[@Man In Black [DS]]

Подрулевой шлейф. Ремонт. Chaser JZX100.

Я тут давеча жаловался что загорелась лампочка неисправности фронтальных подушек, а потом сдохла бибикалка... Снял руль, посмотрел, все провода в норме - значит шлейф...

- Але, здрасти, а есть подрулевой шлейф на сотый чайзер?
- Да - рублик.
- Спасибо.
***
- Але, здрасти, а есть подрулевой шлейф на сотый чайзер?
- Щаз посмотрим... ага есть - тыща.
- Спасибо.
***
- Привет, это Антон, у вас там есть подрулевой шлейф на сотый чайник?
- Да, конечно, для тебя за тыщу.
- Ок, спасибо.

Сам думаю, че дохера популярная запчасть что бы за рубль её впаривать? А я при первой дефектовке приоткрыл корпус шлейфа, вроде ниче особенного, смотанный шлейф. Принцип действия - элементарный. Скорее всего обрыв в шлейфе - 99%. А тут штукарь... Я бы про пицот то рубелй подумал еще... Вечерком предварительно вооружившись необходимыми вещами: отверткой плоской тонкой достаточно, паяльником + канифоль + паяльная кислота, электро-тестером, антисиликоном (я им протираю все че нипопадя), скотчем обычным широким, приступил к ремонту:

[это уже было про снятие руля, но для полноты темы тут присутствует]

И так, отключаем аккум. На всякий обе клеммы (хотя сидушки подключал когда, скидывал только минус, ниче не стрельнуло). Как прочитал в какой-то теме - подождал 15 минут. Мол за это время обестачиваются все бортовые системы. И начал я с руля.

Опять же плоской тонкой отверткой "отколупываем" аккуратненько эти заглушки. Их две. По одной с каждой стороны.


За заглушками видим болтики со "звездочкой" на шляпке.


Они откручиваются насадкой с маркировкой Т30:


После того как болтики открутились, они остаются в гнездах. Их там ненавязчиво удерживают пластмасски, маленькие загнутые буквой "Г". Первый раз долго и упорно выколупывал плоской небольшой опять же отверткой, точнее двумя, второй раз придрочился и прям легонько заламывая насадку эту со звездочкой когда она вставлена в болтик и крутя однвоременно лекго их отуда извлекал. После подушка аккуратно вытаскивается из своего лежбища, и че мы там видим:


Левая стрелка указывает на питалово самой подушки, открываем "хитрый" фиксатор (там все интуитивно понятно), и вытаскиваем штекер как и все подобные штекеры в машине. Они все разные по форме, но принцип один: надавил на зажим - вытащил. И убираем подушку. Предварительно вкрутив в нее болтики со взездочкой, что бы не потерялись. Правая стрелка указывает на белый штекер, который отвечает за "бибиканье", выдергиваем его тоже, он снимется с рулем. Откручиваем гайку обведенную кружком головкой на 19, не до конца, как везде советуют, оставляем насаженной, что бы при сдергивании руля не получить рулем в нос и истошно пытаемся снять руль. Дергал, дергал, дергал... аж руки болеть начали, думал все намертво прикипел, потом сдернул кое-как. Думаю помогло его "разморозить" следующее. Т.к. сама рулевая колонка ходит, вытягиваем её на максимум, упираемся в руль коленками с обратной стороны, а с внешней стороны берем какой-нить металлический "штырек" и пару-тройку раз через этот штырек бъем в рулевой шток. На который насажена гайка. После у меня снялась баранка. (в последующие разы, баранка снималась уже безгеморно, прост орывком рук) Далее октручиваем до конца гайку. И помечаем шток, на которм сидит руль и сам руль тремя метками (маркером), что бы потом насадить руль правильно назад.

И так, руль снят:


Далее, как показано на фотке, откручиваем три самореза в кружочках. Снимаем облицовку рулевой колонки. Облицовка разделяется на две части и легко снимается. Верхняя часть там имеет как бы тычку, которой вставляется в металлическую дырку. Слегка тянем в верх покачивая туда сюда и все вытаскивается.

[отсюда непосредственно про шлейф]

После снятия облицовки рулевой колонки, наконец-то получаем доступ к шлефу. Осматриваем. При снятии нам помешают два штекера, "бибикалка" и подушка, выдергиваем их, в нижней части корпуса шлейфа:



Затем откручиваем 4 самореза, которыми собственно шлейф крепится к рулевой колонке:



После этой несложной процедуры, шлейф легко снимается, остаеца "голая" колонка с "рычажками":


Осмотр корпуса шлейфа показывает, что его можно вскрыть, отколупнув нижнюю часть (с обратной стороны от желтой наклейки). Аккуратно орудуя плоской отверткой отщелкиваем все маленькие защелки (красная стрелка указывает на одну из них, их там несколько по кругу). Затем в месте где подключаются провода с рулевой колонки на шлейф имеются два запаянных крепления (красные кружочки), небольшим усилием отламываем их. Копус вскрыт:



Рассоединяем все составные части шлейфа:



1. Верхняя крышка с проводом на подушку, штекером на "бибикалку" и собственно самим шлейфом скрученным в "улитку"
2. Корпус шлейфа.
3. Прокладка, между шлейфом и нижней крышкой.
4. Нижняя крышка, со штекерами для проводов идущих с рулевой колонки.

В том месте где шлейф врастает в верхнюю крышку, есть пластмасска, которая видимо играет роль, ээммм хрени которая не дает шлейфу сминацца в гармошку. Забегая в перед скажу что у меня обрыв был как раз в том месте. Пластину надо было снять. Для этого аккуратно отверткой отколупываем два зажимчика:



Они позволят снять пластмасску отмеченную стрелкой. И получить доступ к "гармошке" (в увеличении), палюбасу обрыв там:



Разворачиваем шлейф. Гармошечка... Видимо когда в начале зимы мне делали развал-схождение после замены рулевых и нижнего переднего левого рычага, я попросил симметрично четко выставить рулевые. Руль оказался на 90 градусов вправо. И я так прокатал два дня, вот видимо результатом - гармошка на шлейфе...



...и точняк, на одном из сгибов гармошки - обрыв. И Шлейф весь в пылищи какой-то спецефической, похожей на пластиковую пыль:




Аккуратно обрезаем шлейф по сгибу, в котором обрыв. И по кропалю откусываем получившиеся концы, что бы они были ровные, затем пытаемся убрать изоляцию для спайки. Я пробовал зажигалкой, не вышло. Медные жилы быстро нагреваются - не рискнул дальше жечь.



В итоге сплавил изоляцию паяльником по несколько мм с каждого конца и плоской отверткой поотколупал че не отплавилось.

Вытер шлейф по всей длинне тряпочкой смоченной в антисиликоне "Novol". А так же протер все остальные элементы корпуса шлейфа от этой пыли. (Щаз пишу и мысль в голову пришла, что надо было тонким слоем смазать там контактирующие поверхности корпуса шлейфа могут тереться друг об друга при вращении... Получаеца корпус и нижняя крышка шлейфа прикручены к колонке, а верхняя вращается в корпусе... твоюжмать... хорошая мысля приходит опосля...).

Затем берем че-нить че не боится температуры паяльника и к чему не липнет припой. Я взял старое блюдце. Обязательно используем "паяльную кислоту" - в этом деле - вещь! Вот, например, в нашем случае в шлейфе 6 жил и они достаточно близко к друг другу. Если не запариваца какие из них используются, а какие нет, а просто делать правильно, то "коротыши" нам не нужны, и жила с одного конца, должна контактировать только с аналогичной жилой с другого конца, а не с соседними. Вот тут "паяльная кислота" творит чудеса. Смачиваем контакт "паяльной кислотой", разогретый паяльник, немного припоя на кончик "жала" и тупо тыкаем в контакт и малеха держим. Кислота обеспечивает "прилипание" припоя только к жилам, а не растекацца по окружности смыкая параллельные жилы между собой.



Макросъемка у мыльницы страдает, но все же:




Затем иголочкой проверяем что "коротышей" между жилами мы не наделали и тестером проверяем "контакт". Я тупо поставил на "омы": значение "адын" - нет контакт (100%-ное сопротивление), значение между "ноль" и "адын" - есть контакт (если про "омы" херь спорол - не пинайте, я особо не шарю в этом =), еще можно звуковой пиколкой на тестере. пищит - контакт, не пищит - не контакт, у меня барахлит просто):



Все чики-пики, все жилы - контакт, коротышей нет. Затем мне пришла мысль замутить изоляцию типа из клея этого, который через пистолет под нагревом давица. До кучи клей обратимый. В начале пальцами прижал, потом паяльником уже нанесенный клей подравнял. Получилась типа изоляция:



Ставим наместо "белую пластмасску" (которая выше на картинке изогнутая, в месте где шлейф "врастает" в крышку, красной стрелкой отмеченная) и скручиваем шлейф, заценяем че получилось:



Начинаем собирать и обнаруживаем на обратной стороне подложки (которая выше на картинке под номером "3"), на той стороне по которой "гоняет" шлейф - рвакли:



На самом деле подложка толщиной с мм или полтора мм, и она как бэ внутри мягкая, типа тонюсенький поролон, а с наружи типа чего-то полиэтиленового. Вот у меня там рвакли... посидел подумал пару минут. И захерачил скотчем в два слоя:



...обрезал по контуру лишний скотч и вроде норм получилось =)

Собрал шлейф воедино и заплавил паяльником отломанные при вскрытии тычки там где штекера:



Проверил еще раз тестером контакты... оказалось что "подушкины" замкнуты... в начале испужался. А потом увидел в штекере вот эту пластину. Она заводская, не "обманка" датчика подушек... Иначе у меня бы не горела неисправность фронтальных подушек, т.к. шлейф находица уже за этим штекером, получаеца что "подушкины" жилы дублирующие.



Готово:



С утремана перед работой воткнул все наместо в обратном порядке. Единственное что, при установке шлейф надо выставить по центру. На наклейке написано про 2,5 оборота в каждую сторону. Если повернуть шлейф то талого в одну сторону, а потом в обратную до талого, метка совпадет 5 раз, значит поворачиваем в какую-нибудь сторону до талого (без фанатизма) и вращаем в обратную сторону до того как метка совпадет в третий раз: начинаем вращать - раз совпала, дальше вращаем - два совпала, еще - три совпала - стоп - это ровно центр.

Дачик неисправности подушки потух, "бибикалка" работает =)