[@Angel666]

Всем привет! пихло 2жэзет с вивитиай. заметил что машина то прет как дурная, то как будто телегу сзади привязали. думал в бензе дело, но потом заметил что такое может быть на одном и том же бензине. тоесть ездиешь все гуд, заглушил, через какое-то время завел, поехал, а она уже не едет до примерно 3-х тысячь при плавном ускорении делает ну огромааааааадное одолжение, мол точно надо? ну лаааадно....при тапке в пол вроде бодро идет, но какие-то сомнения всеже гложат. снял верхнюю крышку грм, дабу сеточку вивитиая почистить, вытащил, а на ней разве что ценника нету! как новая ни грама грязи! случайно задел ремень грм, а он вместо того чтобы радостно зазвенеть, как натянутая струна, порадовал меня свобным ходом см 2 туда-сюда... т.е. вверх-низ. поматерился знамо дело и начал там всякие радиаторы снимать, шкивы и т.д. снял крышку вобщем вторую крышку грм, натяжной ролик одним пальчиком туда-сюда пошивелил. шивелится гад! снял сам натяжитель, тем же пальчиком утопил выступающий штырек и выкинул сей девайс нафиг! вообщем купил\поставил новый, выставил по меткам, собрал в обратном порядке. завел- гудит! гуд! прокатился, тачко прет! да еще как!
покатавшись какое-то время понял что проблема не ушла, стола, скажем не так сильно выделяться. и вот недавно клапан вивитиая заклинило... в виду врожденной скупости новый брать не стал, а нашел б\у. и щя она на низах вообще не идет! будто 33 козла рогами в землю уперлись и не дают нормально ехать! козлы блин!!! ну т.е. так же, то едет, то не едет, тока более ощетимо.
что ето? заведомо несправный клапан? сама муфта вивитиая? она кстати при снатом ремне четь-чуть люфтила по и против часовой стрелки. или еще какая хрень? че смотреть, куда лезти? покупать новый клапан почти за 3 косаря дабы просто проверить, нет накакого желания... да и денег нету нифига
а так мотор работак как часы, обороты ровные, не трясет, не троит, уут вообще нету! даже в мину 35 заводится с первого раза, если с ключа. масло не горит визуально нисколько. расход бенза считаю для трешки вообще нормальный 7-8 по трассе, 11-13 по городу.
кто сталкивался дайте пожалуйста умный совет!

[@Fakel]

Диагностика ВЕЩЬ! =) VVT-i у тебя глючит

[@Angel666]

да какбы и сам думаю что VVT-i, только что клапан или муфта? как муфту продиагностировать можно?

[@Fakel]

Сообщение от Angel666

только что клапан или муфта? как муфту продиагностировать можно?

Сканером подключается в диагностический разьем

[@nickcaty]

Снимай распредвал с системой регулировки угла. и смотри, что там.

[@Alex-MRAK2]

Angel666
Не надо снимать РВ! Однозначно касячит VVTi, эти 33 козла именно там и засели
Муфту VVTi проверить очень просто: надо снять ремень ГРМ, перед этим выставив все метки и попробовать её поворочать туда-сюда. Муфта имеет свободный ход 25-30 градусов. Если это условие выполняется, то поставив метку на шкиве VVTi на место, ставь ремень ГРМ. Дальше, чтоб не покупать новый, снимаешь клапан VVTi и делаешь ему полную ревизию. Как это делается здесь расписано от и до, поиск в помощь. Удачи.

[@George]

Alex-MRAK2
Если муфта "залипает" и "недокручивает" иногда - как можно это проверить? У неисправной муфты не будет свободного хода и все или ещё какие-то признаки?

[@129279]

интересная тема пошла,мне тоже порой кажется,то едет,то не едет

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и что-то мне подсказывает,нереально чтобы муфта заглючила

[@George]

vitaly20 в одной из других тем упоминал как-то что залип муфты нередкое явление, при этом ее надо разобрать почистить собрать. Сам слабо представляю этот процесс и слышал краем уха что не у всех получалось муфту собрать нормально.

[@Чаявод]

Вот и у меня,парни,та же самая история... чайник 97 года 2.5 VVT-i. Не идет с низов ваще... Чтобы реально начала ехать приходится до 3.5-4 тыщ выкручивать... У меня еще такая беда.. Снимал ГБЦ, притер клапана,заменил МСК,новую прокладку кинул,собрал все на место. Когда выставлял муфту ввти, то сделал это так- распредвалы метками на 12 часов,как в мурзилке указано. Ну с выпускным шкивом проблем нет, там одно положение. А вот муфту установилась так, что от метки на 12 часов,она имела свободный ход в свои 25-30 градусов против часовой стрелки. В итоге все собрал. машина завелась с полтыка. обороты держит ровно. Но тяга по прежднему начинается с 4 тысяч...И еще одна беда, после того как сделал профилактику ГБЦ, стал вскоре замечать ,что стало давить масло из клапана ввти,прям из фишки,проверил клапан на аккумуляторе,искрит и не двигается-заклинил.. решил купить у приятеля со стуконувшего мотора рабочий клапан(проверил-щелкал),в поведении машины ничего не изменилось, а по прошествии 3 тысяч км и он начал так же ссать из фишки,штекер потный весь...
Делал диагностику еще при старом клапане, было 2 ошибки касающиеся системы ввтй 1. OCV-это кажется сам клапан и 2. сама сисема ввтй..Я так понял это и клапан и сама муфта,но где уверенность,что купив клапан и муфту за почти 5 тыщ проблему решу,может быть проблема в давлении масла, подаваемом к клапану или в системе управлении самим клапаном...

[@129279]

Незнаю как у других вчера разговаривал с мастером,по его словам в муфте и ломаться нечему,если никто её из наших после японцев не разбирал)....утверждает что лично разбирал не раз и люфтов не обнаруживал....вот сам сижу и думаю приобретать новый клапан или нет...

[@Anzo Matrix]

РЕБЯТА, те у кого еле разгоняется. Присмотритесь, в какой момент происходит переключение с первой на вторую когда трогаетесь с места тапком в пол? (если автомат)
были похожие симптомы на 1jz-ge VVT-I. Перетрясли все что можно. Поменяли свечи, ВВ провода, лямбду, все фильтры, масло, перебрали коробас с установкой под поршнями прокладок, установкой радиатора и увеличением давления в гидромозгах, выстроили зажигание, на всякий случай поменяли подушки двигла. ПОчистили и отрегулировали БДЗ и клапан ХХ. Промыли форсунки, промыли и проверили датчик давления топлива. И ничего на разгон не повлияло, как разгонялся чайник за 11,5 сек до 100 так и разгоняется. Единственный + из всего этого стал значительно меньше жрать бенза.

И выяснилось, что при разгоне с места с 1 на 2 переключается гдето на 1500 оборотах. хотя раньше этого небыло заметно! Но переключался и раньше до тюненга коробаса.

Обратите внимание, у вас такое переключение есть или нет?

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от Anzo Matrix

выяснилось, что при разгоне с места с 1 на 2 переключается гдето на 1500 оборотах. хотя раньше этого небыло заметно!

А тросик управления клапаном-дросселем АКПП как был отрегулирован?

[@Anzo Matrix]

Сообщение от Alex-MRAK2

А тросик управления клапаном-дросселем АКПП как был отрегулирован?

был отрегулирован так, что при тапке в пол он вытягивался на всю катушку. А в свободном состоянии у него был запас.

На самом деле на моей кресте все точно также настроено, разгон гораздо бодрее. и переключения при тапке в пол на 6000 а не на 1500.

если бы махнуть движки было просто, как датчик переставить, то мы бы движки для теста перекинули с машин, узнать коробас не едет или двигло сопротивляется.

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от Anzo Matrix

был отрегулирован так, что при тапке в пол он вытягивался на всю катушку. А в свободном состоянии у него был запас.

При тапке в пол он полюбому будет вытягиваться весь. Только вопрос в том, как быстро будет срабатывать клапан-дроссель при начале движения педали газа. Поэтому и регулируют длину тросика управления. И ни какого запаса у него быть не должно, как и чрезмерной натяжки. Для облегчения регулировки на самом тросике напаяна маааленькая такая бобышечка. Так вот, при полностью отпущеной педали газа эта маленькая бобышечка должна выглядывать из резинового колпачка-наконечника на 0,5-1,0 мм.!
Изменяя этот размер добиваются наиболее плавного и своевременного переключения передач.
Если размер меньше 0,5мм (бобышка утоплена в наконечнике, её не видно, тросик ослаблен) - переключение передач вверх затянуто (запаздывает) и более жесткое.
Если размер больше 1,0мм (бобышка вылезла полностью из наконечника, тросик перетянут) - переключения будут мягче, но ранние, когда двиг ещё не вышел на нужные обороты.
При всём при этом идеально должна быть отрегулирована TPSка, желательно не только по показаниям омметра (по сопротивлению), но и по уровню напряжения выходного сигнала с неё.
Вот тогда коробочка будет вас радовать своей незаметной работой, если она уже не убита, канеш

[@GanjoBoy]

маленько не в тему
автор научи меня по городу на 2jz в 11-13л укладываца!!!
это как 220л.с могут есть как жигули?

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от GanjoBoy

автор научи меня по городу на 2jz в 11-13л укладываца!!!

Дааа ужжжж! Труно ето, но возможно, таки!!! Для ентого:
- ооччень хорошее состояние мафынки;
- оощень карощий город;
- пенсионерский стиль вождения.
А, если без смеха, то первый пункт имеет право на существенную экономичность. Мой, например, летом укладывается в 13 по городу. Не тошню

[@GanjoBoy]

у меня 20 стабильно летом.Разница между Тапка в пол всегда или по-пенсионерски-переключения в районе 2000 разница в расходе максимум 1литр.

[@Alex-MRAK2]

Сообщение от GanjoBoy

у меня 20 стабильно летом.

Многовато, однако. Топливная вся промыта, чистенькая? Лямбда жива-здорова? Тормоза не подклинившие и колеса накачаны? Температура двига в норме?

[@Anzo Matrix]

Сообщение от GanjoBoy

у меня 20 стабильно летом

по моему даже для 2Джея многовато. есть повод сесть и подумать