[@Alex-MRAK2]

Доброго дня всем форумчанам!
Вопрос к специалистам-автоматчикам:
- допустимо ли прогреть АКПП в сильный мороз (сегодня утром -38*С) способом "полу-сталлтеста"?
Т.е. подразумеваем, что двиг прогрет до +50-+60*С., уровень ATF в коробке в норме - ставим ручник+тормоз, включаем "D" и поднимаем обороты до 1600-1800 на 5-10 секунд.
Повторяем то же самое на "R".
Чем чреват подобный "разогрев" для коробы?
Флуд, типа, "мордойапстену" и т.п. не интересен, интересно выслушать мнения специалистов, их аргументы и факты.

[@uvelir 75]

Привет. Я не спец по АКПП, но так делать не стал бы. Лучше на двоичку и с километр потихой, тогда точно прогреется и все нормально будет. Сам в сильные морозы так и делаю.

[@ILI]

Я полагаю, что смысла в сталлтесте особого нет, лучше просто прогони селектор вперед и назад пару раз по 2 -3 секунды задержись в каждом положении. Масло станет равномерно вязким. А вообще т.к. масло из коробки проходит через радиатор соответсвенно оно нагревается и смысла в дополнительном разогреве я не вижу.

[@petyaLera]

а у кого то висит отдельный кулер на атф и вследствии каждое утро мучение

[@Olegun]

на зиму кранчик сделать надо пускающий жижу в обход кулера...

[@sim]

нах ее вообще греть просто зды не довать и все, он сам подскажет когда прогреется, я в такие морозы просто держу 2000-2500 он даже не охотно переключается потом прогревается ты почуствуешь она легче ехать станет и все можно ехать как хочешь

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
иногда как писал ILI делаю

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Alex-MRAK2 такое для коробы точно не гуд,ватомат загубишь

[@Alex-MRAK2]

Всем откликнувшимся доброго дня!
Исходя из устройства и принципа работы АКПП позволю себе не согласиться с собеседниками в части:

Сообщение от uvelir 75

Лучше на двоичку и с километр потихой, тогда точно прогреется и все нормально будет.

Здесь всё правильно и понятно - начинаем движение в щадящем режиме и продолжаем до достижения приемлемой текучести ATF-ки, т.е. до набора ею плюсовой температуры, но,
во-первых, двигаться мы начинаем всёравно на застывшей, практически не текучей жидкости. Нагрузки на лопатки турбинного и насосного колеса очень большие, давление в гидравлической части коробки довольно таки высокое, а различные уплотнения ввиде прокладок и сальников дубовые. Последствий от такого режима можно ждать откуда угодно, независимоот того, двигаешся ты на "2" или на "D" (эти режимы отличаются только разрешенным количеством включаемых передач в мехчасти - с первой по третью или с первой по четвертую включительно + повышающая). И ещё один "минус" - густая, практически не текучая жидкость не известно как сказывается на работе мехчасти и фрикционов.
Далее:

Сообщение от ILI

смысла в сталлтесте особого нет, лучше просто прогони селектор вперед и назад пару раз по 2 -3 секунды задержись в каждом положении. Масло станет равномерно вязким. А вообще т.к. масло из коробки проходит через радиатор соответсвенно оно нагревается и смысла в дополнительном разогреве я не вижу.

Масло итак равномерно вязкое, а вот прогонки селектора по всем положениям с небольшими задержками какраз таки и дают эффект "микро сталлтеста", разогревая жижу.
А вот по поводу нагрева в основном радиаторе через теплообменник не вариант, т.к. при -40*С нужно минут 15-20 чтоб открылся термостат на большой круг и ещё минут 15 чтоб согреть ATF-ку через теплообменник. А если учесть, что при открытии термостата на большой круг и прогреве основного радиатора срабатывает вентилятор и остужает его, то и часа вероятно будет мало.
Далее:

Сообщение от sim

такое для коробы точно не гуд,ватомат загубишь

Так вот и хочу услышать мнение именно спецов - в чем заключается этот "не гуд".
Понятно, что если "сталлтестнуть" как положено, тапкой в пол, то коробке кирдык сразу же, но речь то ведем о "полусталле" чтоб получить плюсовую температуру жижи и начать движение с нормальной гидравликой в АКПП.

[@sim]

Alex-MRAK2 да пойми ты только одно этими сталлтестами ты ничегошеньки не разогреешь минут двадцать надо будет стоять и газовать, в этого что получаем стоишь газуешь поднимаешь давление в автомате все такой же вязкой жижи вот так наверно быстрее даванет сальники и прокладки плюс еще допустим автомат переключается в районе 2000 об/мин может и меньше ты стоишь держа тормоз газуешь до этих 2000, а компик думает что пора переключатся, плюс еще заметил такую фишку (ниссан лаурель) что автомат сам на холодную иногда оборотов подкидывает чтоб переключиться(или как объяснить идешь держишь чуть меньше 2000об/мин и потом как бы обороты сами немного подпрыгивают до 2300 и ватомат переключается), ну и элементарное дело в нагрузке на ватомат ты давишь газ а он не идет твой ватомат и получает пиз в первую очередь от такой темы(просто сам прикинь когда ему легче когда ты набрал 2000об и едешь или когда ты набрал эти же 2000 а он сдвинуть не может авто напрягается он больше), а так конечно спеца бы послушать или мануал прочесть

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от sim

что получаем стоишь газуешь поднимаешь давление в автомате все такой же вязкой жижи вот так наверно быстрее даванет сальники и прокладки плюс еще допустим автомат переключается в районе 2000 об/мин может и меньше ты стоишь держа тормоз газуешь до этих 2000, а компик думает что пора переключатся,

Да нет, не так. Не надо газовать "с дуру", изначально ведь написАл - ПОЛУсталлтест, т.е. слегонца, только дать нагрузку на ГДТ-маслонасос.
И ещё. Когда ты стоишь и держишь машину на тормозе и "D" (2, L, или R), то хоть угазуйся, но комп даже не подумает никуда переключаться, т.к. выходной вал коробки заблокирован и ничего нигде не крутится, кроме ГДТ. Соответственно, комп не получает никаких сигналов о движении и необходимости каких бы то нибыло переключений.
Другими словами здесь можно говорить лишь о преобразовании энергии двигателя в тепловую энергию в АКПП без преобразования в поступательное движение машины.

Сообщение от sim

плюс еще заметил такую фишку (ниссан лаурель) что автомат сам на холодную иногда оборотов подкидывает чтоб переключиться(или как объяснить идешь держишь чуть меньше 2000об/мин и потом как бы обороты сами немного подпрыгивают до 2300 и ватомат переключается)

Ну здесь элементарно - автомат переключается на более низкую передачу в зависимости от нагрузки, т.е. всё по той же простой причине - ГДТ холодной, застывшей жижей создает более высокое давление в гидросистеме коробки (увеличение нагрузки), гидромозг посредством переключения соответствующих клапанов-золотников "сбрасывает" его на соответствующие передачи (более низкая передача требует более высокого давления), а мозг двигателя, получив информацию о переходе на низшую передачу (требующую большей мощности) соответственно подкидывает обороты.
И все же, хочется услышать авторитетное мнение специалистов, "автоматчики", где вы?! Как повлияет, с позволения сказать, "полусталлтест" (обороты без фанатизма, в пределах 1500/10-15 сек) на долголетие ГДТ, ATF-ки, всевозможных уплотнений и т.п.

[@sim]

Alex-MRAK2 но я тебе уже писал что особо за это время ты не чего не прогреешь. это факт если двига мин 10 греется чтоб стрелка температуры ожила немного, а как я читал посты дрифтеров температура масла даже летом не на много отличается от температуры ОЖ + 10 градусов вроде, а ватомат это не настолько тмпературо выделяющий агрегат если сравнивать с двигой, и если ты не едешь что у тебя в ватомате будет крутится чтоб нагреть жижу тупо насос гонять будет холодную жижу, тепература образуется при трении деталей, а на сос я думаю столько уж прям тепла не даст

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от sim

тепература образуется при трении деталей, а на сос я думаю столько уж прям тепла не даст

И опять не соглашусь.
Причина первая. При выполнении сталлтеста, как положено, не рекомендуется выполнять его более ПЯТИ секунд из-за опасности перегрева коробки.
Причина вторая, на примере центробежного насоса ЦНС 180х85. При нулевой подаче и, соответственно, максимальном напоре всего 9кГ/см.кв. (когда закрыта задвижка на выкиде и нет протока рабочей жидкости) температура рабочей жидкости в нем (вода, нефть и т.п.) поднимается до такой степени, что снаружи краска начинает вздуваться пузырями! При продолжении работы агрегата в таком режиме ещё в течение 5 минут получаем глухой клин! При разборке такого перегретого насоса, как правило, всё летит в металлолом - рабочие колёса, гидропята и лабиринтные уплотнения свариваются с валом намертво! И там ведь тоже нет трущихся деталей, только жидкость!
И закон физики гласит, что все материалы, жидкость в том числе, при сжатии нагреваются. На этом же принципе работает дизельный двигатель. Так что здесь ты опять неправ, Алекс, уж извини.
Кстати, на интесификации движения молекул жидкости реализован всем известный нагрев продуктов в микроволновке. Понятно, что там их двигаться заставляет ток высокой частоты, а в нашем случае это происходит механическим путем, насосом. Но принцип один и тот же.

[@-Александр-]

в мороз как стрелка температуры двигателя начинает подниматься вверх,ручник и включаю селектр на любую передачу.пока полностью двиг прогреется за одно и коробас

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от -Александр-

ручник и включаю селектр на любую передачу.пока полностью двиг прогреется за одно и коробас

А вот так делать КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается потому, что в таком случае работает всё - ГДТ нагнетает давление в гидросистему, а поскольку выходной вал коробки не заблокирован, то включается первая передача в мехчасти коробки и соответствующая пара фрикционов просто начинает пробуксовывать. От сгорания, в сравнении с сухим сцеплением в МТ, её спасает только холодная ATF-ка. Но при этом она просто начинает гореть в точках проскальзывания фриков.
По аналогичной причине запрещается удерживать машину от скатывания на остановках на подъемах без применения педали рабочего тормоза.
Всё это прописано в руководствах по эксплуатации АКПП!

[@sim]

Сообщение от Alex-MRAK2

Причина первая. При выполнении сталлтеста, как положено, не рекомендуется выполнять его более ПЯТИ секунд из-за опасности перегрева коробки.

я понимаю что много что написанно, но почему тогда на столько хорошо выделяемый тепло агрегат почти не ставят кулеры, и почему тогда у меня ватомат прогревается только после 8-10км езды потихоньку(-32 за бортом), а я еду 60км/ч при этом он даже не хочет переключаться на повышенную, конечно я могу дать газу до отказу и он переключится, но я считаю что для него это не гуд будет, так что тут можно долго спорить но факт есть факт после того как я проезжаю этих 8-10км я начинаю ощущать нормальную работу вавтомата, т.е. считаю что только тогда жижа доходит до рабочей температуры, а по факту поставь датчик темп в ватомат там сразу все станет ясно(благо они сейчас доступны), хоть убей не поверю что автомат быстрее двиги греется, а про дизель могу сказать следующие что ты его х прогреешь пока не поедишь, а когда поездишь встанешь на холдостых мин.20-30 по работает так там темп падать начинает это если сравнивать систему автомата и двигателя дизельного.

Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
и еще зачем тогда харвест и другие повышают давление в ватомате, по твоему сказу у них ватомат был бы как расходник, а там все наоборот для автомата давление вроде на оборот в лучшую сторону влияет, ведь не зря говорят что если буксируете авто на автомате долейте жижи чтоб ему не пришла п, потому что там нет давления при буксировке

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
и я понимаю что там при подъеме давления меняется много, нофакт есть факт ватомат не умирает

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от sim

тут можно долго спорить но факт есть факт после того как я проезжаю этих 8-10км я начинаю ощущать нормальную работу вавтомата, т.е. считаю что только тогда жижа доходит до рабочей температуры,

Для того чтобы поднять температуру в коробе до рабочей может понадобиться и 20, и 30км пробега, не это суть важно. Ты уже полез в дебри своих многочисленных "почему", а изначально речь шла о возможности поднять температуру ATF-ки НЕ до рабочей, а до состояния нормальной текучести. Читай внимательнее посты. Кстати о внимательности - дизель приводился в пример не для сравнения количества выделяемой теплоты, а сравнивался принцип выделения тепловой энергии при сжатии.

[@sim]

Alex-MRAK2 дак в том то и дело что там немного тепла выделяется, нормальная текучесть тоже понятие растежимое, про8-10км я просто привел в качестве примера как медленно там поднимается температура(хотя двига уже в рабочей температуре за долго до этого) и твои 5-10 сек в течении даже 10мин врятли прогреют жижу даже на 10-15градусов от первоначальной тампературы жижи вот я про что говорю

[@Alex-MRAK2]

sim Врятли или не врятли - больной вопрос. Если не узнаю мнения или достоверного факта от спецов-автоматчиков, то придется самому заняться инструментальным контролем температуры. А вот чисто субъективные ощущения:
сегодня утром, перед выездом на работу завел двиг, поработал минут 15, температура ОЖ около +80, а за бортом -47. Попробовал переключить селектор из "Р" - еле сдвинул его с места и поставил в "D", поднял обороты до 1300-1400 секунд на 20, сбросил газ и повторил на "R".
Через пару-тройку минут повторил все еще раз, селектор стал передвигаться очень легко. Поехал, машинка хоть и колом, но пошла намного лучше, чем вчера при -40. Делаю выводы и думаю, стоит ли экспериментировать дальше.
Ищу истинного специалиста-автоматчика!!!!!!!!!!!!!!!

[@sim]

Alex-MRAK2 ждем тогда вместе, я так тоже делал лично я разницы не почуствовал один х напряжно едит, тогда смысл в сие манипуляции, короч ждемс

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
и сам знаешь жопомер штука обманчивая , я говорю чисто если брать скорость и обороты и переключения ватомата то разницы не заметил, а так тяжелее ручка двинулась или нет сильно субъективный фактор, короче ждемс спеца думаю ктото сможет дохотчиво раскидать что и как

[@Olegun]

Alex-MRAK2 Сорри, что не по теме, как вы там машины в -47 заводите?

[@sim]

Olegun как как заводят и заводим, либо прогрев по времени, либо просто выходишь крутанул разок другой не заводя потом джик и все до -40 без проблем, лично у меня в -45 прогревал по времени в 22:00 и в 02:00

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
япония япона мать это не ваз киа и саньйонг и прочие тележки