[@Orisovrtem]

Коллеги!
Мой 4-ступный АКПП на моем марке видимо устал(200 лс, 2.5, полный привод). К вам снизу вопросы на тему, почему, и что лучше сделать дальше.
Предыстория. Машину покупал 1,5 года назад, по РФ третий владелец. Машина в состоянии хорошем(кроме жора масла - кольца износились, след этап - разбираться с двигом). Пробег 250. Разгон после 70-80-кмч идет очень медленно(да и до этого не ахти). Такое ощущение что 3 передача тупит неимоверно. Машина явно не едет на свои 200 л/с. Отдал ребятам - думал надо просто масло поменять (до кучи заказал новые вв провода, катушки и свечи). Перед заменой масла ребята подключили комп, сняли показатели по коробке, и сказали, что у меня приходит конец коробке (дело скорее всего в фрикционных дисках), и замена масла в коробке может вообще положить конец моему передвижению (типа много всякого *****а скопилось,и с новым маслом там всё прочистится и плохо-работающая коробка можете перестать работать вообще, как-то так).

Вопрос 1. Год назад она была пободрее, видимо ушатал уже я. Как и чем? Мои варианты - бублики на 2-3 передаче(зимой на неровном льду). Или торможение двигателем(практиковал месяц примерно, перед светофорами) с 90 км сначала на 3, потом на 2 режим (обороты в этот момент подскакивали до 4-5-6). Ваше мнение? С места особо не рву, а если рву то уже с 5-10 км.

Вопрос 2. Переборку коробки мне обрисовали в 30-40 тр вместе с работой. Заказ контракта с работой - порядка 20 тр. Ответ вроде бы очевиден, но насколько велика вероятность нарваться на опять же изношенные фрикционны. Сумму за переборку мне озвучили другие ребята, нежели сумму за контракт, потому они могли меня просто запугать что контракт фиговый придет(чтоб больше срубить на переборке). Что думаете вы?

Вопрос 3. В целом ваши мысли об этой ситуации. До этого момента я думал, если честно, что это сам движок уставший.

Просьба - пропустить этап обсирания меня как неопытного и незнающего, а сразу отвечать на вопросы

Добавлено спустя 1 минуту
Описка в названии темы - ноут автоисправрлением промышляет. "фрикционы"

[@Vasilych]

Что за ребята, проверенные или "с улицы"?
Что за такие показатели по коробке они сняли, по которым определили, что она умирает?
Попахивает разводом ИМХО.
Ты сам откуда (не лишне прописать это и другие детали в своём профиле) и в каком сервисе обслуживаешься?

1) Торможение двигателем на АКПП - ЗАЧЕМ!?! Не делай так! Коробас за это спасибо точно не скажет.
Много раз весьма энергично ездил по южным горным серпантинам и затяжным спускам - никаких проблем с тормозами не замечал.

2) Коробас ИМХО всяко лучше менять на контракт. 250 - уже приличный пробег. Поменяют фрики - следом что-нить ещё навернётся - гидротрансформатор, гидро-мозг, муфта, да мало ли что. Ну нафиг.
Чтобы минимизировать вероятность попандоса - бери коробку у местных проверенных железняков с только что приехавших из Япии распилов, с более-менее понятными небольшими пробегами.
НО....

3) У вялого разгона может быть куча причин, и они могут быть где угодно: от самого двигателя до забитого катализатора и подклинивающих нерастормаживающихся тормозов,
А вот в коробке - очень врятли ИМХО. Не слышал о наших коробасах таких симптомов как "вялый разгон". Если они умирают, так уж умирают совсем.
При убитых фриках должны быть пробуксовки - рост оборотов по тахометру без ускорения. Есть такое?
При разгоне "в пол" до красной зоны тахометра с включённым спорт-режимом - он на первой должен разгоняться где-то до 50-55 км/ч, следовательно 70-80 км/ч - это 2-я, а не 3-я.
Ну, и Вэдовый Марк по определению будет менее бодрым, чем задне-приводный.

Начнём с простого:
1) Какой бензин и на каких заправках льёшь?
Я перепробовал разные бензины и пришёл к выводу, что 98/100 Лукойла - ЗеБест! Машин заметно бодрее с ним.
Лить в наши высоко-форсированные движки наш 92 бенз (которы вполне может оказаться и 82) - издевательство.
2) Какое масло в ДВС пользуешь (вязкозть/марка)? И какой кстати его расход сейчас?
3) Проводка, катушки - заказал новый оригинал или...? Какие свечи?
4) Воздушный фильтр как часто меняешь? Когда в последний раз менялся топливный фильтр.

Для справки: у меня реальный пробег 270 тыс. Из них последние 170 - мои, весьма энергичной езды с частыми тапками в пол. Первый хозяин в России тоже явно "топил".
Прошлой осенью откапиталил двиг по причине появившегося и вырасшего до 1л/1000км расхода масла. Сейчас расход масла опять нулевой, машин ощутимо взбодрился, можно сказать, что совсем пропали вибрации на прогретую при D+тормоз.
Но начали появляться признаки усталости АКПП, хотя машин едет очень хорошо. Вот тоже планирую замену коробаса.

[@Ottis]

@Orisovrtem, в каком городе вы живёте?

[@Orisovrtem]

Спасибо за развернутый ответ. Сам из Петербурга, это мое первое авто. В начале я обслуживался на Шафировском 10, сейчас на Индустриальном в Автодепо. Есть там один толковый чел, который в япах шарит. Он комп подключал и снимал показатели. В подробности я не вдавался потому что всяко не шарю так как он и стало быть наплести мне можно что угодно. Изначально я хотел тупо поменять провода, свечи, вв п и катушки, а также масло. Когда он про масло услышал, а потом когда я ему описал симптомы по поводу разгона - он предостерег мол если коробка старая - можешь с маслом новым хорошенько "присесть". Насколько ребята нормальные или нет судить не могу ввиду своей неопытности. Но так как за ними не замечал попыток стричь на мне бабло и навязать кучу разных левых работ, я сделал вывод что они адекватные(это я про Автодепо).

1. Зачем? Ну типа чтоб тормозную систему разгрузить. Да и "опытные" автомобилисты говорили что это полезно для движка. На форумах читал, люди и на АКПП так делают - потому думал что ок.
2. Понял тебя. Можешь в Питере посоветовать с кем иметь дело по контрактным запчастям?
3. Могу отметить что наоборот скорее обороты медленно наращиваются, нежели есть пробуксовка. Сегодня послежу внимательнее насчет пробуксовки. Когда стартую с места или с легкого ката, то при разгоне с 60 до 80-90 кмч также припоминаю что обороты порой ооооочень медленно наращиваются (от 2 до 3,5 оборотов стрелка мегамедленно идет), при том что мотор рычит.


Отвечая на вопросы:
1. Лью строго 95, в 90% лукойл. В последнее время стал лить 95 ЭКТО.
2. Шел Хеликс Ультра 5в40. 30 слишком сильно жрал - сейчас вроде поменьше. НО это смотря с чем сравнивать - на 2000-3000м у меня щуп четко сжимается (в зависимости тошно ли на дорогах или нет может до 4000 дотянуть).
3. Заказал вроде новое всё. Хз какие марки - свечи по 450, 3 катушки по 2000, провода к-т 1800.
4. Воздушный фильтр - тем летом менял, но борт компьютер всё еще выдает уведомление что нужна замена (хз как ошибку эту сбросить), на всякий случай продул фильтр в июне под напором воздуха. Топливный - при мне не менялся.

P.S. Повторюсь изначально сам думал, что дело не в коробке - масло в ней хотел поменять просто для профилактики,а потом мне и сказали про возможные проблемы с фрикционами.

Добавлено спустя 2 минуты
Гребаный ноутбук, щуп не "сжимается" а уходит))).

Добавлено спустя 4 часа 3 минуты
В общем проехался. Никаких пробуксовок нет, 14 сек до 100 км/ч (со светофора, 17 диски, тяжелые). На нейтралке если стою авто само никуда не едет. Стало быть вероятность что дело в коробке почти нулевая видимо. Поменяю все фильтры, если не изменится - значит дело в двиге.

Кстати, я никак не могу найти инфу - какой у меня разгон должен быть по паспорту? 1JZ-FSE vvti 200 лс 2.5 4wd АКПП

[@Ottis]

если у вас марк JZX115 , то двигатель 1JZ-GE VVTi
подключением компа в сервисе начало конца автомата не определить, попахивает непорядочностью

в период владения жидкость в автомате менялась?

[@Vasilych]

Сообщение от Orisovrtem

1JZ-FSE vvti 200 лс 2.5 4wd АКПП

FSE на 4WD не ставили, на сколько я знаю. Только 1JZ-GE должен быть.
Уточнить бы...

[@Orisovrtem]

Коллеги, вы правы. дуру дал. 1JZ-GE vvti

Добавлено спустя 40 секунд
В период владения жидкость в коробке не менялась!

[@Ottis]

так протяните к автомату руки, пока он не протянул ноги
фильтр и жижу - менять

[@Orisovrtem]

Жидкость боюсь менять ввиду большого количества отзывов, когда люди меняли и потом коробка вставала. Лучше поменяю фильтры топливный и масляный.

Добавлено спустя 38 секунд
Утро, мозги не соображают. Топливный и воздушный!!!

[@Vasilych]

Сообщение от Orisovrtem

1JZ-GE vvti

Ну и славно. FSE - капризный движок, особенно с нашими бензинами.
Подробнее отвечу чуть позже, сейчас сильно занят.

[@Ottis]

самый беспроблемный автомат в плане замены жидкости

[@Orisovrtem]

Хм...Но вы же слышали про проблему, когда в старой коробке где долго не меняли масло его поменять, то там всякие шлаки и продукты жизнедеяльности новым маслом прочищаются и старые изношенные детали вообще перестают нормально работать вместе?

[@Ottis]

да, а ещё я про эффект синергии могу лекцию читануть
но на 340/341 полная замена жижи не убивает автомат. Конструкция не идеальная, но простая и надёжная
это хондаводы пережёвывают до тошноты "только частичка! только частичная замена жидкости!". У нас всё в порядке, жижу необходимо менять и не ездить на перепробежной. Только не менять в сервисах на "специальных стендах"

[@Orisovrtem]

@Ottis, А что за спец стенды и где тогда лучше менять? Я так понимаю вы не из Спб?


@Vasilych, хорошо, буду ждать

[@Ottis]

я не из СПБ. Иркутск указан под аватаркой

В данной ветке описано как менять жидкость, стоит почитать http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=137355
Как я делаю, тоже расписано http://tourerv.ru/forum/showpost.php...7&postcount=11

[@Vasilych]

Сообщение от Orisovrtem

Хм...Но вы же слышали про проблему, когда в старой коробке где долго не меняли масло его поменять, то там всякие шлаки и продукты жизнедеяльности новым маслом прочищаются и старые изношенные детали вообще перестают нормально работать вместе?

Чисто теоретически смытые новым маслом отложения могут забить каналы и соленоиды гидромозга, что излечимо.
Но для этого нужно, чтобы в коробке было уже не масло, а гуталин. В общем врятли.
Плюсану, что коробас стоит просто обслужить и оставить в покое, пока не появятся явные проблемы, связанные именно с ним.

Что же до "плохой динамики", то у возрастной машины помимо возможных субъективных ощущений эта проблема скорее всего имеет не одно, а несколько слагаемых. А вот каких - можно выяснять очень долго и менять исправное на новое.
Хотя есть важные элементы, прямо влияющие на управление двигателем и, следовательно, на динамику и подверженные механическому износу - например ДПДЗ (датчик положения дроссельной залонки).
Для начала стоит сделать компьютерную диагностику. В памяти могут быть зафиксированы какие-то ошибки, даже если "чек" не горит.
Если есть действительно грамотный диагност, то он может посмотреть глубже и оценить параметры работы двигателя на предмет их оптимальности и выдать какие-то рекомендации.

Я из Москвы. Велкам в Питерский раздел форума, там наверняка есть клубные сервисы, которым своя репутация дорога. В таких обычно клубным машинам и скидки, и отношение более дружественное.
Скажу по своему опыту - обслуживался раньше в другом, НЕ клубном сервисе. Был там один мастер, чувствуется, что очень толковый, грамотный и тщательный. Но сейчас понимаю, что был и не без хитрецы.
Чую, порядком я там всякого лишнего по неопытности "починил", и врятли они не понимали, что это было бесполезно. Грамотность и хитрожопость в авто-сервисах - понятия вполне совместимые.
А когда он оттуда ушёл - совсем грустно стало, и я сменил сервис. Так что думай.

1) На примитивной механике - да, торможение двигателем имеет смысл. Но автоматы для этого совсем не предназначены, а их ремонт сильно дороже, чем обслуга/замена тормозов. Потому лучше не надо.
Да, бывают специфичные ситуации, когда стоит селектором выбирать режимы, отличные от "D".
Но постоянно переключать режимы на ходу, особенно, если это приводит к интенсивному замедлению - не стоит., т.к. это в любом случае лишняя нагрузка на АКПП.

2) Смотри клубных железняков там же в Питерском разделе или в Коммерческом. Из Москвы в Питер, думаю. отправить не проблема.

3) Попробуй высушить бак и залить полный 100-го Лукойла.
Разница с обычным 95м - в пределах 500р на полный бак. Не такая уж большая доплата за повышенное удовольствие от езды в среднем на неделю + сделать хорошо машине. Некоторые выкуривают больше за пару дней. Лично меня - не напрягает всегда заправляться только им и в дальних поездках планирую маршрут так, чтобы по возможности заправляться только им. В мобильном приложении Лукойла можно посмотреть, на каких заправках он есть и где они расположены по всей России.
Стоит учитывать, что не все Лукойлы одинаково полезны, особенно на трассе, за пределами городов. Есть франшизные заправки, пользующиеся вывеской Лукойл. А что там за бензин - Х/З. Их можно узнать по затрапезноу виду и старым заправочным автоматам. Мне на такой под Ростовом как-то влили такую палёнку, что еле доехал до моря. К счастью без последствий.

4) Стоит точнее замерить расход масла в двигателе. Долей масло до верхнего уровня по щупу, проедь 1000 км, долей опять до верхнего уровня, желательно из пластиковой банки с мерной шкалой, чтобы точно знать, сколько долил.
Учти, что масло после остановки двигателя или только что залитое - довольно медленно стекает в поддон. Потому, чтобы измерения были максимально однообразными - рекомендую мерить на холодную, после длительного отстоя, например ночного или в течение всего рабочего дня. Само-собой, на ровной площадке.
200-300 мл/1000км - терпимо, хотя и ненормально для этих двигателей. Если 500 мл и больше - готовься к капиталке.

По маслу: для этого двигателя 5-30 - штатное круглогодично. Я изначально пользовал по незнанию 5-40, когда начался жор - пробовал и 5-30, и 10-50.
На мой взгляд жор принципиально не менялся, а вот динамика пусть и не глобально, но заметно менялась. Чем гуще масло - тем выше сопротивление, тем труднее двигателю работать.
Если точно собираешься капиталить движок в обозримой перспективе - сейчас уже в целях экономии можно брать любое более-менее известное недорогое масло, хоть 5-30, хоть 5-40.
После капиталки рекомендую Idemitsu Zepro 5-30 - родное, Японское, качественное, не подделываемое, по достоверной инфе льётся в Оригинал Субару и не только.

5) Где заказывал запчасти?
Рекомендую зарегиться в Exist.ru, забить там данные своей машины и разобраться с каталогами запчастей.
Там в принципе всё просто и понятно, любую зап.часть и её код можно найти самостоятельно.
В Экзисте удобно искать коды, удобно получать, есть условно "всё", и масла как правило дешевле, чем в рознице + доступен огромный выбор заменителей (например, воздушные фильтры рекомендую Sakura).
А вот цены на оригинальные запчасти - не лучшие. Я стараюсь брать в Burjauto.ru - там практически всё дешевле, иногда до -30% от Экзиста. Но там находится не всё, только запчасти применимые к Американским/Европейским моделям. У них есть отправка в другие города.
Можешь пошерстить Zzap.ru - это агрегатор типа Яндекс-Маркета, только по запчастям. Не знаю, на сколько они дают инфу по Питерутают по Питеру.
Я там нашёл БуржАвто, они почти всегда были на первых строчках.

Я это к тому, что чё-то подозрительно дёшево ты заказал... Что за свечи по 450р?
Оригинал 90919-01219 - в Экзисте 700-800 р, в Бурже - 650 р.
По факту в оригинале лежат Denso SK16R-P - они не сильно дешевле. В Экзисте те же 650р.
Имей в виду, что массовые известные недорогие модели свечей очень часто подделывают, а подделка ходит ОЧЧЧЧЕНЬ недолго.
Можно поставить улучшенные Иридиевые Denso VK16 / VFK16 / IK16TT - иридиевые с более тонким центральным электродом и встречной иглой или платиновой накладкой на боковом электроде.
Подробнее, чем они хороши - тут.
Во избежание подделок рекомендую покупать их у официальных продавцов, заявленных на сайте Denso в разделе "Где купить". Даже если там будет дороже.
Т.к. поддельных свечей реально ПОЛНО.

Оригинальные новые катушки по 2000р - нереально.
Оригинал 90919-02216 в Экзисте от 6400, в Бурже - 4600. Оригинальные идут в комплекте с резинками-наконечниками.
За 2000р - скорее всего китайская подделка, на свой страх и риск.

Оригинальные провода: 90919-15457, 90919-15317, 90919-15456 - в Экзисте по 1100-1200р, в Бурже по 800-900р.

Топливный фильтр тоже стоит заменить, т.к. неясно где и чем заправляли раньше. При условии заправок только качественным керосином на породистых заправках - можно будет о нём забыть надолго, если не на всегда.

Если всё же будешь капиталиться в обозримой перспективе, все эти замены и обслугу автомата стоит совместить с капиталкой, т.к. многое можно будет включить в стоимость и просто поставить новое при сборке двигателя. Чем сейчас ставить за отдельную плату.

Вот так как-то. =)

P.S. По заменам фильтров:
Воздушный ДВС - рекомендуется менять хотя бы 1 раз в год или через 10.000 км, что наступмит раньше, т.е. тебе уже пора.
Я меняю обычно весной и осенью - перед сезоном дальних, быстрых и пыльных поездок поездок, и после него.
Если у тебя оригинал - 17801-46090, то замена SAKURA A-1173 - хорош и в 2 раза дешевле оригинала.

Воздушный салонный - аналогично: 1, лучше 2 раза в год.
Может быть 2 варианта в зависимости от конкретной модификации:
87139-48030 или 87139-48020-83 - тонкий, заменитель - SAKURA CAC-1102 (угольный, лучше), SAKURA CA-1102 - обычный.
87139-50030 или 87139-YZZ01 - толстый (на место тонкого не влезает), заменитель - CAC-16150 (угольный).\

Они оба элементарно меняются самостоятельно.
С фильтром ДВС - надо аккуратно открывать крышку короба фильтра, т.к. уши отламываются очень легко.
С салонным фильтром - требуется некоторая ловкость рук, приноровиться - непроблема.

По замене масла ДВС: хотя и прописано менять через 10.000 км, но в реальности докатывать до 10.000 км можно только если много мотаешься по трассам.
В городских пробках мото-часы тикают без пробега, потому в городском режиме стоит менять где-то через 6-7 тыс км.

НЕ БЕРИ оригинальный фильтр - 90915-20003, типа сделанный в Японии хоть он и дорогой.
Они сейчас скорее всего уже все - поддельные, т.к. настоящие давно сняты с производства. Я взял такой в Экзисте и потом насчитал на нём с десяток признаков подделки.
Возможно это относится и к 90915-20001.
Подделки имеют свойства рваться и течь со всеми вытекающими.
90915-YZZD2 - пусть и Тайланд, но честный, оригинальный. В пределах 10.000 км ходит без проблем.

[@Orisovrtem]

@Vasilych, безумно благодарен. Очень толково расписали всё. Сервис буду менять...
Расход у меня масла довольно большой 500 мл и больше могут спокойно уйти на 1000, особенно если на больших оборотах. Дело скорее всего в кольцах (это объясняет повышенный расход именно при интенсивной высокооборотной езде, а также дым на 4-5 и более оборотах), потому движок к лету хочу менять. На дроме смотрел - в районе 20-30 тр можно найти мой движок. Стоит верить этим ценам? (разумеется я понимаю что всё зависит от конкретного продавца, и все же)

[@Vasilych]

Да, это маслосъёмные кольца залегли. У меня тоже при жоре масла при энергичных разгонах на высоких оборотах был виден дым в свете фар позади идущих машин.

Ты в курсе, что обычный заднеприводный 1JZ-GE себе не сможешь поставить?
У них отличается поддон и масло-приёмник, т.к. Передний приводной вал идёт прямо сквозь поддон + где-то там крепится передний редуктор.
Придётся искать именно вэдовый, а они редки, как и сами машины.

Потом, брать двиг на местном развале - очень лотерейно, т.к. его реальный пробег / возраст может оказаться больше твоего.
И даже если ты возьмёшь двиг с только что приплывшего из Япии вэдового распила с пробегом 150к - где гарантия, что через 30-50-70 тыс он тоже не начнёт жрать масло?

Если машина на год-два-три, то пожалуй можно и заменить двиг, но только со свеже-приплывшего распила, а не из закрамов местных разборок.
Если лелать по уму и на долго, то даже контрактному движку очень желательно сделать профилактику - замена ремня ГРМ и приводного, их натяжителей, помпы, маслонасоса, сальников, маслосъёмных колпачков.
Полный набор прокладок и что-то из перечисленного ниже - так и так понадобится.
А там и до полной переборки уже не далеко.
Так стоит ли платить за контрактный двиг?

Если планируешь кататься долго и делать машину для себя - рекомендую рассмотреть вариант переборки двигателя с заменой поршневых колец, всех уплотнителей и кое-чего ещё. Если стенки цилиндров в порядке - ничего точить не придётся. У меня даже хон оказался на месте. Вкладыши тоже не нужно трогать, если с ними нет проблем.
Если в двигателе нет посторонних звуков и других явных проблем помимо расхода масла - после ремонта он наверняка пройдёт ещё и 150 и 200 тыс км.

Если есть возможность без потери денег отказаться от катушек - луше откажись, врятли в них есть проблема. Поменяй только свечи, провода и наконечники катушек (их можно купить и отдельно).
Желательно отложить замену свечей до капиталки, т.к. при большом расходе масла новые свечи в любом случае засрутся им.

Если перебирать движок - то нужны будут:
- полный комплект прокладок двигателя (продаётся одним набором, маслосъёмные колпачки клапанов, прокладки клапанных крышек, выпускного коллектора и вот это вот всё входит в него и набором стоит СИЛЬНО дешевле, чем по отдельности.),
- все поршневые кольца (идут одним набором).
- ремень ГРМ + его натяжитель + помпа (их положено менять каждые 100.000 км, потому целесообразно совместить или по крайней мере приблизить капиталку к очередному стотысячному ТО);
- туда же - приводной ремень и его ролик-натяжитель, если они не менялись последние тысяч 50 и более.
- целесообразно при капиталке и таком пробеге заменить масло-насос двигателя и клапан VVTi (попутно прочистить его сетку) - они недорогие. Клапан VVTi подвержен старению, загрязнению и механическому износу, а его нечёткая/некорректная работа обязательно скажется на работе двигателя;
- Сальники колен.вала передний и задний (помоему их нет в наборе прокладок) + маслонасоса и хвостовика АКПП + передних приводов.

У вэдового Марка капиталка/замена двигателя ощутимо осложняется необходимостью полностью разбирать переднюю часть трансмиссии (с последующим сход-развалом), иначе двигатель никак не вынуть.
Под это дело также может быть целесообразно поменять все пыльники передних шрусов (внешних и внутренних), т.к. Резинки не вечные, в любом случае рано или поздно порвутся, их замена - достаточно трудоёмка и дорога, а тут так и так всё разбирать.
Оригинальые пыльники ШРУСов можно купить парными наборами внешний + внутренний.
Стоят дороговато для резинок, но по крайней мере гарантированно качественные и долговечные и идут в комплекте со специальной смазкой и хорошими хомутами.

Приятная мелочь - магнитная маслосливная пробка масла ДВС - Masuma - она собирает на себя металлические частицы из масла двигателя. Особенно актуально при первичной притирке и "обкатке" двигателя после капиталки с заменой колец.

На круг сумма набежит немалая но если всё сделать грамотно - двигатель, можно сказать, начнёт новую жизнь.

Спасибо @Ottis-у за ценные знания!

[@Ottis]

я уважаю щепетильный подход, но если по полной капиталить и т.д. - то по сумме затрат это может быть нецелесообразно
если кузов очень в порядке, то еще можно допустить серьёзные вложения, но очень взвешенно подходить
если очень захочется, двигатель для 4wd могу предложить свой, остался после свапа, пробел около 110, из них около 25 в РФ. Кроме меня никто не ездил

[@crown-parts]

Сообщение от Vasilych

FSE на 4WD не ставили, на сколько я знаю. Только 1JZ-GE должен быть.
Уточнить бы...

Ставили 1JZ-FSE на 4вд, но не на марки. На марки только 1JZ-GE

Добавлено через 5 минут
Если речь про акпп на jzx115 - то цена их по 20р/кг как за металлолом. По владивостоку найти котрактную за 2-3тр не составит труда. Какая переборка за 40 Сейчас 110-й марк и краун 171 самая дешманская в обслуживании машина. Еще не ретро и не свежак - японцы их за авто не считают, прессуют пачками на скрабах даже не разбирая