотреть в каталоге Lexus/Toyota, какие генераторы ставили на разные моторы серии JZ. На Lexus SС 300-97 на моторе 2JZ стоял генератор на 80А. На Toyota Soarer - 1JZ - JZZ30 ставили генератор на 100А. на Toyota Soarer 1UZFE/UZZ30-31 до 1994 года ставили генератор на 120А, а с 1994 до 1997 года уже только на 100А. На Toyota Aristo JZS 161 - 2JZ GТE ставили генератор на 120А - Part # 27020-46260. Именно этот генератор стоял на моторе моего SC. В теме: http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151230520.html её автору советовали поставить на мотор 2JZ GТE Toyota Aristo JZS 161 генератор на 130А с мотораToyota Verossa JZX110.

На Toyota Verossa GX11#, JZX110 с двигателем 1JZ FSE - рядная шестёрка (R6), двигатель непосредственного впрыска D4, ставили генератор на 130А - Part # 27020-46320.

Самый мощный генератор на 150А ставят на двигатели Toyota 2GRFSE и 4GRFSE.
Это V образная шестёрка (V6) с разным объёмом. Двигатели 2/4GRFSE ставят на Lexus IS250/350, LEXUSIS250C/и 350C и Crown AWS210,GRS21
Фото двигателя 4GRFSE.

http://s017.radikal.ru/i437/1505/9a/7b81ca29a5c0.jpg

Генератор на 150А - Part # 27060-31350 для двигателя Toyota 2GRFSE и 4GRFSE (генератор установлен спереди слева)

Посмотрел в каталоге Toyota/Lexus схемы генераторов двигетелей - 1/2JZ GTE и 1JZ-FSE - R6 и двигетелей 2GRFSE/4GRFSE - V6. Генераторы с двигателей 2/4GRFSE по внешнему виду и конструктивно существенно отличаются от генераторов с двигетелей - 1/2JZ. Корпус генератора с двигетелей - 1/2JZ состоит из двух частей - передней и задней алюминиевых крышек, а у генератора с двигетелей 2/4GRFSE, корпус состоит из трёх частей, между алюминиевыми крышками которого установлено стальное трубчатое кольцо. Кроме того, крепёжные узлы этого генератор на 150А - Part # 27060-31350 двойные, в пространство между ними входят соответствующие кронштейны двигателя. В форумах не нашёл информацию о его использовании на других моторах, в частности на 1/2JZ. Так что сustom потребовался бы основательный, чтобы сделать эти крепёжные узлы генератора пригодными для установки на двигатели 1/2JZ. Цена на эти контрактные генераторы от 7000 руб. и выше. Купил контрактный генератор на 130А с мотора1JZ-FSE Toyota Verossa JZX110, разобрал его, провёл обслуживание (? шкива 57 мм.; ? корпуса генератора 125 мм.; вес генератора - 6.7 кг.) и установил на двигатель.

Фото контрактного генератора на 130А с мотора1JZ-FSE Toyota Verossa JZX110.

Ток зарядки этого генератора при тех же эксплуатационных условиях не падает ниже 12.9V. При заводке машины на холодном двигателе ток зарядки -14.3V, на горячем - 13.4V, при езде на горячем двигателе ток зарядки плавает между - 13.4V и 14.0V.

[@AZZAR]

Вадим привет, интересное усовершенствование , а генератор от вероссы встал без переделок?

[@BVR]

Женя – привет.

Да, все крепёжные точки этого генератора абсолютно идентичны со всеми генераторами для моторов 1/2JZ.

Сообщение от AZZAR

Вадим привет, интересное усовершенствование , а генератор от вероссы встал без переделок?

[@AZZAR]

Спасибо.

[@BVR]

Кастом новых передних амортизаторов KayabaNewSRSpecial

Японская фирма «Kayaba» сделала для Toyota Soarer JZZ30/31 и Lexus SС 300/400 (Артикул: NSF 9025 - перед/Артикул: NSF 9026 - зад) действительно хорошие амортизаторы New SR Special для использования со штатными пружинами. Эта удача обязана тому, что сила сопротивления сжатию этих амотризаторов по сравнению со штатными, увеличена на 80%, сила сопротивления отбою (растяжению) увеличена на 50%, а также эти амортизаторы короче штатных на 9 мм, что привело к допустимому уменьшению клиренса. Такие характеристики создали оптимальное соотношение повышенной управляемости при сохранении высокой комфортности езды в автомобиле по асфальтовым дорогам, особенно в скоростном режиме. Эти амортизаторы я получил впервые в 2010 году от официального дилера «Kayaba», так что сомнений в их подлинности не было. Несмотря на это в процессе эксплуатации выявился один существенный недостаток. После проезда 800 км. на этих амортизаторах я услышал стук в передней подвеске. Причина этого выявилась, когда машину поднял подъёмник. Оказалось, что резиновая часть сайлент-блока выдавилась из уха амортизатора по косой и торчала с двух сторон. Вся резина была в трещинах и разрывах, при этом ухо амортизатора болталось в гнезде крепления, ударяя в нижний рычаг подвески. Дальше ездить с таким дефектом было невозможно.

Сняли амортизатор, выдавили из уха амортизатора то, что осталось от этого якобы сайлент-блока и увидели, что сайлент-блок не имел внешней металлической трубки-обоймы. То, что установлено в амортизаторе в виде сайлент-блока не соответствует стандартной конструкции сайлент-блока, так как в ухо амортизатора запрессована резиновая втулка не имеющая внешней металлической обоймы. Стандартная конструкция сайлент-блока состоит из двух металлических трубок, между которыми залита резина специального состава. Внешняя трубка позволяет заперссовать сайлент-блок в ухо амортизатора, внуренняя трубка сайлент-блока через отверстие в ней центрируется и зажимается на нижнем рычаге передней подвески. Находящаяся между ними резина выполняет роль демпфера при вертикальных и осевых нагрузках на амортизатор имея очень высокую адгезию (прилипание) и с верхней обоймой и с внутренней трубкой сайлент-блока.

Сделал замеры того, каким должен был быть сайлент-блок.

Фото чертежа сайлент-блока.

В магазине запчастей для японских машин мне подобрали два сайлент-блока традиционной конструкции от какого-то Ниссан. К сожалению, тогда я не сообразил взять его каталожный номер. Повреждённый сайлент-блок выдавили, а вместо него запрессовали тот классический, что я купил. После этого я проездил на тех амортизаторах более 30 000 км, пока в переднем левом амортизаторе не исчез газ. При этом сайлент-блоки этих обоих передних амортизаторов продолжали оставаться в рабочем состоянии. Пришло время замены аморизаторов, я снова купил аморизаторы KYB (Kayaba) New SR Special (Артикул: NSF 9025 - перед/ Артикул: NSF 9026 - зад), а когда получил, то вновь убедился, что традиционного сайлент-блока в передних аморизаторах нет. Я снова пошёл покупать соответствующие сайлент-блоки, но в этот раз сайлент-блока с такими размерами не смогли найти, и тогда мне предложили сайлент-блок тоже от какого-то Ниссан с такими же посадочными размерами ? - 37 мм. и длиной внутренней втулки - 50 мм., при этом верхняя обойма была не 29 мм., а 37 мм., вот Артикул сайлент-блока: 51360- S04-G00S.

Фото сайлент-блока 51360- S04-G00S.

Такой вариант меня озадачил, но учитывая, что не было ничего иного, я купил два таких сайлент-блока.

В сервисе слесарь увидев, то что я принёс сказал, что он уже подгонял и не раз сайлент блоки к разным амортизаторам. Вот и в этот раз болгарка сделала своё дело, у сайлент-блока, срезали это вертикальное ребро, ножом аккуратно подрезали резинку, на электронаждаке обточили косую фаску с одной стороны наружной обоймы и кастом сайлент-блока был готов к запрессовке в ухо амортизатора.

Фото кастом сайлент-блока.

Срезали болгаркой фаски с обоих сторон уха амортизатора

Фото кастома сайлент-блока.

Сделали фаску на внутренней части уха амортизатора

Выдавили из амортизатора штатный «сайлент-блок». Вот как он выглядит.

Фото штатного «сайлент-блока» передних аморизаторов KYB (Kayaba) New SR Special - Артикул: NSF 9025.

Запрессовали кастом сайлент-блок в новый амортизатор

Фото аморизатора KYB New SR Special с новым сайлент-блоком.

Перед установкой на автомобиль двухтрубные амортизаторы нужно было привести в рабочее состояние. Процедура эта абсолютно необходимая, так как во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость перетекает из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает и газ подпора. Если амортизатор в таком состоянии будет установлен на машину, то он будет издавать стук, а его дроссельные клапаны подвергнутся разрушению. Процедуры эти несложные, но необходимые. О них фирма «Kayaba» сообщила на своём сайте: http://www.kyb.ru/ , а наши форумчане в теме: http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=29782&page=2

После приведения амортизаторов в рабочее состояние, слесарь установил их на машину. Кастом был оправдан и новые передние амортизаторы KYB (Kayaba) New SR Special в технически надлежащем состоянии были установлены на машину.

[@longmk]

мега-проект вобщем, респект

[@BVR]

Сообщение от longmk

мега-проект вобщем, респект

Привет.
Принимаю только второе. А сейчас - продолжу.

Замена рулевого колеса

Во время свопа, из-за моего недогляда, кожаный обод рулевого колеса моего SC 300 не был закрыт плёнкой, в результате, из-за попадания машинного масла с рук слесаря на кожу рулевого колеса, краска местами растворилась и образовались пятна, руль приобрёл неприглядный вид.








Решил заменить стоковое рулевое колесо, да так, чтобы не ухудшить новым рулём стилистику передней части салона моего SC. Дизайнерский вклада японцев в создание такого раскошного стиля салона Lexus SC 300 и по прошествии 25 лет с момента его создания остаётся актуальным на фоне современных решений в новых моделях Lexus.

Поискал на ebay рулевые колёса для Lexus SC 300, но рулей в хорошем состоянии не нашёл. Стал смотреть в US сайте: http://www.clublexus.com/forums/sc-400-300-6/ какие рули ставят американцы при замене стокового руля SС 300. Нашёл среди картинок вот такое стоковое рулевое колесо с деревянными вставками. Рад был бы заиметь такое, но на американском и японском вторичных рынках такого руля никто не предлагал, а у картинки не было ссылки на автора снимка.



Нашёл картинку и такого решения, но принять его я не мог.






Все остальные замены были с рулями старой стилистики. Они не вдохновили меня.











После этого я стал смотреть фотографии рулевых колёс разных моделей седанов Lexus. В последних моделях седанов IS, ES, GS стилисты Lexus стали использовать металлизированные элементы на передней панеле и на рулевых колёсах в стиле Хай-тек (англ. high-tech - поздний модернизм и структурный экспрессионизм). Такой дизайн, по моему мнению, лишил салон того, что ранее делало салоны этих машин и рулевых колёс роскошными,внешне великолепными и пышными, символом изобилия и богатства. Теперь они выглядят так.









Наконец определился и остановил свой выбор на рулевом колесе Lexus GS 300-III (период выпуска 01.2005-09.2007).





Руль на Lexus GS 300-III выпускался с кнопочной мультиситемой управления радиоприёмником и телефоном в двух цветах - сером и чёрном и в двух вариантах, один - с традиционно кожаным ободом, другой - с тремя деревянными вставками из ореха или клёна. Каждый руль японцы делают из единого куска дерева, поэтому, по сути, каждый руль является единственным в мире и с неповторимым рисунком текстуры древесины. Кроме того, сама древесина ещё и пропитывается для получения особого цвета. Технологии, которые использует Lexus в производстве рулей и панелей из дерева для отделки салона, обеспечивают высочайшее качество изделий и являются уникальными в силу своей сложности, поэтому они не используются другими автопроизводителями. Я прочитал об этом здесь: [URL]http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=934 и посмотрел вложенные в эту тему видео материалы по изготовлению деревянных деталей руля и проникся ещё большим уважением к японской фирме Lexus и к её продукции - действительно элитным машинам. Однако возвращаюсь к моей затее о замене руля.



Для Lexus GS 300-III выпускалисть и такие рули, но мне не досталось, очередь в киоск была большой, да ещё и без очереди лезли, а рулей было мало, а жаль, красивые были рули.






На Lexus SC 300 AIR BAG рулевого колеса имеет один пиропатрон.





AIR BAG рулевого колеса Lexus GS 300-III оснащён двумя пиропатронами, и соответственно, двумя модулями - разъёмами - оранжевый разъем-мама - 1 ступень, чёрный разъём-мама - 2 ступень. Токоподводящие два провода с разъёмами-папа этих же цветов подходят от штатного шлейфа.





Почитал в форумах темы о подключении AIR BAG с двумя пиропатронами в машины, в которых установлен ЭБУ руля с одним пиропатроном:

http://b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=18393

http://www.disput.az/index.php?showtopic=340058
Из таких тем следовало, что при таком варианте подключают только один пиропатрон второй ступени, в моём случае, пиропатрон AIR BAG с чёрным коннектором, второй - оранжевого цвета остаётся незадействованным. Электрик подтвердил мне возможность такой установки. На нашем вторичном рынке рулевое колёсо Lexus GS 300-III и отдельно AIR BAG редкая вещь. Однако, кто ищет - тот всегда найдёт. Нашёл и я мультируль Lexus GS 300-III и отдельно AIR BAG к нему. На фотографии продавца рулевое колесо имело хороший вид. Наконец, получил посылку. Руль был в хорошем состоянии с деревянным ободом из клёна приятного вишнёвого цвета, с отделкой спиц чёрной кожей и с кнопками переключателей мультисистемы на горизонтальных спицах тоже чёрного цвета.



Руль был передо мной и я мог измерить размеры обоих рулевых колёс: SС 300 ? - 380мм. GS 300-III ? - 375 мм. Высота руля SС 300 - 11.5 cм. - GS 300-III - 12.3 cм.

Теперь можно было разбирать всё рулевое колесо. В форуме [URL="http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=359653#359653"]http://club-lexus.ru/нашёл тему: [URL]http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=3492243 в которой (благодарю её автора - Арсена !!!) описан с приложением фотографий весь процесс разборки мультисистемы руля. Полностью разобрал руль, чтобы ознакомиться с его содержимым и привести всё в надлежащее состояние.






Первым делом вымыл всё рулевое колесо (без подушки), почистил металлический каркас руля и подушки.

Потом занялся ручной шлифовкой небольшого участка лака на верхней деревянной вставке, на ней были неглубокие царапины. Использовал для этого шкурку с зернистостью 2500. Оказалось, что этот лак, как и всякий лак по дереву, очень мягкий, так что все царапины были быстро зашлифованы. Но теперь лак в том месте, которое я шкурил, был матовым, а не прозрачным, как на всех остальных участках деревянных вставок. Этот матовый участок надо было полировать.






Полировку шлифованной деревянной вставки сделал профессиональный маляр в покрасочном сервисе. Оказывается, при полировке лака на деревянных вставках руля, нужно полностью исключить его нагрев, иначе лак потемнеет и станет не прозрачным в местах его нагрева и вы не увидите сквозь лак текстуру красивой кленовой древесины. Наконец вся верхняя лаковая поверхность кленовой вставки руля, как и всех остальных деревянных вставок руля снова стала блестящей и прозрачной. Теперь можно было позаботиться и о кожаных элементах руля. Еще раз помыл их мягкой паралоновой вехоткой с шампунем для кожи. Эта процедура оказалась совсем не лишней, они были сильно загрязны. Высушил их и смазал обильно вазелином, а потом прогрел всё колесо на комнатном обогревателе. В салоне, в летние солнечные дни оно нагреется сильнее чем на этом обогревателе.





Остатки вазелина удалил и стал укрывать обод руля пенистым паралоном для защиты от случайного повреждения до установки на машину.



В сервисе мне отшлифовали и отполировали корпуса и кнопки переключателей, так как на правой стороне эти кнопки почему-то были в пятнах. Оказывается, эти пластиковые детали Lexus покрывает жидкой резной, в результате получается яркая ровная без шагрени чёрная поверхность пластиковых деталей.







К рулю Lexus GS 300-III идёт и своя «Группа контактная подрулевого переключателя» - Toyota Part # 84306-48030, в просторечии «шлейф», которая применяется в очень большом списке машин Toyota/Lexus: [URL]http://www.exist.ru/price.aspx?pid=99003B1F&sr=15&Cat=Lexus при этом контрактные шлефы в большом наличии.
Заказал и получил контрактный шлейф мультируля GS 300-IIIPart # 84306-48030.



Пришло время установки рулевого колеса GS 300-IIIсAIR BAG.

ЭБУ AIR BAG руля GS 300-IIIнельзя было использовать так как у него в наличии CAN-шина, другая логика работы, другие параметры датчиков и разъемы. Всего этого у моего SC 300 нет. Поэтому решить эту задачу можно было с использованием шлейфа SС 300. Для этого следовало от шлейфа GS 300-IIIотрезать провод с черным разъемом-папа, а у шлефа SС 300отрезать стоковый коннектор провода на родной AIR BAG. Затем провод с черным разъемом-папа от шлефа GS 300-IIIприпаять к проводу шлефа SС 300,а оттуда присоединить к чёрному разъёму подушки GS 300-III.

Пришло время замены рулевого колеса. Электрик (к слову это аттестованный инженер электронщик из фирмы «Bonax» отключил АКБ, снял подушку со стокового руля, вынул коннектор с проводами из подрулевого узла и снял рулевое колесо SС 300с рулевой колонки.



Коннектор-папа стокового шлейфа SС 300 - на фото синего цвета, также имел иную форму, а потому коннектор-мама проводов звукового сигнала и мультисистемы руля GS 300-III не мог использоваться - на фото отмечен красной стрелкой.







Первым делом, электрик использовал сам корпус коннектора шлейфа SС 300 вынул из него все пины, а вместо них вставил три пина с отрезками проводов, которые в последующем припаял к соответствующим проводам звукового сигнала и мультисистемы руля GS 300-III и соединил коннектор-папа со стоковым шлейфомSС 300. Тем самым было подано питание на контакт подушки звукового сигнала и на клавиши мультисистемы руля GS 300-III.





Электрик проверил совместимость размеров коннектора-мама стокого шлейфаSС 300 с окном в контактной пластине звукового сигнала руля GS 300-III. Окно было уже на 2 мм. Устранить это удалось с помощью болгарки.









Собрали весь механизм руля - GS 300-III и установили его на рулевой вал колонки SС 300 без подушки.



После этого электрик отрезал коннектор-папа чёрного цвета от шлейфа GS 300-III и припаял его оба провода к проводам шлейфа SС 300 для подушки нового руля.







Электрик подключил один пиропатрон нового чёрного коннектора шейфа SС 300 к AIR BAG руля GS 300-III с чёрным коннектором, установил подушку, проверил работу звукового сигнала и включения диодов освещения клавиш мультисистемы руля GS 300-III. Звуковой сигнал нового руля работал и все кнопки мультисистемы руля стали освещаться зелёным цветом при включении подфарников. Новое рулевое колесо кажется меньшего размера из-за того, что подушка нового руля меньше. Салон моего SС 300 обновился очень эффектно, я не ожидал таково результата. Этот яркий вишнёвый цвет кленового обода и чёрные элементы руля сделали праздничным всю переднюю часть салона и приборной панели.