[@Виктор]

Здравствуйте, форумчане. На Вас одних уповаю...
Ситуация такая: жена в командировке, дома скучно, появляется желание съездить вечером в центр с друзьями. Захотелось - сделалось, трое крупных Нас в двухлитровом Марке. В центре встречаем товарища, купившего на днях Хонду Аскот (по его заверениям - 165 л.с.). Начинаются расспросы: "а сколько объем у твоего марка?", "а сколько лошадок?" и т.д. Тут произносится фраза: "Да я тебя дерну!"
Стало обидно... Предложил ему "померяться письками". Встаем на светофоре, на зеленый рванули. Впервые, за год с лишним владения Марком, я положил педаль со светофора. Обороты 5К, вторая включилась только на 60 км/ч (может и раньше, но я не почувствовал). Вроде я его обогнал, останавливаться и обсуждать уже не стали. После этого еду себе домой по федеральной трассе со скоростью около 120.
Это, так сказать, прелюдия. Никоим образом не претендую на звание отъявленного гонщика, просто попытался обрисовать то, что было до того как НАЧАЛОСЬ.

Следующим утром еду на работу. Замечаю, что машина ведет себя не так, как обычно: обороты повышены, разгон очень вялый, сильно рычит движка, на светофоре воткнул N - возросли обороты примерно на 400. Добрался до работы, дал остыть и полез под капот. Что вижу: под трамблером шуба еще больше, чем была, масла на щупе практически нет Еду на авторынок покупаю уплотнительное кольцо трамблера, масло, все это ставлю и заливаю. Тестовый заезд показывает, что ничего в лучшую сторону не изменилось, разве что при переключении на нейтраль обороты не взлетают.
Замыкаю контакты EFI, смотрю ошибки движки: 14, 22 и 41. К сожалению, раньше ни разу не диагностировал Марка, поэтому не знаю свежие ли это ошибки или нет. По поводу 14ого кода мануал говорит о неисправности коммутатора, тут все знакомые пучат глаза и заявляют, что понятия не имеют, что это такое. Завтра собираюсь добраться до БДЗ и почистить. А там может и датчик температуры ОЖ поменяю.

Фуф, накатал... Теперь перейду к вопросам-просьбам:
1. Мужики, что с оборотами и разгоном? БДЗ может так развлекаться?
2. Куда копать по поводу 14ой ошибки?
3. Мануал говорит, что при снятии БДЗ надо сливать ОЖ, поскольку на него идут два шланга перепуска ОЖ. Вот и хочу уточнить - правда ли есть необходимость в сливании?

Извиняюсь за длинную жалобу. Кто осилил - спасибо за внимание. Кто поможет/подскажет - огромное человеческое спасибо

[@maks@mark]

По кодам.
- код 14
14 Ignition signal
- No "IG" or "IGF" ignition signal to ECM from ignitior several times in succession (IGT1, IGT4, IGF for –
FSE)
- NO "IGF" SIGNAL TO ECM
- IGNITER/IGNITER circuit
- IGNITER AND IGNITION COIL/circuit
- код 22
22 Engine Coolant Temperature Sensor signal
- OPEN OR SHORT IN WATER TEMP. SENSOR SIGNAL
- WATER TEMPERATURE SENSOR circuit
- WATER TEMPERATURE SENSOR
- код 41
41 Throttle Position Sensor signal
- OPEN OR SHORT IN TPS Signal
- TPS Sensor
- TPS Signal/circuit

В общем, у тебя полный букет:) Удивительно как она еще едет:)

ps: масло тут совсем ни при чем.

[@suhov]

1. Мужики, что с оборотами и разгоном? БДЗ может так развлекаться?
У меня у сестры селика с 3S-GE также развлекалась.
Тоже показывал 41 Throttle Position Sensor signal.
Заменил на разборке 700р.
проблема исчезла.
Поменять сам можешь только ее потом настрооить надо почитай на форуме тут было описано как датчик БДЗ настроить.

2. Куда копать по поводу 14ой ошибки?
... не знаю...

3. Мануал говорит, что при снятии БДЗ надо сливать ОЖ, поскольку на него идут два шланга перепуска ОЖ. Вот и хочу уточнить - правда ли есть необходимость в сливании?

Не надо. там сольется 10грамм. просто эти шланчики держи вертикально или заткни чемнибудь.

[@PriMu$]

Виктор
а компрессия какая у тебя?

[@Falcon]

Сообщение от Виктор

3. Мануал говорит, что при снятии БДЗ надо сливать ОЖ, поскольку на него идут два шланга перепуска ОЖ. Вот и хочу уточнить - правда ли есть необходимость в сливании?

нет, можешь не сливать, но дай остыть, а то получишь хороший фонтан из ОЖ.....

[@Minotavr]

Ну вы даёте.! Комутатор, это тот девайс который на катушке стоит.
Сильно не переживай. Если при проверке компрессии сдёргивали разъёмы с комутатора и катушки , то как раз этот код и вылезет!
А сдёргивают их при проверке компрессии, чтобы искры не было, дабы не пробить катушку.

[@Виктор]

За подсказку по ОЖ - спасибо, сегодня буду ковырять
Принес сослуживец манометр, померяли компрессию: 13, 10, 7, 13, 13, 13. В добавок ко всему навернулся бронепровод на 6ой горшок. Металлический сердечник тупо остался на свече.
С проводом разберусь, а что делать с компрессией? Менять колечки?

Виктор Попробуй раскоксовать те горшки,в которых компрессия снижена.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

А нафик при замере компрессии провода с катушки скидывать?! Достаточно предохранитель EFI вытащить.

[@Виктор]

На авторынке нашел некую жидкость "Антикокс" в тюбиках. На себе решил не проверять и подсунул сослуживцу с Короллой. Помогло, твою мать. Полчаса постояла и компрессия во втором горшке с 6 до 12 выросла, стала как на остальных. Теперь куплю себе и попробую

[@Falcon]

полчаса мало....

[@Виктор]

Falcon, инструкция вообще 20 минут попросила
Тем не менее все пришло в норму. А уж сколько говна из выхлопа вылетело...

[@Phantom]

Виктор
По кодам. Думаю вначале надо сбросить клему с аккумулятора на пару минут, потом проехаться и посмотреть коды, чтобы определить какие неисправности у тебя проявляются сейчас, а какие пятилетней давности.

По компрессии. Вот отрывок из книги С. Корниенко "Ремонт японского автомобиля", написаный как будто с твоей ситуации.
"...Причиной снижения компрессии могут быть и неплотно закрытые клапаны. Со временем все клапаны проваливаются в своих седлах, и ширина их рабочей фаски увеличивается. А при широкой рабочей фаске трудно добиться удовлетворительного уплотнения. Как выяснилось, этот . дефект достаточно широко распространен, но, впервые столкнувшись с ним, мы были озадачены. Дело было так. Хозяйка автомобиля с 4-цилиндровым бензиновым двигателем (впрочем, тип двигателя и марка автомобиля в данном случае роли не играют, так как эта неисправность встречалась потом на самых разных японских машинах) на нейтральной передаче газанула до красной черты на тахометре. Ну, так уж случилось. После чего двигатель заглох, и при повторной заводке стартер «весело» крутил уже «мертвый» агрегат. Типичная картина порванного зубчатого ремня. Притащили машину к нам. Замерили ей компрессию — везде около 1-2 кг/см2. Как известно, подобное значение соответствует неплотному закрытию клапанов, что может произойти, когда рвется зубчатый ремень и шляпки клапанов чуть-чуть касаются головки поршня. Головку блока нужно снимать и менять (или ремонтировать) клапаны, так и сказали хозяйке. Через пару часов, давая указания мастеру по снятию головки блока и зубчатого ремня, я еще раз крутанул двигатель стартером. И вдруг один цилиндр начал «хватать». Двигатель по-прежнему не заводился, но раньше-то все цилиндры у него были «мертвые»! Снова замерили компрессию и выяснили, что в одном цилиндре она вдруг появилась. Не бог весть какая, всего около 8 кг/см2, но раньше и ее не было. Чтобы разобраться, в чем же дело, мастер приступил к
разборке. Через час он всех удивил заявлением, что зубчатый ремень в отличном состоянии и все метки на месте. Через некоторое время он удивил нас еще больше, сообщив, что все клапаны целые и нет следов касания их «тарелок» о головку поршня. Другими словами, причин для снижения компрессии у двигателя как будто бы нет. При более тщательном обследовании выяснилось, что у клапанов очень широкие рабочие фаски (около 3 мм) и плохие маслосъемные колпачки. Последнее было видно из того, что штоки клапанов были в «шубе» из нагара, а после рассухаривания клапаны буквально вываливались из своих направляющих. При нормальных колпачках, как известно, шток клапана удерживается на месте за счет упругости уплотнения маслосъемного колпачка. Кроме того, рабочая фаска почти всех клапанов была в черных точках. По-видимому, это частички нагара, срываясь со штока, впрессовывались в седло клапана. Приняв такую версию возникновения неисправности, мы привели все клапаны в порядок, притерли их, заменили колпачки и сальники. Существует правило, что если хотя бы один сальник в двигателе потек из-за старения его резинки, то нужно менять все резинотехнические изделия, так как все они работают рядом, в одних и тех же условиях. Затем поставили новую прокладку и собрали двигатель. Для порядка замерили компрессию — везде было по 13,5 кг/сма с трех ударов.
Свою версию случившегося мы сформулировали так. Потекли колпачки. На штоках клапанов стала нарастать «шуба» из нагара. По мере увеличения этой «шубы» что-то от нее отваливалось и раздавливалось ца рабочей фаске клапанов, приводя к их неплотной посадке. В результате двигатель на холостом ходу слегка потряхивало, но в спокойном режиме (владелец-то женщина) машина продолжала работать. Когда же двигатель раскрутили до максимальных оборотов, масса нагара одновременно оторвалась от клапанов, и они из-за этого не смогли плотно закрыться. После того как машина постояла несколько часов, один клапан, вероятно, раздавил крупинки нагара, и компрессия в его цилиндре появилась.
Буквально через неделю нам представился случай проверить эту версию. Во время диагностики двигателя «Toyota 4A-F» после раскрутки его до 6000 об/мин двигатель заглох. При последующей заводке у него «хватал» только один или два цилиндра. Замерив компрессию и убедившись, что она почти полностью отсутствует, мы вывернули свечи зажигания и отсоединили разъем с трамблера (впрочем, это было сделано еще при замере компрессии). Сняли крышку воздушного фильтра, убрали сам воздушный фильтр, а головку блока накрыли листом фанеры. После этого один человек сел за руль и по команде, полностью надавив на педаль газа, начал вращать двигатель стартером, а второй человек в это время из ведра заливал дизельное топливо прямо в диффузор карбюратора. Вся эта солярка тут же мощными струями стала вылетать из свечных отверстий, но, ударяясь о лист фанеры, почти не попадала на человека с ведром. Ведра соляра хватило примерно на 20 секунд такой промывки. Двигатель потом покрутили еще секунд 10 и, соединив снятый ранее разъем, ввернули на место свечи зажигания. Двигатель тут же завелся, — как положено, все четыре цилиндра. Весь процесс происходил во дворе автомастерской, и неприлично большое количество дыма, вылетавшего из выхлопной трубы, собрало зевак со всей округи. Минут через 10 количество дыма снизилось, мы заглушили двигатель, помыли все в моторном отсеке. На эту операцию ушло всего около 30 минут, тогда как в первый раз мы по незнанию снимали головку блока. Владельцу объявили, что, прежде чем выяснять причины тряски его автомобиля (именно с этой бедой пришла к нам машина), нужно отремонтировать клапаны и сменить маслосъемные колпачки. Но ездить на этой машине можно. Нужно только хотя бы один раз в день раскручивать двигатель до максимальных оборотов, так, чтобы на штоках не успевал скапливаться нагар. Подобную чистку при необходимости мы проводили потом не однажды. Но каждый раз это были автомобили с твинкамовскими двигателями. По-видимому, это связано с тем, что клапаны у этих двигателей очень «нежные» и легкие, имеют слабые пружины, что снижает усилие, с которым клапан прижимается к седлу. Поэтому крупинки нагара, попадающие под рабочую фаску клапана, не сразу раздавливаются и препятствуют его плотному закрытию..."

Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:

Куда копать по поводу 14ой ошибки?

Для начала проверь не окислились ли тонкие провода на катушке.

По остальным ошибкам - датчики под замену.

Но ИМХО покане решишь проблему с компрессией заниматься электроникой не стоит: при таком разбросе машина нормально ехать не будет.

[@Виктор]

Phantom, учту. Спасибо
Сменил сегодня комплект бронепроводов. Первые пять минут машина ехала как прежде (до всяких глюков), потом опять начала тупить.
До БДЗ так и не добрался, т.к. начальство дало нагоняй, за то, что не работаю
По поводу сброса ошибок. Снимал предохранитель EFI на несколько минут (до того как прочел твой пост), потом проехал окло 10 км. И снова жопа: в машине не нашлось ничего, чем можно было бы перемкнуть контакты диагностического разъема ; а во-вторых, после того как остановился и воткнул P, обороты взлетели с 800 до 1600.
Короче, я х**ю...

[@Phantom]

Виктор
Чтобы не искать каждый раз по карманам скрепки, я взял кусочек тонкого провода длиной примерно 2 см, зачистил его, положил между контактами разъема и закрыл крышку. Теперь перемычка всегда под рукой.

Взлет оборотов может быть вызван глюком датчика ПЗД или чем-то еще. Делай повторную диагностику и меняй сбойные детали. Если вылезут ошибки которых раньше не было или комп будет вести себя еще как-то непонятно, есть смысл подумать о его ремонте или замене.

Только не забывай, что мухи должны быть отдельно от котлет: электроника никак не может быть связана с компрессией, а компрессия не влияет на сбои электроники. Начинать ИМХО нужно с большей проблемы - с механической части, т.к. она однозначно потребует большего времени и бОльших денег.

[@Виктор]

Взял отгул и полез в движку.
Снял БДЗ, все почистил, поставил. Пока не до конца прогрелась, все было нормально. Минут через пять опять тупняки.
Диагностика ни одной ошибки не показывает.
Еще есть советы куда лезть? А то я уже готов пасть в отчаяние

Phantom, прочел еще раз на свежую голову выдержку из книги. Считаешь, что из-за "тапки в пол со светофора" произошла такая же хрень?

[@Phantom]

Виктор

Пока не до конца прогрелась, все было нормально.

Машина на месте стояла или ты проверял на ходу?

Диагностика ни одной ошибки не показывает

Странно... Наводит на нехорошие мысли о исправности компа: хоть одна из 3-х ошибок должна была остаться...

я уже готов пасть в отчаяние

Это ты зря, отчаяние - последнее дело.

Считаешь, что из-за "тапки в пол со светофора" произошла такая же хрень?

Вполне вероятно. сам же видишь как похожа ситуация. Если исходить из статьи, компрессия со временем должна выравниваться по мере раздавливания нагара. Попробуй еще раз промерить. На крайняк эксперимент с соляркой можно провести, это хоть и не эстетично, зато быстро и дешево. Только надо будет какой-нибудь переходник придумать, куда соляр лить. Если лить в воздуховод, обязательно надо отключить сапуны, иначе соляр пойдет в картер и придется менять масло.

Еще есть советы куда лезть?

Если повторный замер компрессии покажет, что ничего не изменилось, попробуй залить в цилиндры немного масла и снова промерить компрессию. Если снова ничего не изменится, значит 100 % виноваты клапаны, если компрессия восстановится, скорее всего дело в кольцах, хотя клапаны тоже исключать нельзя.

[@Виктор]

Phantom, пару минут прогрел машину и поехал. После полного прогрева опять херь. Насчет ошибок сам удивился

[@Phantom]

Виктор
Померяй компрессию на холодном двиге и на горячем. Абсолютные значения роли не играют, главное - относительные. Если на холодном компрессия по цилиндрам одинаковая, а на горячем разная, скорее всего слишком маленькие зазоры в клапанах, или их совсем нет.

[@Виктор]

Phantom, спасибо за заботу, за то, что вообще отвечаешь и советуешь
В среду займусь замером компрессии и раскоксовкой
Я вот чего понять не могу: почему после чистки БДЗ обороты все-таки не такие, как раньше. Неужели именно из-за компрессии?

[@Phantom]

Виктор
Cкорее всего каналы БДЗ у тебя были подзабиты, но когда все остальные системы работали исправно, это не замечалось.

Замер "холодной" и "горячей" компрессии, думаю, многое прояснит. А пока ИМХО нет смысла строить предположения, надо искать причину трабла методом исключения.

Добавлено спустя 12 часов 9 минут 37 секунд:

Сегодня тоже решил померять для профилактики компрессию... Нарушил основное правило обращения с машиной: если проблем нет, то и лезть не стоит. Вобщем мерял компрессометром "Друг". От манометра на этом компрессометре идет резиновый шланг, который вворачивается в аллюминиевую трубку с ниппелем на конце, которая уже вворачивается в свечное отверстие. Короче говоря, как обычно завернул трубку держась за шланг (верхний край трубки не достает до среза свечного колодца примерно на 1 см), а вот когда стал выворачивать таким же образом, штуцер шланга вывернулся из трубки и она осталась в колодце 4-го цилиндра. Плюс ко всему резьба видимо была грязновата, поэтому трубка села достаточно плотно. Проковырялся часа 2 до темноты, пробовал забивать туда напильник и выворачивать - напильник обломился, обточил пассатижи, чтобы ими можно было захватить трубку - не идет. Побоялся докурочить окончательно, собрал все, заземлил бронепровод на массу и на 5 цилиндрах отполз на стоянку. Завтра поеду на СТО, т.к. свой запас тех. средств я исчерпал. Надеюсь у них найдется что-нибудь для моего случая кроме снятия ГБЦ. Поеду на СТО во-второй раз в жизни... Не перестаю удивляться своей глупости... Обидно до ужаса - сделал себе головняк из ничего, да еще и решить сам не смог... И ведь сколько раз уже собирался переходник длинный выточить...