[@Feudoor]

Потекла рейка на Chaser JZX105. Из того места, куда надевается карданчик рулевой колонки. Изучив схему рейки, пришел к выводу, что виноват

верхний сальник управляющего клапана рейки. Заменил его, неделю езжу, рейка сухая. Посему решил запилить подробный отчет по замене данного

сальника. Процедура непростая, но в гаражных условиях без специальных приспособлений выполнимая. Фотографий в процессе не делал, поэтому буду все

описывать как можно подробнее на картинках с каталога запчастей.

Нам понадобится:

• Набор ключей рожково-накидных
• Набор головок
• Опционально съемник шаровых
• Молоток
• Стамеска
• Опционально кувалда (снимать рулевые наконечники)
• Длинная труба (откручивать неоткручиваемое)
• Литр Dexron II или Dexron III
• Газовый ключ (без него не обойтись)
• Тиски (без них тоже)
• Яма (без нее, наверное, тяжко будет)

Смотрим на рисунок #1. Узел, который придется разобрать, обозначен красным цветом. Это и есть клапан управления рулевой рейки. Сальник, который меняем, выделен синим цветом и имеет каталожный номер 90311-19013. На http://exist.ru стоит от 100 до 130 рублей в зависимости от сроков поставки. Предварительно придется, конечно, рейку снять.


Приступаем к снятию. Поддомкрачиваем машину и снимаем оба передних колеса, так намного удобнее. Желательно подставить под правую и левую часть машины страховочные опоры. Смотрим на рисунок #2. Вытаскиваем шплинты и откручиваем НЕ ДО КОНЦА гайки рулевых наконечников (отмечены красным цветом). Здесь понадобится головка/ключ на 17.


Смотрим рисунок #3. Рулевой наконечник вставлен в нижнюю шаровую опору. Нам нужно его вытащить. Для этого помощник вставляет между наконечником и еще чем-нибудь трубу, давит ей вниз на наконечник (направление обозначено синей стрелкой), а мы берем молоток или кувалдочку и херачим резкими и хлесткими ударами по шаровой опоре сбоку в месте посадки рулевого наконечника. Если рука набита, наконечник выходит за 10-15 хороших ударов. Альтернативный способ снятия наконечника - выдавить съемником шаровых опор. Аналогичные действия проводим со вторым наконечником.


Далее открываем капот, снимаем воздухан. Здесь все просто. Два болта на 10 удерживают металлические стяжки воздуховода со стороны двигателя и воздушного фильтра. Ослабляем их. Затем отцепляем от воздухана 2 патрубка, один снимается руками, на втором стяжка, снимающаяся пассатижами. После этого снимаем воздуховод и под ним видим карданчик рулевой колонки, который цепляется на вал, торчащий из рулевой рейки. Берем головку на 12 и пару удлинителей (а если вы извращенец, то ключ на 12), надеваем их на трещетку, и откручиваем верхний болт на карданчике. При снятии рейки карданчик сам слезет с рулевой колонки пол тяжестью рейки. Лучше побрызгать туда WD-40, пусть отмокает.

Теперь по желанию откачиваем из бачка гидроусилителя жижу, чтобы пролить ее как можно меньше на себя и пол. Далее нужно открутить два шланга - подача и обратка. К рейке их приходит всего два, так что не ошибетесь. Один из них находится, в районе клапана управления и откручивается головкой, вроде, на 14 (рисунок #4, обозначен красным цветом). Откручиваем его, обливаемся АТФкой. Затем откручиваем второй шланг. на схеме его не видно. Он тоньше первого. После его откручивания надо будет его еще в двух местах ключом на 10 открутить от балки, к которой крепится сама рейка. Залазим в яму, становимся лицом по направлению движения автомобиля, встаем сзади балки, лезем к ней рукой и нащупываем два этих болта. Если у вас есть накидной трещеточный ключ на 10, то вам повезло. Откручиваем эти болты. После снятия шлангов затыкаем их тряпкой, чтоб не попала грязь. Последнее, что нам осталось отцепить, от рейки, это провод клапана, который управляет вроде как тяжестью руля в зависимости от скорости авто. На рисунке #4 обозначен синим цветом. На схеме видно фишку, у меня ее не было, т.к. машина - конструктор, поэтому я отцеплял крышку снизу клапана, там гайка на 8. Кто последует моему способу, будьте осторожны, оттуда выпадет пружинка, не потеряйте ее.


Теперь нам ничего не мешает снять рулевую рейку в сборе с балкой. Откручиваем аккуратно 4 болта на 17 (или на 19, точно не помню), крепящих балку к кузову. Надеваем на вороток трубу и крутим. У меня пришлось приложить титанические усилия, чтобы сорвать болты. Желательно под балку с двух сторон что-нибудь подложить, чтоб она не свалилась вам на голову, а то тяжелая она до жути. Также желательно вытаскивать ее вдвоем. Открутили болты, потихоньку стаскиваем рейку с вала рулевой колонки. Ура, балка с рейкой у нас в руках, бежим к верстаку курочить ее. Если хотите, можете покрутить рейку за карданчик, чтобы из нее вышла вся АТФка. Я так и сделал.

Смотрим на рисунок #5. Откручиваем два болта, вроде на 14, отмеченные красными стрелками. Затем откручиваем два шланга, выделенные зеленым цветом, от корпуса управляющего клапана. Рожковый ключ на 10. Будьте очень аккуратны, гайки мягкие, легко слизать. Одна гайка у меня не пошла и немного слизалась. На помощь пришел газовый ключ. Открутилась очень легко. Теперь нам нужно отсоединить корпус клапана от корпуса рейки. Сделать это руками, наверное, нереально. Берем стамеску и молоток, вставляем стамеску по очереди в места, обозначенные синими стрелками и слегка постукиваем молотком. Корпус клапана постепенно выходит. На это ушло около минуты.


Вытаскиваем клапан. Нашему взору предстает червяк, обмазанный спецсмазкой. Хорошо все протираем и идем к тискам. Бережно зажимаем клапан в тисках, откручиваем болт на 12 с карданчика, который остался на валу, сдергиваем карданчик. Теперь нам осталось открутить гайку, которая закрывает доступ к к внутренностям клапана (рисунок #6, выделена красным). Гайка крайне хитрожопая. Наружних граней нет. Имеет внутренние 8 граней. В магазинах я инструмента для откручивания не нашел, и почти отчаялся, но на помощь снова пришел газовый ключ. И хотя высота гайки в том месте, где она может зацепиться с газиком, крайне мала - около 2х миллиметров, этого хватило, чтобы без повреждений ее открутить. Она очень легко пошла. Видимо, сказывается то, что изнутри там все смазывается АТФкой и среда не агрессивная. Выкручиваем гайку, тянем за червяк и вытаскиваем его. Ура, у нас в тисках остался только корпус клапана со злосчастным сальником и подшипником под ним.


Чтобы выпрессовать их, нам потребуется головка подходящих размеров. Такая, чтоб прошла в дырку, откуда у нас, собственно, и текло. Можно поставить ее туда, постучать молотком и выбить таким образом, но я предпочел сделать это тисками. Поставил головку в это отверстие, зажал с двух сторону корпус клапана тисками, и постепенно зажимая тиски, выдавил сальник и подшипник (рисунок #7). Запрессовывал следующим образом: взял удлинитель, надел на него головку по размерам подшипника, вставил в корпус клапана сначала сальник, а затем подшипник, и сдавил это дело тисками. Будьте осторожны! Не передавите, а то сожмете корпус подшипника и зад##чите его. Если прессуется неравномерно, подпрессуйте недостающую сторону удлинителем без головки.


Все, сальник заменен. Собираем в обратной последовательности. Некоторые нюансы при сборке:

• пролейте корпус клана АТФкой изнутри
• смажьте червяк смазкой ШРУС или аналогичной смазкой.
• не затягивайте болты до межбулочного скрипа
• при надевании карданчика смажьте его и посадочное место WD-40, легче пойдет

После сборки заливаем АТФ в бачок, крутим руль, чтобы жижа разошлась по рейке. Доливаем, крутим еще. Повторяем операцию до тех пор, пока жижа не перестанет уходить. Заводим авто, крутим еще, если надо - доливаем АТФ. Готово!

[VaL!]

респект... рупля 3 работа стоила бы.