[@Tolik]

После запуска двигла машина едет идеально чутко реагирует на педаль газа но стоит немного поездить или просто постоять с часок на холостых то начинается жму на педаль а она урчать урчит в разгон идёт намного тупее и реакция на педаль газа практически нулевая что чуть давишь что наполовину ей пофигу не хочет переключать и всё тут реагирует только на кик даун но и то слабо как то , а иной раз к на педаль вобще чуть давлю а она землю из под себя вырывает и нормально(тихо) работает а когда начинается описанное выше она даже громче работает (а недавно вобще затроила но эту проблему решили пока ремонтом бронепроводов жду оригинал.) Машинка Toyota Chaser 2.5 1jz 1996 год помогите советом а то меня сегодня хрен знает какой ниссан обогнал с перекрёстка. все масла поменял хочу ещё помыть фильтр который в коробке.Мне кажется под капотом что то нагревается и начинает тупить. И ещё вопросик когда устраняли проблему троения диагност сказал что у меня слишком большой зазор на свечах и выставил 1мм свечи стоят оригинал платина лью 92 бенз

[@Falcon]

на платине зазор не выставляется......

а это.. самодиагностику можешь не делать... зачем? щас телепаты придут всё сами определят...

[@Tolik]

а какой там должен быть родной зазор чтоб я завтра поменял его обратно.Ксати не почувствовал никакой разницы в поведении машины а по поводу диагностики у нас в городе нет сканеров которые читают яппы а как делать самодиагностику я не знаю. Я в принципе понимаю что по моим сбивчивым описаниям трудно что либо определить ну может хоть наводящими вопросами вам сообща удасться докопаться до истины или подскажите к кому можно обратиться в Е-бурге. в долгу не останусь!!!!

[@Falcon]

поиском тоже пользоваться не умеешь, считаешь, что на форуме, да и вообще во всем инете, методика самодиагностики - великая тайна?

зы. зазор 1,1 мм должен быть но боюсь что это уже бесполезно, так что оставляй как есть....

[@Tolik]

почему бесполезно? может тогда новые купить у меня как раз друган устроился в тойоту в отдел запчастей так что мне почти даром.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Falcon а что по основному вопросу?

[@~ALF~]

У меня стал ехать веселее, но вырос расход в среднем на 2 литра.
Причем сразу после замены расходников (масла-фильтры-свечи)

[@Phantom]

Tolik
Регулировать зазор обратно нет смысла, т.к. платину трогать вообще нельзя - облетает покрытие. Можешь сразу менять. Допускается регулировать только однажды - у новой свечи и не касаясь центрального электрода.

Для проведения самодиагностики под капотом в районе аккумулятора есть разъем DIAGNOSIS. В этом разъеме нужно перемкнуть выводы Е1 и ТЕ1 (распиновка на крышечке). Потом садишься за руль, включаешь зажигание и смотришь на лампочку СНЕСК. Лампочка моргая выдает коды. Поищи в форуме - этой инфы массса, лично я повторял подробное описание этой процедуры около 10 раз

Для проверки общего состояния двигателя можно сделать "стояночный тест", он же "тест на торможение". Описание процедуры так же найдешь в поиске: говорилось не раз. Там уже по оборотам станет видно не снижена ли мощность.

А вообще, судя по симптомам, надо зажигание проверять. Возможно слишком позднее.

Да какие свечи нафик. У Tolik проблема закл.в том что когда двиг.прогреется он начинат тупить.

Tolik а эт когда начилось?! Резко или постепенно?! Прогретый движок работает ровно?! Компрессию мерил?! Я вот к чему клоню,был у меня случай на одной из машин,была трещина(как показало вскрытие) в клапане(выпускном).На холодную всё ОК и прёт и компрессия,а как прогреется.....надеюсь у тебя не этот случай!

[@Phantom]

Зеня
Да, на счет клапанов - мысль, только тут скорее надо с проверки зазоров начать - если зазор маленький, при прогреве он исчезнет совсем и клапан не будет закрываться. А уменьшение зазора в клапанном механизме - такой же естественный процесс как и износ колец.

Phantom если зазор бы так влиял на прогретом,то и на холодную непорядки в работе мотора ощущались бы!

[@Falcon]

о! борьба телепатов... и только по тому, что кому то лень перемкнуть два контактика и посмотреть ошибки........

[@Tolik]

Falcon ты не прав ошибок самодиагностика не выдала и мне это было сделать совсем не лень просто я действительно не знал как. А началось это резко причём машинка может вести себя нормально днями а иной раз её как будто подменяют.

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

Ещё я заметил чем теплее на улице тем тупее машинка ей что жарко?

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

сегодня если получится измерю компрессию выложу результаты

[@Falcon]

Сообщение от Tolik

Falcon ты не прав ошибок самодиагностика не выдала и мне это было сделать совсем не лень просто я действительно не знал как. А началось это резко причём машинка может вести себя нормально днями а иной раз её как будто подменяют.

почему не прав? как делать самодиагностику обсуждается в каждой второй теме..... если у тебя ничего не показала самодиагностика впрыска (я надеюсь, ты её правильно делал и лампочка мигала без пауз?), то дело может быть в коробке, тем более ты говоришь, что рычит а не едет.... сделай стал-тест....

Сообщение от Tolik

сегодня если получится измерю компрессию выложу результаты

компрессию замерить конечно тоже надо, но вряд-ли она тебе чем нибудь поможет......

[@ALECS]

привет
самодиагностика ничего не дала потому что датчики рабочие
тупить машинешка может из-за катализатора если он поплавился выхлопу деваться некуда он сам себя душит

[@Phantom]

Cтояночный тест покажет, если есть снижение мощности или пробуксовка

Добрый день всем.
В общем у меня такая же беда на Mark 2 1jz-ge 2.5 100кузов
купил машину поздней осенью вела себя превосходно - рвала из под себя асфальт, зиму отъездил отлично - проблем не знал - а тут уже весной как потеплело - начались такие же проблемы как у Tolik'a причём начались резко - к тому моменту подходило времени сменять масло- я его поменял - вместе с маслом сменил и свечи - поездил дня 2 вроде нормально - хотя может и показалось что нормально - а сейчас опять та же беда ... при разгоне если педаль не полностью нажата ужасно тупит какоето время потом дёргается как будто очухивается, если кик даун -разгоняется но как то вяло, если в гору едишь вообще бывают слышны хлопки... -завтра буду делать самодиагностику - результаты выложу - может подскажите в чём может быть дело - может у кого такое было и как с этим справились...

[@Phantom]

605
Заодно стояночный тест "на торможение" проведи для полноты картины.

"...Стояночный тест — это одна из проверок, рекомендуемых фирмами-изготовителями, для диагностики автомобилей с автоматической коробкой передач. Вообще-то проведение стояночного теста довольно опасная процедура: при неисправной тормозной системе автомобиль может поехать вперед (или назад, если тест проводится на задней передаче). Поэтому все руководства рекомендуют следить за тем, чтобы перед автомобилем при проведении стояночного теста было свободное пространство, а под колеса подложены упоры.

Чтобы провести этот тест, надо сделать следующее.


Прогрейте двигатель и коробку передач. Для этого прокатитесь на машине несколько километров.
Включите ручной тормоз.
Левой ногой нажмите на педаль тормоза.
Включите положение «D».
Правой ногой резко и полностью надавите на педаль газа.
Держите педаль газа не более 5 секунд (и чем меньше, тем лучше).

Следующий тест делать не ранее чем через 10 минут. В противном случае возможен чрезмерный перегрев жидкости (масла) в автоматической коробке передач и, как следствие, ее поломка.

Во время проведения теста вы можете получить следующие результаты.
Автомобиль «ползет», его тормоза скрипят. Вывод: неисправна тормозная система. К нашей теме это не имеет отношения, но все же.
В момент набора оборотов наблюдается тряска двигателя, он как бы троит. Мы это явление называем «дробным» стартом. На дороге машина с таким дефектом как следует ехать не будет, мощность ее двигателя будет снижена. Вывод: скорее всего, неисправна система зажигания. Начать ремонт следует с замены свечей зажигания, проверки высоковольтных проводов, наконечников свечей, крышки трамблера и так далее.
Набор оборотов очень «вялый». Вывод: вероятно, у двигателя позднее зажигание или неисправна катушка зажигания с коммутатором.
Набор оборотов происходит с задержкой, как говорят специалисты, имеется «провал» газа. Вывод: у двигателя или слишком позднее зажигание, или слабая мощность искры, или засорены инжекторы, или не происходит требуемого обогащения топливной смеси при ускорении.
Через 2 секунды обороты бензинового двигателя меньше 2100 об/мин. Вывод: двигатель не развивает полной мощности. Или в гидромуфте срезаны шлицы направляющего аппарата. В последнем случае после 80 км/ч, когда сработает система «Lock up», автомобиль будет очень динамичным и легко может разогнаться до максимальной скорости.
Через 2 секунды обороты двигателя более 2800 об/мин. Вывод: скорее всего в автоматической коробке передач уже имеется пробуксовка. Это также не имеет отношения к нашей теме.
Полностью исправная машина с бензиновым двигателем любого объема при проведении стояночного теста тут же (примерно через секунду) покажет на тахометре 2100-2200 об/мин или чуть больше. Машина с дизельным двигателем — 2000 об/мин. Машина с дизельным двигателем и турбиной — 1800 об/мин, но тут же за счет турбины идет «дотяжка» до 2200 об/мин и чуть больше. По этой «дотяжке» можно сразу сделать вывод об исправности турбонаддува.
Стояночный тест — достаточно объективный показатель для диагностики двигателей, но он все-таки требует наличия некоторого опыта. Поэтому приведенные цифры можно считать только ориентировочными. И еще. Несколько раз нам встречались дизельные машины с тестом всего около 1700 об/мин, но динамика этих машин, по заявлениям их владельцев, была отличной. Правда, у них у всех гидромуфты были недавно отремонтированы, а насколько при этом были соблюдены все размеры и с какой точностью — неизвестно..."
С. В. Корниенко "Ремонт японского автомобиля"

[@KOTOVSKEY]

Falcon на оригинальный платиновых свечкаш черным по белому написано ВЫСТАВИТЬ ЗАЗОР В СООТВЕСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ К ДВИГАТЕЛЮ - всегда выставлял зазоры, выставляю и буду выставлять, 2 большие разницы ездить на машине с заводским зазаором в свечах и с зазором 1.1 мм как написано в инструкции (для справки на платине стоят с завода зазоры 1.5 мм)

[@Falcon]

KOTOVSKEY
выставляй, я разве против!?

[@Phantom]

KOTOVSKEY
Вообще-то 2 последние цифры в маркировке свечи как раз и обозначают величину искрового зазора, и если у тебя вместо положенных 1,1 там 1,5, значит либо свеча не твоя, либо она "левая". Сколько брал оригинальных свечей - всегда зазор совпадал. А по части регулировки, допускается регулировать только зазор новой свечи и только подгибая боковой электрод у основания, а не просто надавив сверху.

P.S. А "ВЫСТАВИТЬ ЗАЗОР В СООТВЕСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ К ДВИГАТЕЛЮ" по-русски написано? Просто оригинал обычно в красной коробочке "Toyota Genuine Parts" без всяких прочих надписей.