[@alex85sh]

Добрый день!
Помогите, пож-ста, советом.
Залил в свежую контрактную АКПП ZIC ATF Miltivehicle.
Двигатель 1jz-ge vvti, АКПП 4-ст.

Какой способ промывки сделать?

[@Ottis]

Добрый день!
Если в автомате перед этим было пусто, то всё отлично.
Нет проблем с использованием синтетики

[@alex85sh]

Коробка пинается, резко переключается. Трос ослаблял чуток, не помогло. Двиг и АКПП две недели назад поставил, снял с аукционной машины, пробег у агрегатов 17 т.км.
Предыдущая коробка тоже подозрительно работала с этой жидкостью. Выла 1-я передача с каждым годом сильнее, и зимой слегка гудела 2-я передача, а в последнюю зиму загудела уже 3-я передача. Когда перед демонтажом старой коробки слили эту жижу с нее, то мастер сказал, что она давно сгорела. Проехал на старой коробке после замены всего 35000 км за 5 лет.
Сейчас я опять эту жижу залил, теперь уже в почти новую коробку. Думаю, теперь не кроить и залить Тойотовскую Т4.

Позвонил в СТО, сказали нужно аж 12 литров для промывки на стенде, причем одной марки, то есть брать по 6 литров разных марок нельзя. Я в депрессии.

[@greenhero]

промыть и самому можно. доступ там хороший.купи дешевый ZIC И НЕ ПАРЬСЯ

[@Ottis]

этот автомат работает почти на любом дексроне
охлаждение штатное нормально работает?
Автомат весьма терпелив к жидкости, но фильтр должен быть чистым. Фильтр можно и родной промыть, но обязательно с разбором. Мыть в сборе нельзя, только кажется что моется, а внутри набито гадости обильно

[@alex85sh]

Как проверить штатное охлаждение? Темпа выше 100 не поднимается вроде, если верить сигналке. Стрелка температуры на табло на миллиметр выше середины. Во время диагностики на холостом ходу 86 градусов.
Радиатор ДВС старый с виду, но пока не решился менять.
Селектор как и на предыдущей коробке тяжело и с легким ударом переключается с P на R. Не всегда, но очень часто.

[@Ottis]

ну просто бывает что трубки охлаждения акп просто соединены между собой, и не заведены в радиатор
или гдето справа от двига трубка пережата
ну и совсем банальный вопрос - уровень в порядке? Бывало уже собирались автомат менять, а оказывается уровень был не в порядке

[@alex85sh]

Не, исключено. Охлад норм подключен.

Добавлено спустя 1 минуту
Перелито было. Слил до уровня. ничего не изменилось. Пинки под зад никуда не делись.

Добавлено спустя 53 минуты
На щупе написано Type I-IV.
Сейчас в продаже Toyota Type IV только. Это минералка?

[@Ottis]

минералка, да
я её лили и лью, но любой дексрон3 тоже ходит при весьма сильных нагрузках даже
и по большому счету автоматы эти с восьмидесятых годов мало изменились

[@Vasilych]

Сообщение от alex85sh

Перелито было. Слил до уровня. ничего не изменилось. Пинки под зад никуда не делись.
Добавлено спустя 53 минуты
На щупе написано Type I-IV.
Сейчас в продаже Toyota Type IV только. Это минералка?

Разве есть такое "I-IV" ?
Может буква "Т" просто стёрлась и стала "I"

Ты как мерил уровень? На запущенном или остановленном движке? На прогретую или на холодную?
Правильный замер уровня жижи АКПП:
- проехать порядка 10 км (зимой - больше), чтобы жижа в автомате полностью прогрелась.
- ТОЛЬКО ПРИ ЗАПУЩЕННОМ двигателе - проганть селектор по всем положениям с задержкой в 1-2 секунды и вернуть на Р,
- только после этого мерить с работающим двигателем - уровень должен быть между метками "HOT".

Если я правильно помню, при НОРМАЛЬНОМ уровне - на заглушенном, отстоявшемся движке - уровень на щупе АКПП будет ВЫШЕ нормы, потому так мерить нельзя.

ИМХО, в автомат нужно лить только то, что прописано производителем. Для семейства коробасов A340 - это Toyota T-IV. За другие - не скажу.
Сторонние жижи - не стоит лить, на свой страх и риск.

Добавлено спустя 12 минут
@Ottis, Подскажи, как разумнее менять фильтр в АКПП - до промывки или после?
По идее лучше конечно до, чтобы гуано осело в старом, а автомат после ходил с новым чистым фильтром.
Но это наверное выйдет дороже по деньгам из-за лишнего расхода жижи?

Или я что-то не так понимаю?

[@Ottis]

@Vasilych,
привет
не раз делал перезаправку автомата, основные моменты:
1. замена на "стенде" - процедура неподходящая, для меня по крайней мере. Новая жижа вливается в поддон, где плещется старая. Лишние литра 4 на СТО прогоняют, чтобы немного уменьшить концентрацию грязи, но она остаётся.
2. Крайние разы сливал через пробку поддона. Потом пробку на место. И аккуратно снимать поддон. Снимать фильтр. Под автомат - настелить газеток и поставить таз. С гидромозга кое-какие капли ещё упадут, в таз набегает какое-то количество. Примерно оцениваем количество слитой жижи (в литрах ), запоминаем.
3. Фильтр снят, с автомата капает жижа. А мы моем поддон. Удаляем остатки герметика проволочной щёткой. Отмывает поддон бензином. Магниты чистые ставим по местам.
4. Чистим по периметру прилегающую плоскость корпуса автомата от старого герметика. Почистили - протерли бензином - протерли растворителем.
5. Наношу герметик на поддон. Аккуратно, без лишнего. Если что-то размазал - правлю тонкой отверткой. Даю герметику подсохнуть
6. Ставим фильтр (новый или мытый). Прикручиваю аккуратно. Чаще всего даже динамометрическим ключом. Есть в наличии, чего бы не использовать.
7. Ставим поддон аккуратно. Вкручиваю болтики. Без усилия, пока пальцы крутят головку на 10 без воротка. И так, чтобы поддон не перекосило. Прохожу аккуратно по всем болтикам головкой на 10, кручу её только пальцами.

8. Вспоминаем, не забыли ли чего. Снимаем шланг охлаждения автомата с радиатора. Обычно правый. Прицеливаем в подходящую канистру.
9. Головку на 10 надеваю на вороток "отвертка", и подтягиваю болты поддона, не сильно. Герметик малость подсох, равномерно прижатый. После обтяжки визуально оцениваю прилегание поддона, если меня всё устраивает, перехожу дальше, если есть сомнения - сниму, очищу, и перемажу.
10. Вспоминаю, сколько жижи слил. Заливаю на литр больше через воронку в трубку щупа. Для удобства заливания всю жижу заранее разливаю в 1,5 - 2 литровые бутылки. Удобно заливать, удобно контролировать объём, руки не устают. Левая рука придерживает воронку, правая льёт из бутылки.
11. Жижа залита - заводим авто. Насос качает чистую жижу сквозь чистый фильтр из поддона. Как только напор ослаб - сразу глушим двиг.
12. Оцениваем объём слитой жижи, и доливаем в автомат "на глазок". Например, планировали мы поменять 8 литров. Слито уже 5л . Доливаем ещё 2,5 литра. Половину литра оставляем в бутылке "чтобы потом уровень выставить".
13. Второй раз заводим двигатель, сливаем жижу в прозрачную бутылку 2-3 литра. Наблюдаем, как только пошла чистая - глушим двигатель. Ставим шланг на радиатор, хомут на место. Если есть помощник, можно его попросить как только запустит двиг - погонять селектор с зажатым тормозом (и ручник затянуть, чтобы машина меньше качалась).
14. Оцениваем объём слитого и залитого. По щупу выставляем уровень по COLD.
15. Проверяем с ярким светом периметр прилегания поддона.
16. Берем фонарик и бутылку с жижей на доливку, и едем кататься. Не наваливаем, оцениваем как работает автомат.
17. Километров 10 проехали - замечаний нет - встаём на ровную площадку. Двиг не глушим. С фонариком осматриваем снизу - не течет ли.
18. Выставляем уровень по HOT.
19. Катаемся дальше, делаем разгоны, в общем хорошо так прогреваем авто.
20. Едем обратно на яму / эстакаду , осматриваем.

Примечание - если начали сливать жижу, а там цвет "нефть" - то лучше добавить 4 литра в используемый объём.
Да, способ не идеальный, но достаточно качественный

[@alex85sh]

Сообщение от Vasilych

Разве есть такое "I-IV" ?
Может буква "Т" просто стёрлась и стала "I"

Ты как мерил уровень? На запущенном или остановленном движке? На прогретую или на холодную?
Правильный замер уровня жижи АКПП:
- проехать порядка 10 км (зимой - больше), чтобы жижа в автомате полностью прогрелась.
- ТОЛЬКО ПРИ ЗАПУЩЕННОМ двигателе - проганть селектор по всем положениям с задержкой в 1-2 секунды и вернуть на Р,
- только после этого мерить с работающим двигателем - уровень должен быть между метками "HOT".

Если я правильно помню, при НОРМАЛЬНОМ уровне - на заглушенном, отстоявшемся движке - уровень на щупе АКПП будет ВЫШЕ нормы, потому так мерить нельзя.

ИМХО, в автомат нужно лить только то, что прописано производителем. Для семейства коробасов A340 - это Toyota T-IV. За другие - не скажу.
Сторонние жижи - не стоит лить, на свой страх и риск.

Да, точно T-IV написано.

В СТО сделал замену путем прогонки 12 л Toyota T-IV. Вроде бы лучше стало, но все равно рывки есть, а на прогревочных еще сильнее.

Сейчас такая ситуация. На прогревочных пинается явно. На прогретой коробке с N на D без пинка, а на R есть толчок ощутимый. Если проеду задом и остановлюсь, и переключу N на D то появляется пинок, а с N на R без пинка. Соответственно, если проеду вперед, остановлюсь и начну переключать назад, но пинки теперь на R.
Могут такой эффект создавать кардан с редуктором?
Бывает иногда еще такое ... селектор (лесенка) с положения "P" с усилием нужно сдвинуть (пальчиками не сдвинешь), при этом сразу резкий рывок+глухой стук. Такое было и на предыдущей коробке. Кто-нибудь наблюдал такое в своих машинах?
Еще при возврате селектора в положение P спустя пол секунды из под машины доносится звонкий металлический стук из под днища.

Добавлено через 5 минут

Сообщение от Ottis

@Vasilych,
привет
не раз делал перезаправку автомата, основные моменты:
1. замена на "стенде" - процедура неподходящая, для меня по крайней мере. Новая жижа вливается в поддон, где плещется старая. Лишние литра 4 на СТО прогоняют, чтобы немного уменьшить концентрацию грязи, но она остаётся.
2. Крайние разы сливал через пробку поддона. Потом пробку на место. И аккуратно снимать поддон. Снимать фильтр. Под автомат - настелить газеток и поставить таз. С гидромозга кое-какие капли ещё упадут, в таз набегает какое-то количество. Примерно оцениваем количество слитой жижи (в литрах ), запоминаем.
3. Фильтр снят, с автомата капает жижа. А мы моем поддон. Удаляем остатки герметика проволочной щёткой. Отмывает поддон бензином. Магниты чистые ставим по местам.
4. Чистим по периметру прилегающую плоскость корпуса автомата от старого герметика. Почистили - протерли бензином - протерли растворителем.
5. Наношу герметик на поддон. Аккуратно, без лишнего. Если что-то размазал - правлю тонкой отверткой. Даю герметику подсохнуть
6. Ставим фильтр (новый или мытый). Прикручиваю аккуратно. Чаще всего даже динамометрическим ключом. Есть в наличии, чего бы не использовать.
7. Ставим поддон аккуратно. Вкручиваю болтики. Без усилия, пока пальцы крутят головку на 10 без воротка. И так, чтобы поддон не перекосило. Прохожу аккуратно по всем болтикам головкой на 10, кручу её только пальцами.

8. Вспоминаем, не забыли ли чего. Снимаем шланг охлаждения автомата с радиатора. Обычно правый. Прицеливаем в подходящую канистру.
9. Головку на 10 надеваю на вороток "отвертка", и подтягиваю болты поддона, не сильно. Герметик малость подсох, равномерно прижатый. После обтяжки визуально оцениваю прилегание поддона, если меня всё устраивает, перехожу дальше, если есть сомнения - сниму, очищу, и перемажу.
10. Вспоминаю, сколько жижи слил. Заливаю на литр больше через воронку в трубку щупа. Для удобства заливания всю жижу заранее разливаю в 1,5 - 2 литровые бутылки. Удобно заливать, удобно контролировать объём, руки не устают. Левая рука придерживает воронку, правая льёт из бутылки.
11. Жижа залита - заводим авто. Насос качает чистую жижу сквозь чистый фильтр из поддона. Как только напор ослаб - сразу глушим двиг.
12. Оцениваем объём слитой жижи, и доливаем в автомат "на глазок". Например, планировали мы поменять 8 литров. Слито уже 5л . Доливаем ещё 2,5 литра. Половину литра оставляем в бутылке "чтобы потом уровень выставить".
13. Второй раз заводим двигатель, сливаем жижу в прозрачную бутылку 2-3 литра. Наблюдаем, как только пошла чистая - глушим двигатель. Ставим шланг на радиатор, хомут на место. Если есть помощник, можно его попросить как только запустит двиг - погонять селектор с зажатым тормозом (и ручник затянуть, чтобы машина меньше качалась).
14. Оцениваем объём слитого и залитого. По щупу выставляем уровень по COLD.
15. Проверяем с ярким светом периметр прилегания поддона.
16. Берем фонарик и бутылку с жижей на доливку, и едем кататься. Не наваливаем, оцениваем как работает автомат.
17. Километров 10 проехали - замечаний нет - встаём на ровную площадку. Двиг не глушим. С фонариком осматриваем снизу - не течет ли.
18. Выставляем уровень по HOT.
19. Катаемся дальше, делаем разгоны, в общем хорошо так прогреваем авто.
20. Едем обратно на яму / эстакаду , осматриваем.

Примечание - если начали сливать жижу, а там цвет "нефть" - то лучше добавить 4 литра в используемый объём.
Да, способ не идеальный, но достаточно качественный

Пробег у коробки 19 т.км. Склоняюсь, что все-таки нужно снять поддон и посмотреть/почистить фильтр. Если не поможет, то буду требовать с разборки другую АКПП.

[@Ottis]

"прогонка" делается подключением к шлангам охлаждения
новая жижа вливается в поддон в старую жижу. В результате жижа получается чище, но с большой примесью старой

[@alex85sh]

Снял поддон, грязь была только на магнитиках, стружки ежиком не было. Фильтр развальцевал, стружка в нем совсем вкрапинку была скраю. Собрал все обратно. Коробас так и пинается при переключении режимов P-R-N-D.

Добавлено спустя 4 минуты
На корпусе фильтра заметил небольшой налет, который пришлось вытирать. Видать металлическая пыль, что-то подобное. На магнитах аж слоем ила была эта ересь. Это норма?

Добавлено спустя 44 секунды
А поддон чистый совсем был

[@retuner]

Что тут гадать, рас есть пинки то это означает большой зазор в фрикционах и износ уплотнительных резинок.
Так же может быть износ маслонасоса. Диагностика АКПП сложная процедура и требует большого опыта.

[@Ottis]

Сообщение от alex85sh

Снял поддон, грязь была только на магнитиках, стружки ежиком не было. Фильтр развальцевал, стружка в нем совсем вкрапинку была скраю. Собрал все обратно. Коробас так и пинается при переключении режимов P-R-N-D.

Добавлено спустя 4 минуты
На корпусе фильтра заметил небольшой налет, который пришлось вытирать. Видать металлическая пыль, что-то подобное. На магнитах аж слоем ила была эта ересь. Это норма?

Добавлено спустя 44 секунды
А поддон чистый совсем был

матовый налёт на фильтре - норма
теперь вы знаете, что фильтр чистый, ATF в автомат залита нормальная - значит автомат у вас обслужен, и ещё послужит

пинается при переключении - может действительно, как сказано выше, уже большой зазор в пакетах фрикционов. А может быть прокладки в гидромозге уже старые и местами травят. Можно поменять прокладки, но есть вероятность что пользы почти не будет. Решать хозяину

[@Excursion]

Сообщение от alex85sh

Сейчас такая ситуация. На прогревочных пинается явно. На прогретой коробке с N на D без пинка, а на R есть толчок ощутимый. Если проеду задом и остановлюсь, и переключу N на D то появляется пинок, а с N на R без пинка. Соответственно, если проеду вперед, остановлюсь и начну переключать назад, но пинки теперь на R.

Удары при переключениях RND это скорее всего в редукторе пара разбита и в ней люфт, на ходу тоже проявляется, когда с наката газу поддаешь и обратно в накат пинки-удары ощущаются. На яме покрути за кардан, если при зафиксированных колесах кардан имеет хороший ход, то это точно редуктор.
На прогревочных сильнее, потому что обороты двигателя выше и удар соответственно сильней.

[@gentos88]

Здаров.
Ездил на акпп, было все ок, приехал на полную замену масла, залили синтетику (на щупе было D2) и через 2-3 недели акпп перестала переключаться сама со 2 на 3 (нужно было отпускать газ, тогда переключилась) и появился сильный пинок при ВКЛ R.
Поменял акпп, теперь на щупе написано D2-3, заливаю eneos d3, пробег более 100 тыс.км, 2 полные замены масла (теперь приезжаю со своим), полёт нормальный.
Про удары
У меня был разбит привод (т.е. шрус) тоже думал акпп пинает, поменял привод и все ок.

[@alex85sh]

Проверил кардан с редуктором на яме. Действительно, при режимах RND с зажатым тормозом кардан проворачивается сантиметров аж на 2-3, и редуктор вместе с подрамником подпрыгивают при обратных переключениях.
Итог: замена редуктора, сразу заодно с приводами. Отпишусь, когда соберусь менять.

Спасибо всем!

Добавлено спустя 878 часов 32 минуты
Поменял редуктор. Пропали некоторые неприятные звуки сзади при переключении. Но проблема как бы осталась. В режимах P-R-N-D, всё равно дергает резко. А на прогревочных оборотах прям пинается можно сказать.
Давняя неприятность еще: рычаг селектора иногда туговато выходит из положения P.