[@E/A]

Работает на холостых неровно, я уже замучался, даже стробоскоп купил, но стало только хуже, во первых вычитал что угол должен быть на моем двигателе 10градусов/650об/мин, сейчас да и до этого угол стоит на 20градусах, да и трамблер вроде стоял так с самого рождения двигателя, т.к там аж видно место как шайба прижималась. Так вот я теперь не пойму, какой угол должен быть, толи 10 толи 20, и самое интересное что он и при 10 и при 20 примерно одинаково работает и тянет тоже одинаково, сообственно зачем лез то, на холостых время от времени слышны хлопки в глушителе, т.е поездишь вроде ниче постоит она минут 5 опять хлопки начинаются и в это время соответственно обороты падают и так неровно работает. Да и когда просматриваешь метки стробоскопом эта метка непостоянно появляется скажем при 10градусах а может чуть левее чуть правее а иногда вообще на много в сторону. Есть какие идеи? Свечи новые, провода нормальные крышку трамблера снимал чистил, да она и чистая была, форсунки даже смотрел, почистил. всеравно...
Причем если когда она постоит, затем ее помучать разогнать тысяч до 7 пару раз то хлопки ненадолго проходят...
Пожалуйста, подскажите что может быть, замучался уже...

[@Phantom]

E/A
Опрежение 20* на ХХ - это очень много. Если, как ты говоришь, трамблер никто никогда не трогал, а зажигание ушло, вероятно это произошло из-за того, что его не откорректировали после замены ремня ГРМ, либо вообще при замене сдвинули метки (о чем косвенно свидетельствуют хлопки и нестабильная работа). Так же, если ремень давно не проверялся, возможно он сильно вытянулся и проскочил на один или несколько зубьев. Плавающий момент зажигания при стабильных оборотах двигателя так же означает как правило неумелую замену ремня: при установке блока шкивов коленвала болт не был затянут необходимым м.з. (для моего 1G-FE это значение 220 Н*м, для твоего двига скорее всего примерно такое же) и как следствие разбился шпон-паз, а это очень неприятное явление.

Таким образом твои действия: снять верхнюю крышку ремня ГРМ, установить проворотом коленвала ключом поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия (метка на шкиве напротив отметки "0", при закрывании свечного отверстия 1-го цилиндра (разумеется, при вывернытой свече) при движении поршня к ВМТ (отметке "0") оттуда ощущается давление) и проверить совпадание меток на зубчатых колесах обоих распредвалов с ответными метками на ГБЦ. Если метки не совпадают нужно их выставить, предварительно внимательно исследовав ремень на предмет повреждений, например, сорванных зубьев. Если ремень поврежден - менять безжалостно. Если с ремнем все в норме, проверяй шпон-паз, если он разбит ни о каком выставлении зажигания можно не думать - оно будет сбиваться.

Можешь еще компрессию померить для полноты картины.

Вообще, твои симптомы сильно напоминают неправильную работу ГРМ.

[@E/A]

Сообщение от Phantom

E/A
Опрежение 20* на ХХ - это очень много. Если, как ты говоришь, трамблер никто никогда не трогал, а зажигание ушло, вероятно это произошло из-за того, что его не откорректировали после замены ремня ГРМ, либо вообще при замене сдвинули метки (о чем косвенно свидетельствуют хлопки и нестабильная работа). Так же, если ремень давно не проверялся, возможно он сильно вытянулся и проскочил на один или несколько зубьев. Плавающий момент зажигания при стабильных оборотах двигателя так же означает как правило неумелую замену ремня: при установке блока шкивов коленвала болт не был затянут необходимым м.з. (для моего 1G-FE это значение 220 Н*м, для твоего двига скорее всего примерно такое же) и как следствие разбился шпон-паз, а это очень неприятное явление.

Таким образом твои действия: снять верхнюю крышку ремня ГРМ, установить проворотом коленвала ключом поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия (метка на шкиве напротив отметки "0", при закрывании свечного отверстия 1-го цилиндра (разумеется, при вывернытой свече) при движении поршня к ВМТ (отметке "0") оттуда ощущается давление) и проверить совпадание меток на зубчатых колесах обоих распредвалов с ответными метками на ГБЦ. Если метки не совпадают нужно их выставить, предварительно внимательно исследовав ремень на предмет повреждений, например, сорванных зубьев. Если ремень поврежден - менять безжалостно. Если с ремнем все в норме, проверяй шпон-паз, если он разбит ни о каком выставлении зажигания можно не думать - оно будет сбиваться.

Можешь еще компрессию померить для полноты картины.

Вообще, твои симптомы сильно напоминают неправильную работу ГРМ.

Спасибо за ответ, грамотнее я еще не встречал.
Вот еще что я надумал, хлопки в глушителе, из за неполного сгорания топлива?. Была история по смене двигателя, так вот двиг поменял а комп нет, теперь залез сравнить форсунки на старом двиге и на новом, они разные у старого 1 дырка в форсунке а у нового 2, может быть такое что комп подает слишком длинные импульсы на форсунки, из-за того что рассчитан на работу с другими форсунками с теми где 1 дырка, за счет чего на холостых топливо не догорает и догорает уже в глушителе? т.к я так понял что приоизводительность форсунок с 2мя дырками больше. Такое возможно?, т.е выход заменить форсунки на старые штифтовые, т.к новые проточного типа.
"Плавающий момент зажигания при стабильных оборотах двигателя так же означает как правило неумелую замену ремня" - В том то и дело что обороты не стабильны, в то время как метка сбивается влево(вправо) наблюдается подергивание двигателя и падение оборотов.

[@Phantom]

E/A
В принципе возможно. От двига с чужим компом можно всего ждать. Правда лямда должна это дело корректировать, но ее возможности не безграничны. По части физики хлопков ты прав: это недогоревшее в двиге топливо, т.е. к моменту открытия выпускных клапанов в камерах сгорания еще не догорело топливо. Причин может быть несколько: не вовремя открываются клапана, позднее зажигание, богатая смесь, некачественное топливо.

[@E/A]

Сообщение от Phantom

E/A
В принципе возможно. От двига с чужим компом можно всего ждать. Правда лямда должна это дело корректировать, но ее возможности не безграничны. По части физики хлопков ты прав: это недогоревшее в двиге топливо, т.е. к моменту открытия выпускных клапанов в камерах сгорания еще не догорело топливо. Причин может быть несколько: не вовремя открываются клапана, позднее зажигание, богатая смесь, некачественное топливо.

Ну вобщем поставил я форсунки от старого двиг-ля, изчезли хлопки в глушителе, метка по стробоскопу стала ровно в 1м месте появлятся.
Осталась правдв одна проблемка, если держать педалью газа ровно 1000об/мин то постоянные хлопки, а если сделать 1000об винтом оборотов, то все идеально ровно, вот и думаю. Да и угол зажигания стоит именно 20, с ним лучше всего и тянет и провалов нету.
Спасибо за помощь.

[@Phantom]

E/A
Почитай в книжке внимательно про выставление зажигания. На моем двиге, например, перед регулировкой надо замкнуть контакты Е1 и ТЕ1 в диагностическом разъеме, при этом обороты падают. При замкнуты контактах я поставил у себя 10*, а когда разомкнул поднялось где-то до 15* и это, судя по книге, нормально.

[@E/A]

Сообщение от Phantom

E/A
Почитай в книжке внимательно про выставление зажигания. На моем двиге, например, перед регулировкой надо замкнуть контакты Е1 и ТЕ1 в диагностическом разъеме, при этом обороты падают. При замкнуты контактах я поставил у себя 10*, а когда разомкнул поднялось где-то до 15* и это, судя по книге, нормально.

Спасибо, попробую. Хотя если честно я эту книжку терпеть не могу, хотя и написано что подходит для регулировки двигателей 1г-еу, 1г-фе, 1г-геу, 1г-гтеу. А вот и нифига по своему двигателю я не нашел сходств с этой книгой, даже свечи в этих двигах разные там написано BКR6ЕYА, а на сомом деле у меня должны стоять BCPR6EP, кстати я немнго не пойму какой зазор должен быть у свечи? В книге 0.8, в каталоге 1.1, надо попробовать как лучше едет. Да, может ты знаешь где находится расходомер, хоть ты тресни нету нигде, теоретически он должен стоять на воздушном патрубке но его там нету? Его может не быть?

[@Phantom]

E/A
Если нет расходомера на патрубке, значит есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, выглядит как небольшое устройство укрепленной на кузове, к нему подходит фишка с двумя проводами и вакуумная трубка от впускного коллектора. Расходомер и датчик заменяют друг друга - один из них есть обязательно иначе ни один впрысковой двигатель работать не будет.
Зазор зависит от свечи: если в маркировке в конце стоит "11", значит зазор 1.1, если после букв цифр нет, значит зазор 0.8. ИМХО при исправной системе зажигания особой разницы нет, а вот при слабой катушке или каких-нибудь утечках искры уменьшение зазора часто спасает ситуацию.

[@E/A]

Сообщение от Phantom

E/A
Если нет расходомера на патрубке, значит есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, выглядит как небольшое устройство укрепленной на кузове, к нему подходит фишка с двумя проводами и вакуумная трубка от впускного коллектора. Расходомер и датчик заменяют друг друга - один из них есть обязательно иначе ни один впрысковой двигатель работать не будет.
Зазор зависит от свечи: если в маркировке в конце стоит "11", значит зазор 1.1, если после букв цифр нет, значит зазор 0.8. ИМХО при исправной системе зажигания особой разницы нет, а вот при слабой катушке или каких-нибудь утечках искры уменьшение зазора часто спасает ситуацию.

Точно, спасибо тебе большое... есть вакум сенсор, от него идет трубочка к впускному коллектору, при ее отсоеденение двиг сразу глохнет, это именно он, но то что он может заменять расходомер я не знал все теперь буду знать. На счет свечей спорно, если на ней написано 11 это не значит что столько должно быть для двигателя, то что зазор 0.8 при плохой катушке или проводах это логично, т.к чем больше зазор тем больше нагрузка на катушку и провода, ну а если они плохие тогда и пробивает сильнее, а с другой стороны чем больше зазор тем более полное сгорание топлива. Т.к у меня и провода и катушка хорошие буду использовать 1.1. Спасибо большое.
Если будут вопросы можно спросить да ? )
Востанвливать такую машину дело не простое информации очень мало, вот и приходится из всех источников собирать одно целое ).

[@Phantom]

E/A
Cпрашивай, конечно. Хоть "черностоя" у меня и не было (был Чайзер в 70-м кузове с двигателем 1S-U), но видел их я не мало и многое слышал. Вообще 2-х литровый Марк GX-71 - это легенда японского автопрома.

По части зазора. Нагрузка на катушку при большом зазоре конечно больше, однако чаще происходит пробой более слабых мест, нежели просто необразование искры. Т.е. если искре легче пробить подсвечник или крышку трамблера чем искровой зазор свечи, то она так и сделает. Вероятные места пробоя: подсвечник (в месте пробоя появляется черная точка с белым напылением вокруг, напыление стирается пальцем), бронепровод (ночью видно как по нему пляшут искры), крышка трамблера (выглядит как волосообразная трещинка между маячками), бегунок (очень редко, николда не видел, но говорят бывает). При большем зазоре считается, что искра более объемная и лучше поджигает топливо, однако меняя зазоры на своем двигателе я никакой разницы не замечал.

[@E/A]

Сообщение от Phantom

E/A
Cпрашивай, конечно. Хоть "черностоя" у меня и не было (был Чайзер в 70-м кузове с двигателем 1S-U), но видел их я не мало и многое слышал. Вообще 2-х литровый Марк GX-71 - это легенда японского автопрома.

По части зазора. Нагрузка на катушку при большом зазоре конечно больше, однако чаще происходит пробой более слабых мест, нежели просто необразование искры. Т.е. если искре легче пробить подсвечник или крышку трамблера чем искровой зазор свечи, то она так и сделает. Вероятные места пробоя: подсвечник (в месте пробоя появляется черная точка с белым напылением вокруг, напыление стирается пальцем), бронепровод (ночью видно как по нему пляшут искры), крышка трамблера (выглядит как волосообразная трещинка между маячками), бегунок (очень редко, николда не видел, но говорят бывает). При большем зазоре считается, что искра более объемная и лучше поджигает топливо, однако меняя зазоры на своем двигателе я никакой разницы не замечал.

Да я сам про эти марки наслышан, а так у меня вообще редкая машина с таким движком как правило шли автоматы, а у меня ручная коробка, кстати считаю это громадным плюсом. Кто то мне рассказывал, незнаю правда или нет, что разгоняли такой марк до 250км/ч, но движок был 1г-гтеу, турбовый. Впринципе может и правда, то что у этого марка не отсечки по боротам нет не по скорости в этом я сам убедился. Со старым движком машина ходила 205км/ч.
Сейчас еще не проверял, надо аморты сменить, но это проблема, у меня подвеска темс, аморты по 260$ штука, а от обычной не подходят они длиннее, вот думаю поставить от 9, либо уж купить чтоли 2 передних оригинал, но больно дорого...
А в Москве, таких машин то и нету больше, хотя летом видел 2штуки, одну даже в своем районе. Думаю японцы таких машин больше не делают? Не катался на новом марке но говорят всеравно не то, что черностой.

[@Phantom]

E/A
Черностои сняли с производства в 1988 г. Разогнать до 250 км/ч 1G-GTEU в принципе реально, я думаю, только страшно: на таких скоростях нагрузки на все элементы подвески и трансмиссии возрастают в сотни, если не тысячи, раз - достаточно небольшой микротрещинки на ступице к примеру, чтобы при многократно возросшей нагрузке произошло разрушение детали, а что значит потерять колесо на 250 км/ч я думаю объяснять на стоит. Тем более, что машинка не новая, много лет прыгала по нашим кочкам, да в принципе и в б/п в такой ситуации полной уверенности быть не может.

А по части подвески, не проще контрактные купить? Дешевле намного. Во Владивостоке контрактная стойка - 800 руб. Это в сборе с пружиной и ступицей (для переда, у меня по крайней мере, у тебя так же наверно). Даже с учетом доставки выгода на лицо. А от русских ставить не советую: долго не проходит. Даже не говоря про качество деталей, сравни массу 9-ки и Марка.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

Зайди сюда http://parts.japancar.ru/ Может найдешь что-нибудь полезное, а если нет, созвонись с отделами заказов (там есть ссылка), помогут заказать из Японии и доставить в Москву. Только разницу во времени учитывай - мы на 7 часов впереди шагаем

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

Я вообщ тоже раритеты люблю. У нас ездит Nissan Gloria 70-лохматого года. В идеале!!! Вот это аппарат: велюр, суперсалон, цвет темный - как бы смесь синего и коричневого, в такой машины уже много лет не красят. Парни гоняют и гордятся, купили за копейки. Я бы сам забрал, только не продают.

Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:

Вот такой аппарат

[@E/A]

Сообщение от Phantom

E/A
Черностои сняли с производства в 1988 г. Разогнать до 250 км/ч 1G-GTEU в принципе реально, я думаю, только страшно: на таких скоростях нагрузки на все элементы подвески и трансмиссии возрастают в сотни, если не тысячи, раз - достаточно небольшой микротрещинки на ступице к примеру, чтобы при многократно возросшей нагрузке произошло разрушение детали, а что значит потерять колесо на 250 км/ч я думаю объяснять на стоит. Тем более, что машинка не новая, много лет прыгала по нашим кочкам, да в принципе и в б/п в такой ситуации полной уверенности быть не может.

А по части подвески, не проще контрактные купить? Дешевле намного. Во Владивостоке контрактная стойка - 800 руб. Это в сборе с пружиной и ступицей (для переда, у меня по крайней мере, у тебя так же наверно). Даже с учетом доставки выгода на лицо. А от русских ставить не советую: долго не проходит. Даже не говоря про качество деталей, сравни массу 9-ки и Марка.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

Зайди сюда http://parts.japancar.ru/ Может найдешь что-нибудь полезное, а если нет, созвонись с отделами заказов (там есть ссылка), помогут заказать из Японии и доставить в Москву. Только разницу во времени учитывай - мы на 7 часов впереди шагаем

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

Я вообщ тоже раритеты люблю. У нас ездит Nissan Gloria 70-лохматого года. В идеале!!! Вот это аппарат: велюр, суперсалон, цвет темный - как бы смесь синего и коричневого, в такой машины уже много лет не красят. Парни гоняют и гордятся, купили за копейки. Я бы сам забрал, только не продают.

Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:

Вот такой аппарат

Привет, С наступившим новым годом!.
Да классная машинка на фото.
У меня вопросик появился...Зачем нужен резистор(соленоид) ?
Вопрос возник потому, что до смены двигателя он стоял на левой стойке - http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=54459, а после замены движка он исчез, заметил только сейчас, долго вспоминал был он или нет, в итоге вспомнил что был. На что он влияет?
У меня есть резистор соленойд от 1г-еу, разьем только другой он подойдет? т.к я даже не представляю что такое резистор а уж тем более соленоид, не дружил с физикой...)

[@Phantom]

E/A
Мне по твоей ссылке написали "Запрашиваемая страница не найдена". Проверь ссылку, а то на словах не совсем понятно о чем ты.

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

А все разобрался: просто зяпятая в ссылку попала

Добавлено спустя 30 минут 24 секунды:

Вообще резистор - это сопротивление. Для чего именно оно там было нужно я не знаю, но предполагаю, что это связано с катушкой зажигания. По крайней мере на 1G-GE его уже нет. Скорее всего, при замене двигателя заменили и систему зажигания, а в новой системе такой девайс уже не был нужен. Еще можно сказать, что девайс был теплонапряженным судя по внушительному радиатору. В русских машинах для облегчения запуска ставили 6 В катушку зажигания, на которую подавалось 12 В от бортовой сети, чтобы при заводке добиться более сильной искры, а после запуска подключалось дополнительное сопротивление, оно понижало напряжение тока идущего на катушку до 6 В. При выходе из строя этого резистора двигатель переставал работать и некоторые догадливые умельцы просто закорачивали его перемычкой и отправлялись в дорогу, через несколько минут масло в катушке зажигания перегревалось и она взрывалась как граната. Рассказывают, что осколки таких катушек пробивали даже толстые капоты "Побед". Может быть твой резистор был для этой же цели, в любом случае ИМХО, если все нормально работает без него, то и мостить его туда не стоит.

[@E/A]

Сообщение от Phantom

E/A
Мне по твоей ссылке написали "Запрашиваемая страница не найдена". Проверь ссылку, а то на словах не совсем понятно о чем ты.

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

А все разобрался: просто зяпятая в ссылку попала

Добавлено спустя 30 минут 24 секунды:

Вообще резистор - это сопротивление. Для чего именно оно там было нужно я не знаю, но предполагаю, что это связано с катушкой зажигания. По крайней мере на 1G-GE его уже нет. Скорее всего, при замене двигателя заменили и систему зажигания, а в новой системе такой девайс уже не был нужен. Еще можно сказать, что девайс был теплонапряженным судя по внушительному радиатору. В русских машинах для облегчения запуска ставили 6 В катушку зажигания, на которую подавалось 12 В от бортовой сети, чтобы при заводке добиться более сильной искры, а после запуска подключалось дополнительное сопротивление, оно понижало напряжение тока идущего на катушку до 6 В. При выходе из строя этого резистора двигатель переставал работать и некоторые догадливые умельцы просто закорачивали его перемычкой и отправлялись в дорогу, через несколько минут масло в катушке зажигания перегревалось и она взрывалась как граната. Рассказывают, что осколки таких катушек пробивали даже толстые капоты "Побед". Может быть твой резистор был для этой же цели, в любом случае ИМХО, если все нормально работает без него, то и мостить его туда не стоит.

Пасиба. Да я тоже так подумал, что может в новой модификации двигателя он не нужен. Да и вспомнил, что когда в сервисе делали, попросили зачем-то нову катушку, может какраз для этого.
Про стойки, на самом деле у меня есть все 4 стойки от не темсовской подвески, в них надо только аморты купить, просто конечно хотелось бы чтобы темс работало, это очень приятно ), PPS кстати до сих пор работает, и это очень радует на больших скоростях, особенно, чем больше скорость еще и руль тяжелее становится...

[@Phantom]

E/A
Дак новые аморты - это в 2 раза дороже чем вся стойка контратная!

[@E/A]

Сообщение от Phantom

E/A
Дак новые аморты - это в 2 раза дороже чем вся стойка контратная!

Это я понимаю что у вас все элеметрано, приходишь, покупаешь уходишь ). У нас если только заказывать. А потом всеже контрактная стойка это не новая стойка, где гарантии что она будет лучше той что стоит у меня? Я могу и так еще ездить и ездить...
Toyota 48511-29265 Амортизатор газовый 57,08 $ Не темс
Сообственно я хотел именно на новые поменять, а так я еще 10 тысяч проеду.

[@Phantom]

E/A
У нас тоже не так элементарно: мне например целых 110 км до Владивостока ехать , т.к. в нашем Уссурийске ценник не либеральный - во Владе стойка 800 руб., у нас 1200-1500!!! Короче, поездка окупается.

А вообще, если тебе что новое, что контрактно одинаково по цене выходит, то новое конечно лучше, правда ИМХО все одно - до первой зимы. У меня например за зиму все стойки вытекают. На днях заехал на эстакаду - уже все 4 мокрые Впрочем если бы я ездил поменьше, или хотя бы только по асфальту, может и другая картина была бы. Правда я особо по этому поводу не заморачиваюсь - до весны езжу лишь бы колеса крутились, ремонт только самый неотложный, а как потеплеет берусь основательно и привожу все в идеал.