[@Tales]

Доброго времени суток!
Нужна помощь!
Mark II 105 кузов 4wd 1g-fe beams
Двигатель благополучно умер и был заменен на 1jz-ge vvti 4wd со 115 марка (целиком с коробкой и мозгом)
Встал без проблем, всё работает, едет как надо.
Но когда на 3й или 4й передаче тахометр подбирается к 4000 оборотов, авто перестает разгоняться, как будто появляется отсечка. Скорость получается 110 и 150 соответственно.
На 1й и 2й передаче двигатель прекрасно крутится до 6500.
Смог подключиться через torque к мозгу.
Ошибок нет, скорость и обороты соответствуют тому что вижу на приборке (скорость так же проверял по GPS)
Перечитал кучу инфы в интернете, ничего не могу полезного найти.

Подскажите куда копать.

[@Ottis]

обратка есть?
насос от чего?

[@Tales]

Насос остался от 1g-fe. Он без обратки, с обратным клапаном прямо в баке.
Крайне сомневаюсь что он виноват.
Чувствуется как будто мозги сами отсекают мощность.
Например сегодня ехал с горки на 3й передаче, как только перевалило за 110, сразу появляется ощущение что машина начинает тормозить двигателем и возвращаться к 4000.

[@Ottis]

ну, не может так не может

[@Tales]

По каталогу кстати на 105й кузов и на 1G и на 1JZ моторчики бензонасоса одинаковые идут.

[@HOMiE7]

@Tales, а на 1JZ 4WD тоже топливная рейка без обратки?

еще вспоминаю всякие свапы 1UZ 4WD. там другая реализация подачи сигнала скорости, с блока ABS. возможно что и в случае с 1JZ 4WD нечто подобное? ну то есть что-то не подключено по электрической части, поэтому и не набирает обороты.

[@Tales]

Про сигнал скорости - просмотрел кучу схем со всех кузовов. Везде стоят одинаковые датчики на АКПП. 2 штуки. На входном валу и на выходе. Напрямую проводами подключаются к мозгу. Коробка с той же машины что и двигатель. Гонял со сканером подключенным. Мозг видит правильную скорость автомобиля. Что вижу по сканеру то и на приборке, и по GPS.

Попробую конечно как то проверить тему про обратку, но слабо верится. Ведь клапан сбрасывающий лишнее давление стоит с такими же характеристиками, просто в другом месте (красный кружок).
И моторчик насоса вообще одинаковый на обоих моторах. Следовательно в теории топлива должно хватать.

[@HOMiE7]

@Tales, ну если что на старом что на новом моторе рейки без обратки, то наверное обратку делать не стоит

[@Serejaa]

Всем привет, подскажите мне, столкнулся с такой проблемой:
При резком старте, после переключения с 1ой на 2ю сразу же отсекает мотор горит (Check) и так после каждой передачи, буст в норме 0.8-0.9. (То есть это не по бусту отсечка)

До этого где-то год машина нормально работала

Машина mark 2 1jz-gte tt

Недавно поменял сток насос на walbro 255

В чем может быть проблема куда лезть?

Добавлено спустя 4 минуты
Мозг пробывал другой ставить, все равно ничего не изменилось.

[@HOMiE7]

@Serejaa, какой кузов? свап или родной мотор? коробка автомат?

самодиагностика что говорит?

[@Serejaa]

Сообщение от HOMiE7

@Serejaa, какой кузов? свап или родной мотор? коробка автомат?

самодиагностика что говорит?

Свапал 4 года назад, jzx90 at

[@HOMiE7]

@Serejaa, самодиагностика что говорит?

[@Serejaa]

Сообщение от HOMiE7

@Serejaa, самодиагностика что говорит?

Говорит нету ошибок

Добавлено спустя 1 час 2 минуты
Дело в том что ошибок вообще нет не каких..

[@HOMiE7]

@Serejaa, как вариант можно еще компьютерную диагностику сделать. через обд1 и самодельный шнурок. чтобы параметры в реальном времени смотреть. ну и понять какой параметр "шкалит".

[@retuner]

Зачастую управление топливным насосом может не бить с компом. Насос то на ХХ и малых работает с меньшей силой а потом управлением выводится на максимум.
Вы насос подключите напрямую к + бортсети и посмотрите, если затуп пройдет, то в контроллере насоса и дело.
Можно на прямую есдить постоянно очень долго, я лет 8 ездил...
Но все ж таки сделать управление потом, даж самому на транзюках несложно запилить.

[@HOMiE7]

@retuner, выложи схемку для самоделки на транзюках)

[@retuner]

Я ставил в паралель 3-4 полевика. Работает мощный насос вальбро.

Вот хорошая статья
http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-3.html
В завивимости заземлен насос в баке или нет выбираем схемку.
Если заземлен - то рулим плюсом, верхнее плечо.
Если не заземлен и выходят два провода то рулим нижним плечем, т.е. минусом.

[@HOMiE7]

@retuner, ааа, понял. как реле, только с помощью транзистора.

я думал ты что-то посложнее имел в виду.

но все равно спасибо за ответ.

[@retuner]

Сообщение от HOMiE7

@retuner, ааа, понял. как реле, только с помощью транзистора.

я думал ты что-то посложнее имел в виду.

но все равно спасибо за ответ.

Там сложности к чему? И эта штука рулится ШИМом, реле шимом не рулится. Контроллер насоса внутри - и есть транзисторы в такой же манере или комбинация мощного сопротивления или его аналога.
Незнаю что посложнее имели в виду.
С компа приходит или сигнал включить производительность или нет или ШИМ.
Первый вариант когда контроллер насоса просто с мощным сопротивлением иили его аналогом.
Второй вариант с ШИМ это так скажем продвинутый.

[@HOMiE7]

@retuner, управление насосом бывает через пины FC, FPR, а бывает через DI, FPC

Через FC, FPR - тупо через 2 реле. Одно через резистор (маленькая скорость насоса при маленькой нагрузке), другое напрямую минуя резистор. Так например на UZ, на 1JZ-GTE JZX100

Через DI, FPC - это через эбу топливного насоса. FPC это шим сигнал от ЭБУ ДВС к ЭБУ топливного насоса для регулировки скорости работы насоса.

А DI - ответ от ЭБУ топливного насоса к ЭБУ ДВС. +12 вольт значит все ок.

Но если отказываться от ЭБУ топливного насоса, то зачем пытаться имитировать его деятельность? Ведь DI придется брать от включения зажигания (или от какого-нибудь отдельного тумблера грубо говоря).

Можно сразу с включения зажигания на обмотку реле плюс подать. Минус на кузов. Ну и таким образом активировать реле при включении зажигания и запитывать через него насос.

Разве так не проще?