[@serg012]

машина чайзер100 (1jz-gte).
Уже пол месяца не могу найти причину того, что машина глохнет.... Когда стоишь на светофоре или чаще в пробке, обороты начинают падать (не моментально) и машина глохнет. При прогреве и скорости выше 20 км все ок.
В первый раз когда это случилось, постоял минут 10-15, пошатал немного клеммы и все прошло). Подумал просто совпадение. На след день эта хрень повторилась в пробке - обороты начинают падать и машина глохнет. Бывает что если резко газ нажмешь, то не успевает заглохнуть.
Для начала почистил клеммы аккума, потом клапан ХХ почистил (вроде немного копоти вышло), протянул шланчики все.... и нифига не помогло((( сегодня опять на светофоре заглох. Посидел минут 10, проверил клеммы, открутил нах разминусовку и вроде норм доехал до работы... Но че т мне кажется проблема не решится....

[@kentara]

Привет!
Самодиагностику делал?Ошибки есть?
Впускной коллектор смарел, он сильно загажен? Почистить надо если там многа копоти.
Первое что приходит на ум это датчик положения дроссельной заслонки, у меня недавно такая фигня была, симптомы теже что у тебя. Отрегулировал по букварю и все стало на свои места.
Но сначала самодиагностика!

[@serg012]

диагностику делал - все ок, ошибок нет. впускной буквально год назад чистил, отчистил до блеска. посмотрю и его

Добавлено спустя 35 минут 46 секунд:
а как проверить КХХ?

я по этой схеме контакт 3 к + подключал и делал след. действия:
закрыть -1-2-5-6
открыть -6-5-2-1
что то там явно щелкало, но я не понял точно он открывался и закрывался. в закрытом положении он воздух будет пропускать?

Добавлено спустя 2 часа 34 секунды:
еще такой прикол часто бывает: когда на месте буксуешь и резко отпускаешь газ, то машина глохнет или обороты падают до 300 оборотов где то и потом выходят на норм уровень

[@Eddie[TM]]

У Меня почти такой же косяк, только машина не глохнет, и когда двигатель нагрет всё ок. Завожу, обороты падают на 200!!! Релаьно 200!!!! Начинается сильная вибрация, потом когда двигатель нагрелся всё встаёт на свои места, не какой вибрации, обороты ровно 600, едет ровно всё ок. Что это может быть?

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от serg012

я по этой схеме контакт 3 к + подключал и делал след. действия:
закрыть -1-2-5-6
открыть -6-5-2-1
что то там явно щелкало, но я не понял точно он открывался и закрывался.

В принципе делал правильно, но не совсем. Если по твоей схеме, то "+" надо было подавать на контакты 3 и 4 и замыкать контакты:
1-2-5-6-1
6-5-2-1-6
Дальше вопрос - перед прогонкой сопротивление обмоток замеряли?
Сопротивление между выводами по схеме в твоей интерпретации:
4-> 2 и 6; 3-> 1 и 5 - в холодном состоянии 31-61 Ом.; в горячем 38-71 Ом.
Если сопротивление не укладывается в допуск, то смысла в дальнейшей прогонке нет, ток замена.

[@serg012]

Alex-MRAK2 как я понял 3 и 4 между собой связаны.
сопротивление не мерял, вот буду в выхи дедать.
что есть такое прогонка? это последовательное замыкание контактов?
что значит на холодное состояние и горячее?

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
вот че нашел в нете

КХХ (это такое сокращение) Это обычный воздушный клапан, который может управляться дистанционно, с помощью электричества…, именно с его помощью мы имеем прогревочные обороты, именно с его помощью мотор максимально быстро пытается отстроиться на ХХ, после резкого сброса газа…, и т.п…

вот здесь я прям почему то сразу подумал, что с моим что то не то.

Ситуация следующая, замыкать оба средних контакта на + не обязательно, достаточного одного…, они внутри всёравно связаны (на дурака) а вот с остальными есть некая закономерность…, касаясь какого либо контакта, мы двигаем клапан на 1 шаг…, но этот шаг очень махонький, и почти не заметный, да и к тому же не понятно закрылся он или открылся…

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от serg012

как я понял 3 и 4 между собой связаны.

Нет, это две разные обмотки с отводами через определенное количество витков, выведенными на определенные контакты разъема.

Сообщение от serg012

что есть такое прогонка? это последовательное замыкание контактов?

Да, с целью приведения штока клапана в движение.

Сообщение от serg012

что значит на холодное состояние и горячее?

Холодное - при температуре 20-25*С.;
Горячее - при рабочей температуре двигателя или температуре клапана выше +60*С.

Сообщение от serg012

вот че нашел в нете
Цитата:
КХХ (это такое сокращение) Это обычный воздушный клапан, который может управляться дистанционно, с помощью электричества…, именно с его помощью мы имеем прогревочные обороты, именно с его помощью мотор максимально быстро пытается отстроиться на ХХ, после резкого сброса газа…, и т.п…

Ну, не совсем обычный.
В обычном присутствует только одна обмотка (катушка), по типу реле или электромагнита. Поэтому он имеет только два положения - верхнее или нижнее, если так можно выразиться.
Здесь же мы имеем катушку разделенную на секции отводами от определенного количества витков и уложенные в определенном порядке, что позволяет создавать не замкнутый магнитный контур, а локально расположеный, напротив конкретно расположенной секции. По сути это уже шаговый двигатель, позволяющий перемещать исполнительный орган (в нашем случае - шток с запорной иглой) на строго определенную величину.
По поводу правильного названия этого устройства даже на нашем форуме было сломано не мало копий - кто-то кричит, что это клапан, т.к. даже в букваре так написано (хотя букварь тоже не библия и изобилует массой ошибок, и не только технических), кто-то, что это шаговик. На мой взгляд все отчасти правы, т.к. по характеру привода это всеж таки шаговик, а по характеру исполнительного органа больше клапан. Хотя сути это не меняет, устройство позволяет очень точно дозировать воздушный поток для обеспечения устойчивой работы двигателя, как на ХХ, так и на переходных режимах.

Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
serg012 Забыл добавить. Примерная величина перемещения штока клапана около 3-5мм. Так что, если в правильной последовательности перемыкать контакты в разъеме и при условии, что механическая часть чистая и не подклинивает, ход штока видно довольно хорошо.

[@serg012]

Alex-MRAK2 ну ты блин спец по кхх))) еще пару вопросиков тогда:
-ну проверил я допустим работу кхх и в какое его положение при установке поставить: закрытое или открытое?
-на холодной то я его проверю. а вот на горячей как его проверить?))) зажигалкой коптить что ли?))
-в закрытом состояние он вообще не должен воздух проспускать?

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от serg012

в какое его положение при установке поставить: закрытое или открытое?

По большому счету разницы нет, мозг выставит его сам подстраиваясь под текущую температуру двига (по показаниям ДТОЖ).
Кстати на двигах 1JZ-GE и 1G-FE BEAMS (г/в после 1998) стоит немного другой КХХ - шторочного типа и проверяется именно снятием разъма с ДТОЖ при включенном зажигании.

Сообщение от serg012

на горячей как его проверить?

Например, погреть феном

Сообщение от serg012

в закрытом состояние он вообще не должен воздух проспускать?

Практически нет. Все зависит от состояния посадочных плоскостей и степени "засранности".

[@serg012]

замена кхх и мафа не помогла, чистка клапана ввти тоже результата не дала....
что бля еще проверить???

[@acad]

у меня похожая проблема, описал в теме выше!
Тоже глохнет, но только после остановки, чуть реще тормознешь - заглох! всё поменял, руки опускаются, не знаю куда лезть! помогите пожалуйста!!!

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от serg012

замена кхх и мафа не помогла, чистка клапана ввти тоже результата не дала....
что бля еще проверить???

Тогда продолжаем пляску с бубном. Мы немного отвлеклись от поиска в электрике (писал выше):
В любом случае, повторюсь, глюк будет постоянным. У тебя же глюк этот "плавающий" - приплыл, млять, нагадил и исчез. До следующего прихода. Так себя ведет только электрика. Думаю начинать надо с массы (снимать, чистить, смазывать), дальше проверять все разъемы на предмет хренового контакта или окисленных пинов в них. Не будет лишним снять бороду и проверить все разъемы на мозге на предмет плотности посадки и крепление корпуса мозга к массе, за этот вариант говорит и притухающий оптитрон. Также проверить дополнительно коммутатор и ДПКВ.
И ещё вопросы:
- как обстоит дело с передувом? Клапана рабочие?
- Клапан EGR присутствует на движке?

[@serg012]

Alex-MRAK2 Леха, седня поменяем игнитор (или как там хрень эта называется, которая за зажигание отвечает) и начну уже конкретно с электрикой.
передув чего? турбы? стабильно 0,8
EGR честно скажу не знаю, стоит ли на двиге или нет

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от serg012

передув чего? турбы? стабильно 0,8

Эт я к тому, что не получается ли так, что при появлении трабла (когда начинает глохнуть) сильно беднится смесь из-за избытка воздуха от турбы по причине неправильной отработки клапанов. Млять, мысля крутится в башке, а оформить не могу , т.к. турбовые хреново знаю

Сообщение от serg012

EGR честно скажу не знаю, стоит ли на двиге или нет

Из-за него будет таже самая хрень. А закисают они часто, либо прогарают седла.

[@Kinq]

Клапан VVT-I скорей барахлит что ты его почистил это еще не показатель что он работает. Обычно такие симптомы когда клапан умирает. Тем тут про него на форуме предостаточно почитай.

[@serg012]

Kinq да читал уже. проверил сопротивление - все в норме. подавал питание - тоже работает

Добавлено спустя 1 час 54 минуты 20 секунд:
Заметил один косяк! как только машина начинает тупить, я ставлю на парковку и поднимаю обороты до 5 тыс и тут!! слышны прострелы в глушаке!

[@Kinq]

Я всетаки думаю что клапан VVT-I..

[@serg012]

Kinq дороговато "думаю" выходит))

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от serg012

ставлю на парковку и поднимаю обороты до 5 тыс и тут!! слышны прострелы в глушаке!

Уже ближе к теме. Прострелы в глушак это богатая или несгоревшая смесь. Теперь по порядку.
Богатая смесь:
- перелив форсунок из-за кривых показаний всевозможных датчиков. Думаю исключено, т.к. самодиагностика молчит по этому поводу;
- перелив из-за неисправного регулятора давления или засранности. Возможно, но не до такой степени. Да и двиг на всех режимах работал бы ненастолько хорошо, как сейчас. Плюс был бы хреновый запуск, копоть на свечах и выхлопной трубе. Так что тоже отпадает;
- недостаточно воздуха. Возможно, но маловероятно, т.к. буст стабильный 0,8, фильтр чистый (надеюсь), да и черного дыма (при такой причине) на выхлопе нет.
Несгоревшая смесь:
- Отказ или сбои в системе зажигания. Состав зажигалки:
- ДПКВ (отпадает по показаниям самодиагностики);
- мозг (возможно при сбоях в подаче напряжения питания, причем самодиагностика таких траблов не замечает). Остальные "болезни" мозга, как то: сбой управляющих импульсов на коммутатор и импульсы обратной связи не рассматриваем, они отслеживаются;
- коммутатор. Кроме глюка с мощным составным транзисторным ключем в нем, все остальное отслеживается. Берем на заметку!
- катушки. Диагностируется только отказ питания (низкая сторона +12В). Всё остальное - витковое КЗ, пробой обмотки высокого и, как следствие дрейф сопротивления из-за температуры вполне возможно. Берем на заметку!
- провода и свечи. Не диагностируется. Здесь, думаю, без вариантов - либо работает как надо, либо не работает. Отпадает.
Что имеем на выходе в результате логического размышления? Всеж таки надо рыть электрику!
Остальные варианты, типа зажатых клапанов, здесь даже не рассматриваем.

[@serg012]

Alex-MRAK2 так че клапан ввти не трогать?)) попробуем заменить игнитор, вроде он за зажигание отвечает...